Как проверить работоспособность выключателя света?

Как проверить выключатель

Июнь 16, 2017

1184 просмотров

Причин, по которым не загораются осветительные приборы в помещении, может быть много. Чаще всего проблема кроется в самих перегоревших лампочек, но иногда бывают и другие ситуации. Как проверить выключатель с помощью различных инструментов будет понятно из нашего обзора.

Клавишный выключатель стандартного типа

Для проверки потребуется иметь свободный доступ к клеммам устройства. Есть несколько вариантов выполнения этой процедуры, которые зависят от особенностей исполнения конкретной модели.

Иногда достаточно вскрыть верхнюю часть прибора, а в других случаях потребуется изъять корпус из места расположения способом ослабления распорного крепежа.

При этом не понадобится отсоединять питающую проводку.

Как проверить выключатель мультиметром

Потребуется выбрать на приборе измерительный режим параметров сопротивления. Далее убедиться в отключении автомата, осуществляющего питание света. Клеммные выводы присоединяются к проводам тестера.

Теперь все готово для определения сопротивления. Значение «ноль» должно наблюдаться во включенном положении, а при отключении обнаруживаем «бесконечность».

Если данное условие не соблюдается, потребуется замена или ремонт выключателя после его демонтажа.

Обязательное условие – наличие в светильнике как минимум одной исправной лампы. Показатели 220 В должны показываться в отключенном состоянии. При отсутствии напряжения можно утверждать, что поломка будет располагаться за пределами зоны проверяемого выключателя. Исчезновение напряжения наблюдается в противоположном состоянии.

Если такие признаки отсутствуют, неисправность точно кроется в контактах.

Посмотрите на правильную проверку выключателя двухклавишного типа с применением мультиметра:

Как проверить выключатель индикаторной отверткой

При нахождении клавиши в отключенном состоянии осуществляется процедура тестирования индикатором фаз на клеммах. Автомат питания света обязательно включен. Само напряжение будет в подобном случае только на одном из выводов.

Если обнаруживается его отсутствие на обеих клеммах, то вывод однозначен – проблема кроется не в выключателе. Далее производим включение света и с помощью индикатора тестируем второе соединение.

Рассмотрим два способа разрывания фазного или нулевого провода:

1. Нулевой конец провода заводится напрямую к светильнику, а другой, естественно, на разрыве. В данном случае напряжение есть на каждой клемме во включенном положении. О неисправности свидетельствует нарушение подобного правила.
2. Здесь «дежурство» фазы происходит на лампе, а ноль заводится в разрыв. При положении включено нет напряжения на обеих клеммах, а его наличие хотя бы на одной – признак неисправности выключателя. Очень грубая погрешность, которая может вызвать негативные последствия – прокладка фазы непосредственно к светильнику и разрыв «нуля».

Как проверить выключатель лампочкой

Контрольная лампочка вкручивается в патрон с парой заизолированных проводов, выведенных из него. Зачистка концов проводов делается на 10 мм. Затем производится включение автомата, предназначенного для питания света.

К клеммам выключателя дотрагиваемся зачищенными участками. Загорание должно появиться в отключенном положении клавиши, но не в полную мощность. Это обусловлено последовательным способом включения нашей лампы с другими осветительными элементами.

Яркость в таком случае будет пропорциональна соотношению мощности контрольного элемента и суммарной мощности всех других ламп. Отсутствие загорания свидетельствует об исправности выключателя. Теперь выполняем процедуру с включенным светом.

Если свет идентичен тому, который имеется при отключенном положении, есть проблемы с выключателем.

Образцы с подсветкой

В последнее время такие модели стали очень популярными. В их конструкции монтируются параллельно с обычными контактами компактные индикаторные лампы неонового вида или светодиоды с резисторами. Приводим схему такого варианта:

Через светодиод с токоограничивающим сопротивления и саму лампу в выключенном положении протекает ток.

При включении светодиод шунтируется контактами, происходит его обесточивание и свет исчезает.

