ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 5 ВОЛЬТ 1 АМПЕР
Блок питания 1,5в, 3,3в, 5в, 12в, 24в, самому собрать из подручных деталей мощный блок. Схемы блоков питания. Сборка простого блока питания
В разделы: Советы Схемы → Простой блок питания
Как самому собрать простой блок питания и мощный источник напряжения.
Порой приходится подключать различные электронные приборы, в том числе самодельные, к источнику постоянного напряжения 12 вольт. Блок питания несложно собрать самостоятельно в течении половины выходного дня.
Поэтому нет необходимости приобретать готовый блок, когда интереснее самостоятельно изготовить необходимую вещь для своей лаборатории.
Блок питания 12в
Каждый, кто захочет сможет изготовить 12 – ти вольтовый блок самостоятельно, без особых затруднений. Кому-то необходим источник для питания усилителя, а кому запитать маленький телевизор или радиоприемник … Шаг 1: Какие детали необходимы для сборки блока питания … Для сборки блока, заранее подготовьте электронные компоненты, детали и принадлежности из которого будет собираться сам блок …. -Монтажная плата. -Четыре диода 1N4001, или подобные. Мост диодный. -Стабилизатор напряжения LM7812. -Маломощный понижающий трансформатор на 220 в, вторичная обмотка должна иметь 14В – 35В переменного напряжения, с током нагрузки от 100 мА до 1А, в зависимости от того какую мощность необходимо получить на выходе. -Электролитический конденсатор емкостью 1000мкФ – 4700мкФ. -Конденсатор емкостью 1uF. -Два конденсатора емкостью 100nF. -Обрезки монтажного провода. -Радиатор, при необходимости. Если необходимо получить максимальную мощность от источника питания, для этого необходимо подготовить соответствующий трансформатор, диоды и радиатор для микросхемы. Шаг 2: Инструменты …. Для изготовления блока необходимы инструменты для монтажа: -Паяльник или паяльная станция -Кусачки -Монтажный пинцет -Кусачки для зачистки проводов -Устройство для отсоса припоя. -Отвертка. И другие инструменты, которые могут оказаться полезными. Шаг 3: Схема и другие … Для получения 5 вольтового стабилизированного питания, можно заменить стабилизатор LM7812 на LM7805. Для увеличения нагрузочной способности более 0,5 ампер, понадобится радиатор для микросхемы, в противном случае он выйдет из строя от перегрева. Однако, если необходимо получить несколько сотен миллиампер (менее, чем 500 мА) от источника, то можно обойтись без радиатора, нагрев будет незначительным.
Кроме того, в схему добавлен светодиод, чтобы визуально убедиться, что блок питания работает, но можно обойтись и без него.
Блок питания 12в 30а
Схема блока питания 12в 30А. При применении одного стабилизатора 7812 в качестве регулятора напряжения и нескольких мощных транзисторов, данный блок питания способен обеспечить выходной ток нагрузки до 30 ампер. Пожалуй, самой дорогой деталью этой схемы является силовой понижающий трансформатор.
Напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть на несколько вольт больше, чем стабилизированное напряжение 12в, чтобы обеспечить работу микросхемы.
Необходимо иметь в виду, что не стоит стремиться к большей разнице между входным и выходным значением напряжения, так как при таком токе теплоотводящий радиатор выходных транзисторов значительно увеличивается в размерах.
В трансформаторной схеме применяемые диоды должны быть рассчитаны на большой максимальный прямой ток, примерно 100А. Через микросхему 7812 протекающий максимальный ток в схеме не составит больше 1А.Шесть составных транзисторов Дарлингтона типа TIP2955 включенных параллельно, обеспечивают нагрузочный ток 30А (каждый транзистор рассчитан на ток 5А), такой большой ток требует и соответствующего размера радиатора, каждый транзистор пропускает через себя одну шестую часть тока нагрузки. Для охлаждения радиатора можно применить небольшой вентилятор.