Наличие подобной схемы позволяет легко выполнить тестирование состояния контактов и очень удобно в эксплуатации. В данном случае вполне уместно говорить о применении методики контрольной лампы для проверки исправности. Приведем пример – если горение светодиода не прекратилось после нажатия клавиши, а свет не появился, значит, замыкания контактов не произошло.

Диммер

Данное устройство поможет при необходимости регулировки уровня яркости свечения. Электронная начинка современных образцов позволяет установить наиболее подходящие параметры. В работу регулятора интегрирована цепь лампы, что может заблокировать устройство при перегорании осветительного элемента. Такая особенность влияет на проведение проверки рассматриваемого устройства.

Обычно тестирование начинается с отключения питания от клемм регулирующего устройства. Свободные концы состыковываются, и включается автомат. Зажигание света свидетельствует о поломке регулятора.

В некоторых случаях может перегореть предохранитель. Проверка данного элемента показана на видео:

Плохое состояние контакта – еще один часто встречающийся вариант.

Вот мы и ознакомились с самыми распространенными способами проверки выключателя, которые пригодятся вам на практике.

Источник: http://jelektro.ru/covety-elektrika/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html

неисправности электропроводки

Поэтому может потребоваться либо снять и внимательно осмотреть сам выключатель, выровняв его корпус, либо просто на крепежные штырьки клавиши надеть какую-нибудь шайбочку для предотвращения ее глубокой посадки. Тогда при ее новой установке она не так глубоко сядет, что позволит ей нажиматься до конца. Такой нюанс редко бывает, но сталкиваться приходится. И многие теряются.

А вот, если вы убедились в исправности выключателя, то вполне может возникнуть потребность в проверке целости линии (проводов) от выключателя до светильника.

Итак, вы имеете подключенный и установленный на стене выключатель, не подключенную или уже по каким-то причинам снятую люстру, ну и, собственно, сами провода, предназначенные для ее подключения.

Вы имеете желание проверить исправность этих проводов от выключателя до люстры, но замерли в нерешительности. Рассмотрим наиболее встречающийся случай, когда светильник из нескольких ламп управляется по трем проводам с двойного выключателя. Поскольку работать придется с напряжением, не забывайте об осторожности!Для пояснений нам необходимо обратиться к рис.6.

Провода за номерами 1, 2 и 3, предназначенные для светильника, показаны за условной линией потолка. То есть это будут те провода, которые выведены из отверстия потолка. Что нам предстоит сделать? Ну, во-первых, необходимо выяснить, правильно ли подключен выключатель – на его общий вывод должна быть заведена фаза.

Без подключенного светильника сделать это будет просто и таких путаниц, как было рассмотрено в предыдущем пункте, не возникнет. Тогда при выключенном положении выключателя на всех трех потолочных проводах отвертка-индикатор будет “молчать”. Далее: 1)включаем обе клавиши выключателя;

2)при касании отверткой-индикатором всех потолочных проводов два из них (применительно к рис.

6 это будут провода 1 и 2) должны показать нам наличие фазы, один – наличие нуля, т.е. отвертка-индикатор светиться не должна. Ну, а подключение всех приборов рассмотрено в разделе “Подключаем сами”;

3)если же вдруг при проверке окажется, что на двух проводах при включенном выключателе отвертка-индикатор светится ярко, а на одном тускнее, значит это нулевой провод в обрыве (плохой контакт в распаячной коробке или дефект самого провода). Такое свечение на индикаторе потому, что электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенный (ведь он в обрыве) провод, наводя в нем небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор. Ну, и все-таки рассмотрим другой случай, когда на общий вывод выключателя подается нулевой провод. Хоть по требованиям этого и не должно быть, но случаи, однако, бывают. Поэтому, чтобы не запутаться в назначении проводов в этом случае, стоит и его рассмотреть. Если вы начнете определять потолочные провода в этом случае при выключенном выключателе индикатором, то может получиться так, что один из проводов будет светится на индикаторе ярче двух других. При включении клавиш выключателя эти два менее ярких покажут “чистый” ноль (индикатор не светится), потому как от выключателя с его общего вывода этот ноль и поступит. Значит более яркий – это общий провод (фаза с распаячной коробки), два оставшихся должны быть подключены к двум оставшимся выводам светильника от двух групп ламп. А светились те два провода менее ярко все по той же причине – электрическое поле близко расположенного фазного проводника пересекает ни к чему неподключенные два провода (ведь выключатель выключен), наводя в них небольшой потенциал (говоря условно), на который и будет реагировать индикатор.