Проверка блока питания
При первом включении не рекомендуется подключать нагрузку. Проверяем работоспособность схемы: подсоединяем вольтметр к выходным клеммам и измеряем величину напряжения, оно должно составлять 12 вольт, или значение очень близко к нему. Далее подключаем нагрузочный резистор 100 Ом, мощностью рассеивания 3 Вт, или подобную нагрузку – типа лампы накаливания от автомобиля. При этом показание вольтметра не должно изменяться. Если на выходе отсутствует напряжение 12 вольт, отключите питание и проверьте правильность монтажа и исправность элементов.
Перед монтажом проверьте исправность силовых транзисторов, так как при пробитом транзисторе напряжение с выпрямителя прямиком попадает на выход схемы. Чтобы избежать этого, проверьте на короткое замыкание силовые транзисторы, для этого измерьте мультиметром по раздельности сопротивление между коллектором и эмиттером транзисторов. Эту проверку необходимо провести до монтажа их в схему.
Блок питания 3 – 24в
Схема блока питания выдает регулируемое напряжение в диапазоне от 3 до 25 вольт, при токе максимальной нагрузки до 2А, если уменьшить токоограничительный резистор 0,3 ом, ток может быть увеличен до 3 ампер и более.
Транзисторы 2N3055 и 2N3053 устанавливаются на соответствующие радиаторы, мощность ограничительного резистора должно быть не менее 3 Вт. Регулировка напряжения контролируется ОУ LM1558 или 1458.
При использовании ОУ 1458 необходимо заменить элементы стабилизатора, подающие напряжение с вывода 8 на 3 ОУ с делителя на резисторах номиналом 5.1 K.
Максимальное постоянное напряжение для питания ОУ 1458 и 1558 36 В и 44 В соответственно. Силовой трансформатор должен выдавать напряжение, как минимум на 4 вольт больше, чем стабилизированное выходное напряжение. Силовой трансформатор в схеме имеет на выходе напряжение 25.2 вольт переменного тока с отводом посредине. При переключении обмоток выходное напряжение уменьшается до 15 вольт.
Схема блока питания на 1,5 в
Схема блока питания для получения напряжения 1,5 вольта, используется понижающий трансформатор, мостовой выпрямитель со сглаживающим фильтром и микросхема LM317.
Схема регулируемого блока питания от 1,5 до 12,5 в
Схема блока питания с регулировкой выходного напряжения для получения напряжения от 1,5 вольта до 12,5 вольт, в качестве регулирующего элемента применяется микросхема LM317. Ее необходимо установить на радиатор, на изолирующей прокладке для исключения замыкания на корпус.
Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением
Схема блока питания с фиксированным выходным напряжением напряжением 5 вольт или 12 вольт. В качестве активного элемента применяется микросхема LM 7805, LM7812 она устанавливается на радиатор для охлаждения нагрева корпуса. Выбор трансформатора приведен слева на табличке. По аналогии можно выполнить блок питания и на другие выходные напряжения.
Схема блока питания мощностью 20 Ватт с защитой
Схема предназначена для небольшого трансивера самодельного изготовления, автор DL6GL. При разработке блока ставилась задача иметь КПД не менее 50%, напряжение питания номинальное 13,8V, максимум 15V, на ток нагрузки 2,7а.
По какой схеме: импульсный источник питания или линейный? Импульсные блоки питания получается малогабаритный и кпд хороший, но неизвестно как поведет себя в критической ситуации, броски выходного напряжения …
Несмотря на недостатки выбрана схема линейного регулирования: достаточно объемный трансформатор, не высокий КПД, необходимо охлаждение и пр. Применены детали от самодельного блока питания 1980-х годов: радиатор с двумя 2N3055. Не хватало еще только µA723/LM723-регулятор напряжения и несколько мелких деталей.
Регулятор напряжения напряжения собран на микросхеме µA723/LM723 в стандартная включении. Выходные транзисторы Т2, Т3 типа 2N3055 для охлаждения устанавливаются на радиаторы. При помощи потенциометра R1 устанавливается выходное напряжение в пределах 12-15V.
При помощи переменного резистора R2 устанавливается максимальное падение напряжение на резисторе R7, которое составляет 0,7В (между контактами 2 и 3 микросхемы). Для блока питания применяется тороидальный трансформатор (может быть любой по вашему усмотрению).На микросхеме MC3423 собрана схема срабатывающая при превышении напряжения (выбросах) на выходе блока питания, регулировкой R3 выставляется порог срабатывания напряжения на ножке 2 с делителя R3/R8/R9 (2,6V опорное напряжение), с выхода 8 подается напряжение открывающее тиристор BT145, вызывающее короткое замыкание приводящее к срабатыванию предохранителя 6,3а.
Для подготовки блока питания к эксплуатации (предохранитель 6,3а пока не участвует) выставить выходное напряжение например, 12.0В. Нагрузите блок нагрузкой, для этого можно подключить галогенную лампу 12В/20W.
R2 настройте, что бы падение напряжение было 0,7В (ток должен быть в пределах 3,8А 0,7=0,185Ωх3,8). Настраиваем срабатывание защиты от перенапряжения, для этого плавно выставляем выходное напряжение 16В и регулируем R3 на срабатывание защиты.
Далее выставляем выходное напряжение в норму и устанавливаем предохранитель (до этого ставили перемычку).
Описанный блок питания можно реконструировать для более мощных нагрузок, для этого установите более мощный трансформатор, дополнительно транзисторы, элементы обвязки, выпрямитель по своему усмотрению.
Самодельный блок питания на 3.3v
Если необходим мощный блок питания, на 3,3 вольта, то его можно изготовить, переделав старый блок питания от пк или используя выше приведенные схемы. К примеру, в схема блока питания на 1,5 в заменить резистор 47 ом большего номинала, или поставить для удобства потенциометр, отрегулировав на нужное напряжение.
Трансформаторный блок питания на КТ808
У многих радиолюбителей остались старые советские радиодетали, которые валяются без дела, но которые можно с успехом применить и они верой и правдой вам долго будут служить, одна из известных схем UA1ZH, которая гуляет по просторам интернета.
Много копий и стрел сломано на форумах при обсуждении, что лучше полевой транзистор или обычный кремниевый или германиевый, какую температуру нагрева кристалла они выдержат и кто из них надежнее?
У каждой стороны свои доводы, ну а вы можете достать детали и смастерить еще один несложный и надежный блок питания. Схема очень простая, защищена от перегрузки по току и при параллельном включении трех КТ808 может выдать ток 20А, у автора использовался такой блок при 7 параллельных транзисторов и отдавал в нагрузку 50А, при этом емкость конденсатора фильтра была 120 000 мкф, напряжение вторичной обмотки 19в. Необходимо учитывать, что контакты реле должны коммутировать такой большой ток.
При условии правильного монтажа, просадка выходного напряжения не превышает 0.1 вольта
Блок питания на 1000в, 2000в, 3000в
Если нам необходимо иметь источник постоянного напряжения на высокое напряжение для питания лампы выходного каскада передатчика, что для этого применить? В интернете имеется много различных схем блоков питания на 600в, 1000в, 2000в, 3000в. Первое: на высокое напряжение используют схемы с трансформаторов как на одну фазу, так и на три фазы (если имеется в доме источник трехфазного напряжения).
Второе: для уменьшения габаритов и веса используют бестрансформаторную схему питания, непосредственно сеть 220 вольт с умножением напряжения. Самый большой недостаток этой схемы – отсутствует гальваническая развязка между сетью и нагрузкой, как выход подключают данный источник напряжения соблюдая фазу и ноль.
В схеме имеется повышающий анодный трансформатор Т1 (на нужную мощность, к примеру 2500 ВА, 2400В, ток 0,8 А ) и понижающий накальный трансформатор Т2 – ТН-46, ТН-36 и др. Для исключения бросков по току при включении и защите диодов при заряде конденсаторов, применяется включение через гасящие резисторы R21 и R22.