Если что-то из описанного будет не так – придется устранять найденную неисправность.

4)как проверить розетку

При касании отверткой-индикатором один контакт розетки должен вызвать свечение индикатора – это фаза, другой нет – это ноль. Заземляющий контакт также не должен вызывать свечение индикатора. Могут встретится следующие неисправности: 1)если индикатор нигде не светится, значит фаза отсутствует однозначно.

Про ноль в данном случае индикатор ничего однозначного “не скажет”. Учитывая, что в квартире питание однофазное, можно попробовать запитать “контрольку” одним концом с исправной розетки (хоть даже и через удлинитель), найдя предварительно фазу, а другим ее концом проверить проверить розетку.

Если нигде не засветится, значить ноль также неисправен;

2)если один контакт розетки светится на индикаторе ярче другого, значит самый яркий – это фазный провод. Тот, который менее яркий – это ноль в обрыве. Исправный ноль на индикаторе не светится. То же самое можно сказать и про заземляющий контакт. О таком эффекте мы говорили ранее.

Вопросы, касающиеся замены розетки, а также некоторые возникающие при этом ошибки, можно почитать в разделе “Подключаем сами”

5)неисправности светильников

Если у вас установлены лампы накаливания и какая-то из них моргает, то вполне возможно, что причина кроется в плохом контакте в месте подключения проводов к патроону лампы, либо в плохом контакте между цоколем лампы и контактными лепестками самого патрона.

Необходимо осмотреть эти места и при необходимости подтянуть места подсоединений, либо соответствующим образом подогнуть лепестки патрона для обеспечения плотного контакта.

Если моргает одна или несколько ламп, управляемых отдельной клавишей выключателя, то это также может быть и плохой контакт в выключателе, и месте подсоединения к нему провода, а также между проводом светильника и подведенным к нему проводом питания (с потолка, стены).

Необходимо это устранить либо зачисткой данных контактов, либо уж полной заменой самого патрона. Таким же перегоранием отреагируют и энергосберегающие лампы.

И помните, что если сами не можете безопасно и квалифицированно устранить неисправность – вызывайте специалиста.

Источник: http://slavapril.narod.ru/domashnaya_electroprovodka.html

Как проверить работоспособность выключателя света? – Электро Помощь

Нажимаете на клавишу выключателя, а свет в комнате не загорается. Знакомая ситуация?  С чего начать проверку и как устранить обнаруженную неисправность?

Если вследствие неисправности электрооборудования освещение в комнате отсутствует напрочь, в темное время суток, независимо от сложности проводимых ремонтных работ постарайтесь перенести электроремонтные работы на утро или любое другое светлое время суток. Исключением будет разве что замена электрической лампочки.

Если же время не ждет и ремонт до утра отложить никак нельзя, обеспечьте полноценное освещение участка ремонта альтернативными источниками света.

Электрическая лампочка

Самой вероятной причиной того, что электрическая лампочка не светит, может быть элементарный выход ее из строя: перегорание спирали, отслоение контактов, механические повреждения и т. д.

В таком случае осветительный прибор нужно обесточить, отключив к нему подачу питания при помощи выключателя. Выкрутив старую лампочку, на ее место вкрутите новую, гарантированно исправную.