Диоды в высоковольтной цепи зашунтированы резисторами с целью равномерного распределения Uобр. Расчет номинала по формуле R(Ом)=PIVх500. С1-С20 для устранения белого шума и уменьшения импульсных перенапряжений.
В качестве диодов можно использовать и мосты типа KBU-810 соединив их по указанной схеме и, соответственно, взяв нужное количество не забывая про шунтирование.
R23-R26 для разряда конденсаторов после отключения сети.Для выравнивания напряжения на последовательно соединенных конденсаторах параллельно ставятся выравнивающие резисторы, которые рассчитываются из соотношения на каждые 1 вольт приходится 100 ом, но при высоком напряжении резисторы получаются достаточно большой мощности и здесь приходится лавировать, учитывая при этом, что напряжение холостого хода больше на 1,41.
Еще по теме
Трансформаторный блок питания 13,8 вольта 25 а для КВ трансивера своими руками.
Трансформаторный блок питания Ремонт и доработка китайского блока питания для питания адаптера.
Доработка блока питания
Схемы блоков питания
Схемы. Самодельный блок питания на 1,5 вольта, 3 вольта, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 24 вольта. Стабилизатор 7812, 7805
Источник: https://www.110volt.ru/sovety/power-supp_12v_24v
Блок питания – 1,5-12 вольт, 1 ампер, XM-1000D
Блок питания – 1,5-12 вольт, 1 ампер.
Модель блока питания – XM-1000D Производитель товара – China
Артикул товара – GK
Количество на складе – 13 шт.
Модель блока питания – XM-1000D
Выходное напряжение блока питания регулируется в диапазоне от 1,5 вольта до 12 вольт постоянного тока.
Максимальный ток отдаваемый блоком питания – 1000 мА.
Напряжения которые можно выбрать с помощью переключателя: 1,5 вольта, 3 вольта, 4,5 вольта, 6 вольт, 7,5 вольт, 9 вольт, 12 вольт.
Дополнительно на корпусе имеется переключатель полярности подключения.
Перключение напряжения и полярности
Блок питания имеет возможность подключения к различным устройствам благодаря наличию различных коннекторов.
Коннектора для подключения
Порядок работы и подключения универсального блока питания
- Напряжение: Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору. Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение. Если требуемое напряжение не известно, начните с наименьшего значения (12 вольт).
- Ток: Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать блок питания на 1000 мА.
- Тип разъёма: Выберите тип входного разъёма, подходящего для Вашего электроприбора.
- Полярность: Определите полярность Вашего электроприбора.
Соедените шнур блока питания с разъёмом в соответствии с указанной полярностью.
- Подключите блок питания к сети.
- Важно: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети и проверьте правильность установки режима работы.
Блок питания подходит для питания и зарядки планшетов, ноутбуков, LCD мониторов, телевизоров, LED панелей и светильников, гироскутеров, моноколёс, электросамокатов и др.
| Входное напряжение | 100-240 вольт |
| Выходное напряжение | 1,5 – 12 вольт |
| Рабочий ток | 1 ампер |
| Длина корпуса | 95 мм |
| Ширина корпуса | 69 мм |
| Толщина корпуса без вилки | 50 мм |
| Толщина корпуса с вилкой | 88 мм |
| Длина кабеля | 90 мм |
Самовывоз.
Заказ можно забрать самостоятельно по адресу г. Москва, ул. Сущевский вал 5, строение 12, Мобильный ряд, павильон Л-173.
У Вас будет возможность осмотреть товар перед покупкой. Уточнить характеристики товара. При необходимости проверить товар.
Стоимость услуги Самовывоза – 0 рублей.
Доставка курьерской службой по Москве и МО в пределах станций метро.
Осуществляется 7 дней в неделю. Желаемый день и желаемое время доставки согласовывается с менеджером при оформлении заказа.
Стоимость услуги куръерской доставки – 300 рублей.
Возможна срочная доставка в день Вашего заказа по Москве и МО.
Срочная доставка по Москве и МО осуществляется по согласованию с менеджером и при наличии свободного курьера.
Доставка почтой России – Эконом.