Что касается процесса вкручивания и выкручивания лампочки – пожалуйста, выполняйте его вслепую, опустив голову вниз. Смотреть на лампочку допустимо лишь в момент контакта резьбы цоколя лампы и патрона.

Случаев взрывов стеклянных колб электрических лампочек известно немного, но все же лучше перестраховаться.

Если заменой лампочки на другую проблема не решилась, продолжайте поиск неисправности далее. Получите доступ к контактным группам патрона лампы.

Выкрутив лампочку, вооружитесь мультиметром или контрольной лампой и, включив выключателем подачу питания, проверьте наличие разности потенциалов на контактах патрона.

Мультиметр при этом выдаст оптимистичную информацию о напряжении на контактах порядка 220 вольт, а «контролька» просто засветится.

В случае полного отсутствия напряжения на входящих контактах патрона переходите к следующему пункту.

Выключатель

В зависимости от конструкции выключателя либо открутите винт, либо нажмите на фиксатор и снимите крышку и клавиши выключателя. Установив переключатель в положение «Включено», контрольной лампой или тестером проверьте наличие напряжение на контактах на выходе выключателя.

В случае, если напряжение на выходе с выключателя есть, но до патрона лампы не доходит, проверьте надежность контакта электрического провода с контактной группой на выходе с выключателя.

Если контакт нормальный, но лампочка так и не засияла, значит электрический ток теряется в кабеле, соединяющем выключатель с патроном. Диагноз – обрыв в цепи электропроводки. Нужно проводить замену электрического кабеля между патроном и выключателем.

Если напряжение на выходе с выключателя нет, тем же мультиметром или «контролькой» проверьте, есть ли оно на входных контактах выключателя. Если на вход выключателя питание подается, а на выходе с выключателя его нет – выключатель неисправен и его нужно заменить.

Если же на вход выключателя питание не поступает, переходите к распределительной коробке на стене.

Распределительная коробка

Найдя нужную группу контактов, ведущих к электрическому выключателю, уже известным способом проверьте наличие напряжения на контактах проводника, соединяющего их с выключателем.

Если питание на вход проводника подается, а к выключателю не доходит, причина неисправности – обрыв провода. Устраняется заменой поврежденного кабеля на новый.

Если напряжения на входных контактах провода нет, проверьте следующий сегмент электропроводки и контактов.

Источник:

Ответы@Mail.Ru

Уравнение со всеми неизвестными. . Тут советчики крутые смотрю инженеры… . Во первых… если, как пишут, неправильно выполнена проводка и выключатель размыкает (замыкает) ноль вместо фазы…. ИНДИКАТОР ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ ГОРЕТЬ НИ НА ОДНОМ ПРОВОДЕ. (при выкрученной лампочке) Для начала…

(удостоверясь, что лампочки в люстре не перегоревшие) осторожно соедините провода между собой (просто косание)… люстра должна загореться. Теперь к вопросу о светящимся индикаторе. Само собой что ..при включенном выключателе ИНДИКАТОР ПОКАЗЫВАЕТ НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБОИХ ПРОВОДАХ… так как это один и тот же провод.. “разорванный выключателем”..

А вот …когда включатель снят ( на одном из проводов)… это скорее всего не фаза… а блуждающий ток.. малго напряжения (проверьте не индикатором… он светится и при малом напряжении, но не так ярко) а тестером… он точно покажет сколько там имеется. Такое возможно… при проблеме с заземлением. Есть еще один вариант.. .

за исключением случаев, когда электрик, такой как вы.. не воткнул фазу в потребитель (люстру) а ноль разомкнул в выключателе.

в выключателе разорвана фаза выкрутить лампочку и проверить напряжение

Выруби пробки и не мороч моски! Вы уверены что напряжения быть не должно? По мойму должно…

Пробник то с батарейкой небось? Если задок и отвертку замкнуть рукой, лампочка горит? Если так то проверяйте напряжение пробником, не косаясь задка.