Заказ отправляем Заказным письмом. Страхование отправления не осуществляется.
Стоимость отправления – 100 рублей (отправление весом менее 2 грамм и стоимостью менее 2000 рублей).
После отправки заказа, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка почтой России – 1 КЛАСС (удешевлённое для лёгких посылок).
Посылку отправляем первым классом. Осуществляем страхование отправления.
Стоимость отправления – 200 рублей (отправление весом менее 12 грамм и стоимостью менее 5000 рублей).
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка почтой России – 1 КЛАСС.
Посылку отправляем первым классом. Осуществляем страхование отправления.
Стоимость отправления – 300 – 900 рублей в зависимости от веса товара (отправление весом менее 2400 грамм и стоимостью менее 5000 рублей).
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка почтой России – 1 КЛАСС – ценное.
Посылку отправляем первым классом. Осуществляем страхование отправления.
Стоимость отправления – 900 рублей (отправление весом менее 2 килограмм и стоимостью менее 15000 рублей).
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка почтой России – Эконом, СНГ.
Посылку отправляем Заказным письмом. Осуществляем страхование отправления.
Стоимость отправления – 300 рублей (отправление весом менее 2 грамм и стоимостью менее 2000 рублей).
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка почтой России – по странам СНГ.
Посылку отправляем мелким пакетом. Осуществляем страхование отправления.
Стоимость отправления – 600 рублей (отправление весом менее 200 грамм и стоимостью менее 5000 рублей).
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте Почты России.
Ориентировочный срок доставки в Ваш город можно уточнить на сайте Почты России.
Доставка курьером СДЕК.
Посылку отправляем транспортной компанией СДЕК.
Стоимость доставки определяется автоматически при выборе адреса доставки.
После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте транспортной компании CDEK.
Доставка в пункт выдачи СДЕК.
Посылку отправляем транспортной компанией СДЕК.
Стоимость доставки определяется автоматически при выборе пункта выдачи в Вашем городе.После отправки посылки, мы Вам сообщим номер для отслеживания отправления на сайте транспортной компании CDEK.
Доставка является отдельной услугой. Она не считается неотъемлемой частью приобретаемого Покупателем Товара. Услуга доставки считается выполненной в момент получения Покупателем Товара.
Претензии к качеству приобретенного товара, возникшие после его получения, рассматриваются в соответствии с Законом РФ “О защите прав потребителей” и гарантийными обязательствами Продавца.
Приобретение Товара с доставкой не даёт Покупателю права требования повторной услуги доставки товара, в случае возникновения необходимости гарантийного обслуживания или замены, а также не даёт возможности осуществлять гарантийное обслуживание или замену Товара посредством выезда к Покупателю.
Приобретение Товара с доставкой не подразумевает возможности возврата стоимости услуги доставки товара, в том случае, когда Покупатель имеет право на возврат денег за товар в соответствии с Законом РФ “О защите прав потребителей”.
Наличный расчёт.
Оплатить заказ можно наличными при Самовывозе по адресу г. Москва, ул. Сущевский вал 5, строение 12, Мобильный ряд, павильон Л-173.
Оплату можно произвести после осмотра и проверки товара.
Безналичная оплата через сервис «Яндекс.Деньги».
Вы можете осуществить оплату банковской картой через сайт, со своего кошелька в Яндексе или со счёта телефона.
Перейти на страницу оплаты –
Безналичная оплата через Pay.
Вы можете осуществить оплату со своего счёта Pay.
Перейти на страницу оплаты –
Безналичная оплата через QIWI.
Вы можете осуществить оплату со своего QIWI кошелька.
Перейти на страницу оплаты –
Возврат товара ненадлежащего качества
Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, не способный обеспечить свои функциональные качества из-за существенного недостатка (наличие дефектов / брака).
Товар ненадлежащего качества подлежит замене на аналогичный, возврат денег осуществляется только при отсутствии товара на складе.
Обмен товара ненадлежащего качества производится в течение 7 (семи) дней со дня получения нами данного товара, если необходима дополнительная проверка качества такого товара, то обмен производится в течение 20 дней.