Как вариант – неправильно выполнена схема электропроводки в доме и выключатель разрывает не фазу, а “ноль” – отсюда два провода с фазой приходят от люстры через спирали лампочек. Должно быть наоборот.. . Если в выключателе всего 2 провода – врет пробник или обрыв “нуля”

Это у Вас отверка корявая. есть такие Чайновские, которые светятся на обоих проводах…. Или действительно отвертка с батарейкой. На такой отвертке не нужно падец к пластине прикладывать. Самое простое – вырубить автомат.

Посложней – взать патрон с лампочкой. В ближайшей розетке найти ноль. Один провод от патрона на этот ноль, а вторым поочереди к тем проводам. На котором не загориться, там и ноль. Можете еще лампочки из люстры выкрутить и проверить еще разок.

бывает что фазу через светильник пускают.

маркович, чё себе жизнь усложняешь? там ведь стоял выключатель? а как он работает какая те разница.. . замкни эти концы и увидишь результат….

Источник:

Как правильно проверять проводку

Проверка электропроводки осуществляется с целью выявления ее неисправностей, принятия решения о дальнейшей эксплуатации при проведении ремонтных работ в здании, а также для получения информации о состоянии проводки после нештатных ситуаций.

К таким ситуациям можно отнести подтопление помещения или срабатывание защитных устройств при отсутствии проблем у потребителей.

В квартирах и частных домах необходимо проверять проводку сразу после приобретения помещения, если до этого оно эксплуатировалось другими лицами.

Сроки замены

После выработки электропроводкой сроков эксплуатации, необходима полная ее замена без проверки и обследований. Сроки проверки, замены или интервала между капитальными ремонтами устанавливаются ВСН 58-88(р) (ведомственными строительными нормами) и составляют:

• для внутриквартирных сетей скрытой прокладки 40 лет;
• то же, но для открытой 25 лет;
• для магистральной проводки между квартирами и вводно-распределительными устройствами 20 лет;
• для производственно-технических помещений и освещения мест коллективного пользования 10 лет.

Проверку электропроводки в квартире или частном доме, несмотря на кажущуюся сложность, при наличии необходимых знаний и минимального набора инструментов можно выполнить самостоятельно, без приглашения квалифицированного электрика.

Виды неисправностей

Неисправная электропроводка может являться причиной пожаров и поражений электрическим током. Основные неисправности электропроводки могут быть двух видов:

• обрыв провода, и, как следствие, отсутствие электрического тока на каких-либо участках цепи;
• короткое замыкание фазного провода с нулевым или заземляющим проводом, что приводит к отключению цепи защитными устройствами.

Проверка и поиск неисправностей скрытой проводки значительно облегчается, если существует подробная схема проводки в помещении. Эта схема является обязательной при составлении технического паспорта помещения.

Если схема отсутствует, необходимо определить расположение трасс проводки в стенах. При соблюдении требований ПУЭ, провода и кабели должны проходить по прямой линии, соединяющей распределительные коробки с розетками и выключателями. При этом трассы должны быть строго вертикальными или горизонтальными.

Как определить неполадки

Проверить, есть ли обрыв цепи, можно тестером или мультиметром в режиме прозвона.

Чтобы ускорить поиск, необходимо четко представлять, что ток течет от вводного устройства через распределительные коробки к розеткам и осветительным приборам.

Например, если в розетке отсутствует напряжение, а в остальных розетках, подключенных к этой же коробке, оно имеется, проблема на участке между коробкой и неисправной розеткой.

Если напряжение отсутствует во всех розетках, подключенных к коробке, обрыв следует искать на участке от этой коробки до предыдущей распределительной коробки.

При отсутствии напряжения на светильнике, необходима проверка участка проводки до выключателя, для чего проверяется наличие напряжение между фазой и нулем.

Для соединения с нулем можно использовать вспомогательный отрезок провода, так как, в выключателе нуль, скорее всего, отсутствует.

Проверить, есть ли замыкание, можно тестером или мультиметром, измеряя сопротивление между фазным проводом и нулевым или между фазным и заземляющим проводами, отдельно по участкам цепи.

Для этого необходимо физически отключить все приборы, то есть извлечь питающие шнуры из розеток, выкрутить лампы из осветительных приборов. И, конечно, обязательно обесточить всю сеть. Это самая простая методика проверки.

Можно применить для поиска неисправностей детектор скрытой проводки, но точность определения места неисправности в этом случае невысока.

Возможны такие неисправности, как выход из строя электроустановочных изделий – розеток, выключателей. Эти изделия находятся, как правило, на виду и поиск проблемных мест не очень затруднен. Проверка таких изделий заключается в осмотре контактов, корпусов. Неисправность выявляется по наличию обгоревших контактов, оплавленных корпусов.

Обследование проводов

В процессе капитального ремонта помещения, электропроводка, как правило, заменяется целиком.

При производстве косметического ремонта проводится обследование проводки с целью принятия решения о том, можно ли ее использовать в дальнейшем, и в течение какого срока возможна ее беспроблемная эксплуатация. При малейших признаках, свидетельствующих о том, что электропроводка не отвечает требованиям нормативов, ее лучше заменить до начала отделочных работ.

Обследование заключается в осмотре и проверке проводов, розеток, выключателей, измерении сопротивления изоляции электропроводки.

Замена проводки необходима также в случае, когда сечение проводов не соответствует возросшей суммарной нагрузке электроприборов.

Участки цепей необходимо заменить, если по результатам осмотра выявлены повреждения кабеля механическим путем или из-за перегрева в результате перегрузки.

Замена участков цепи необходима, если при проверке обнаружены соединения проводов вне распределительных коробок.

Проверка изоляции

Изоляция осматривается на предмет ее целостности. При изгибах провода она не должна ломаться, трескаться, крошиться. Если по результатам осмотра не выявлены предпосылки к замене кабелей, необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого применяется мегомметр.

В сетях исправной электропроводки, сопротивление изоляции, согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) должно быть не менее 0,5 МОм при проведении испытаний напряжением 1000 В. Это требование распространяется и на сети освещения.

Источник: https://elektriki23.ru/kak-sdelat/kak-proverit-rabotosposobnost-vyklyuchatelya-sveta.html

Как проверить работоспособность выключателя света?

Каждый из нас много раз сталкивался с ситуацией, когда не включается свет в квартире или части жилого дома. В подавляющем числе случаев это происходит по причине перегорания лампочек, но случается, что отказывает выключатель освещения.

Как определить его исправность? Проверка может быть выполнена мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой, вкрученной в патрон с выведенными проводами.

В этой статье мы подробно расскажем, как проверить выключатель света обычного исполнения, с подсветкой и регулятором яркости ламп.

Обычный клавишный выключатель

Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:

Проверка мультиметром

Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.

Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения.

При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя.

В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.

На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:

Использование индикаторной отвертки

Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме.

Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму.

Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.

Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.

Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах.

Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!

Проверка лампочкой

О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет.

Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения.

Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам.

Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.

Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Модель с подсветкой

Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:

Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.

Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.

Пропала фаза в выключателе – что делать? – блог СамЭлектрик.ру

Как трудно бывает зажечь лампочку

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Предыстория, реальный случай.

На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу.

Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

1. На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
2. На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

1. Фаза есть всегда, это электрощиток.
2. Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
3. Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
4. Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
5. Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

1. Фаза всегда.
2. Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
3. Фаза, когда выключатель выключен.
4. То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
5. Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

1. одна стена – как после пулеметной очереди
2. с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
3. в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
4. хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
5. через несколько дней у хозяина День рождения
6. неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
7. известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

Что планирую:

1. Прозвонить линию от коробки к светильнику.
2. Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
3. Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:Пишу через несколько дней.

Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

(11 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://SamElectric.ru/elektrika/kak-ya-zazheg-lampochku.html