Если в процессе проверки качества товара, заявленный дефект не подтверждается или является следствием неправильной эксплуатации товара или следствием неправильной установки товара, то данный товар возвращается покупателю.Все вышеперечисленные требования по возврату товара ненадлежащего качества могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Установленные сроки гарантии:
- запчасти и комплектующие — 1 месяц со дня покупки.При соблюдении следующих условий:
- отсутствуют следы установки;
- отсутствуют следы пайки;
- отсутствуют следы эксплуатации;
- транспортировочные пленки не были сняты;
- стекла и дисплеи не имеют мех. повреждений;
- отсутствуют следы воздействия жидкостей и иных агрессивных сред.
- электрооборудование для ремонта — 1 месяц со дня покупки.
При соблюдении следующих условий:- корпус прибора, кабеля, доп. принадлежности не имеют механических повреждений;
- отсутствуют следы воздействия высоких температур;
- отсутствуют следы воздействия жидкостей и иных агрессивных сред.
- на микрофоны, звонки, динамики, ручной инструмент, корпусные части, шлейфа, микросхемы, аксессуары, (АКБ в тех. упаковке, дата кабели, гарнитуры, зарядные устройства и прочее) гарантия ОТСУТСТВУЕТ по причине невозможности их идентификации.
Обращаем ваше внимание, обмену и возврату НЕ ПОДЛЕЖАТ:
- товары с механическим повреждением и следами ремонта;
- товары с поврежденными или отсутствующими гарантийными пломбами, печатями;
- дисплеи без защитных пленок и с нарушенными наклейками, а так же дисплеи с переклеенными пленками.
Условия возврата товара бывшего в употреблении и/или с разборки
Требования к внешнему виду, качеству и техническим характеристикам отличаются от требований, предъявляемых к новым запчастям.
Несущественные дефекты на товаре бывшем в употреблении и/или с разборки (следы установки, следы демонтажа, царапины, сколы, потёртости и т.п.), не могут являться причиной для отказа от приобретённых деталей.
На все б/у запчасти и оборудование, предоставляется гарантия – 14 дней с момента получения (получение в торговом зале, передача товара курьером, получение товара в пункте выдачи курьерской службы и/или службы доставки, получение на почте) – для монтажа и теста приобретенного товара.
В случае приобретения запчастей и/или комплектующих с дополнительными деталями и/или элементами, неисправность деталей из числа дополнительных деталей и/или элементов, НЕ даёт основания для возврата товара по гарантийным обязательствам. Обмен товара или возврат средств за неисправные детали – производятся непосредственно за таковые!
При дистанционной покупке претензии по внешним механическим повреждениям принимаются в течении 2 (двух) дней со дня получения товара покупателем. Для рассмотрения претензии необходимо выслать видео вскрытия упаковки, чтобы были видны повреждения на товаре, фотографии поврежденного изделия и фотографии внешней упаковки нам на электронную почту store@golden-kot.ru
Источник: https://golden-kot.ru/index.php/aksessuary/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1,5-12-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82,-1-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-detail.html
Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением
Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым.
Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка.
Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов. В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.
Задача:
- Выходное напряжение 5.1V
- Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.
3А, iPad — 2A)
- Автоматическое включение БП при запуске двигателя
- Ручное включение БП
- Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время).
Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
- Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
- Ручное выключение БП
- Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация
- Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
- Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
- Без занимания прикуривателя.
Решение:
Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями. С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к.
не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника.
USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.
Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора.
Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.
Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.
Сначала была LM2596
Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.
1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор).
После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило. Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.
Что делать с модулями на LM2596 не ясно.
KIS-3R33S — чудо китайских «конверсионных» технологий
Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой.
Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется! Все продающиеся модули — паянные.
Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно 😉Тех.
параметры микросхемы MP2307Входное напряжение — 4,75-23V Выходное напряжение — 0,925-20V Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3A (4A) Частота преобразования — 340kHz КПД — до 95% Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева Вход управленияВообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.
Подготовка БП
По умолчанию модуль KIS-3R33S настрое на 3.3V, поэтому надо модуль немного адаптировать. Есть разные варианты переделки этого модуля (например), но я решил обойтись минимальными переделками. Вооружившись даташитом и схемой KIS-3R33S я составил такой список переделок:
- Вскрываем модуль
- Удаляем резистор и стабилитрон отмеченные красным.
(некоторые удаляют конденсатор, отмеченный жёлтым — я не стал)
- Припаиваем (прямо внутри, чтобы потом корпус можно было закрыть) «выводный» резистор (0,125 ваттный) R между минусом и входом ADJ модуля. Резистор фиолетовый. Резистор номиналом от 9.1ком до 10 ком, в зависимости от резистора будет и разное напряжение (от 5.28V до 5.15V соответственно).
Этот резистор включается последовательно с уже установленным резистором на 3.3ком (т.е. общее сопротивление резисторов будет 3.3+9.1=12.4) и параллельно резистору R1, за счёт чего их общее сопротивление падает и напряжение на выходе микросхемы растёт.
- Собираем модуль обратно
- На вход и выход модуля подпаиваем электролитические конденсаторы примерно указанных ёмкостей. Напряжение конденсаторов меньше брать нельзя, а больше можно.
Я не хотел, чтобы преобразователь работал на полную нагрузку, поэтому решил использовать 2 преобразователя, на одном будет 2 USB + USB и питание видеорегистратора, а на втором только 2 USB. В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать 🙂
Микроконтроллер
Блок питания это самое простое, дальше нужно реализовать логику работы. Как мне показалось, контролировать заведен ли двигатель проще всего по напряжению в бортовой сети авто. Посидев с тестером в машине, получил такие данные:
- > 13.8V — машина заведена.
- < 13.3V — машина заглушена.
- < 11.8V — дальше аккумулятор лучше поберечь.
Можно было контроль напряжения сделать на дискретных элементах, но мне хотелось хардкора легкости изготовления, малых размеров и функционала.
Так же и свистелки-перделки свето-звуковые эффекты были в списке задач, поэтому решил использовать МК Attiny13A.
Схема управления
Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.
Программа
Программа оказалась самой трудной задачей. В ассемблере я не силён, да и Си знаю в основном по примерам. Программу несколько раз переписывал, чтобы добиться нужного функционала и влезть в доступную память, в итоге память МК занята на 100%. Логика работы такая:
- Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится.
Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
- Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
- Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
- Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
- При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится.
Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.
Адов код и фьюзы для PonyProg/*****************************************************This program was produced by theCodeWizardAVR V2.05.
0 ProfessionalAutomatic Program Generator Chip type : ATtiny13aAVR Core Clock frequency: 4,800000 MHzMemory model : TinyExternal RAM size : 0Data Stack size : 16*****************************************************/ #include #include #define ADC_VREF_TYPE 0x00 unsigned char iter3=10; unsigned char i,POFF, sec, nobeep; //POFF – запрещает включать БП при заведенном двигателе; // Read the AD conversion resultunsigned int read_adc(unsigned char adc_input){ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltagedelay_us(10);// Start the AD conversionADCSRA|=0x40;// Wait for the AD conversion to completewhile ((ADCSRA & 0x10)==0);ADCSRA|=0x10;return ADCW;} //пищалкаvoid beep(unsigned char on){ //включим светодиод PORTB.2=1; //включим пищалку, если не запрещено if(!nobeep)DDRB.0=1; //пищим on*100 милисекунд while(on){on–; delay_ms(100);} //выключим светодиод и пищалку PORTB.2=0; DDRB.0=0;} //процедура включения БПvoid on(){ if(POFF!=0)return; //включаем БП PORTB.4=1; iter3=10; beep(5); POFF=1; } //процедуры выключения БПvoid off(){ //выключение не из-за времени, а из-за напряжения if(iter3 > 1) { //подождем пол минуты и если напряжение всё еще низкое будет, то выключится delay_ms(30000); iter3=1; return; } //пикнем о выключении if(PORTB.4)beep(30); //отключаем БП PORTB.4=0; if(POFF) POFF–; iter3=1;} // External Interrupt 0 service routine//Отрабатываем нажатие на кнопкиinterrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){// Place your code here //нажатие кнопки сопровождается пиканьем beep(1); //если БП был выключен, то включим на час if(!PINB.4) { on(); POFF=0; } //а если БП включен, то с каждым нажатием будем прибавлять +1 час к ожиданию до выключения //длинное нажатие (больше 2-х сек, выключит БП) else { //прибавляем +1 час к ожиданию iter3=iter3+20; //считаем сколько времени нажата кнопка i=8; while(!PINB.1){ i–; delay_ms(250); //кнопка нажата больше 2-х сек.? Вырубаем! if(i==0) { //пикнем, чтобы было понятно, что дальше нажимать на кнопку смысла нет и всё готово к выключению beep(1); iter3=0; //здесь стоит 2, чтобы даже при высоком напряжении БП заново не включился. //включится он после того, как двигатель будет заглушен и заново заведен. POFF=2; } } } } // Declare your global variables here void main(void){// Declare your local variables here // Crystal Oscillator division factor: 1#pragma optsize-CLKPR=0x80;CLKPR=0x00;#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_#pragma optsize+#endif // Input/Output Ports initialization// Port B initialization// Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=Out // State5=T State4=1 State3=T State2=0 State1=T State0=0 PORTB=0x10;DDRB=0x15; // Timer/Counter 0 initialization// Clock source: System Clock// Clock value: 1,172 kHz// Mode: Normal top=FFh// OC0A output: Disconnected// OC0B output: Disconnected//TCCR0A=0x40;//TCCR0B=0x02;//x05; выключаем таймерTCNT0=0x00;OCR0A=0x00;OCR0B=0x00; // Timer/Counter 0 initialization// Clock source: System Clock// Clock value: 4,688 kHz// Mode: CTC top=OCR0A// OC0A output: Toggle on compare match// OC0B output: DisconnectedTCCR0A=0x42;TCCR0B=0x05;TCNT0=0x00;OCR0A=0x00;OCR0B=0x00; // External Interrupt(s) initialization// INT0: On// INT0 Mode: Low level// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: OffGIMSK=0x40;MCUCR=0x00;GIFR=0x40; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initializationTIMSK0=0x00; // Analog Comparator initialization// Analog Comparator: OffACSR=0x80;ADCSRB=0x00;DIDR0=0x00; // ADC initialization// ADC Clock frequency: 600,000 kHz// ADC Bandgap Voltage Reference: Off// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: OffDIDR0&=0x03;DIDR0|=0x08;ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;ADCSRA=0x83; #asm(“sei”) //выключим пищалкуDDRB.0=0;while (1){ delay_ms(1000); //напряжение больше 13.8 – завелись if( (0.0048828125*read_adc(3)) >=3.42) on(); //напряжение меньше 11.8 или время работы с заглушенным двигателем истекло if ( (0.0048828125*read_adc(3)) 1) PORTB.2=1; }//end while } Для программатора PonyProg фьюзы ставить так
«Правильные» зарядки
USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.Как Apple-устройство узнает «родную» зарядку.Способов масса. Как вариант: Чтобы получить «родную» зарядку из неродной необходимо на data-контакты подать потенциалы в 2.00В и 2.70В Простейший делитель на эти номиналы:
если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.
Для Samsung-устройств тоже существует “своя схема” зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.
Конструкция и размещение в машине
Схематично всё выглядит так: Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом. Кровь, кишки
4 USB хорошо разместились в ящике, рядом был выведен светодиод и проделана дырочка (1мм), чтобы лучше слышать биппер. И обратная сторона «медали».
В алюминиевой коробочке находится плата управления и 2 преобразователя. Коробочка приклеивается скотчем к днищу ящика, который вставляется в подлокотник. А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :). На зеркале чуть хуже.
Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд. Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.
Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.
ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать 🙂
Источник: https://habr.com/post/159121/
