Котел на дровах своими руками

Делаем дровяной котел своими руками: необходимые материалы и пошаговая инструкция

Изготовить дровяной котел своими руками — задача несложная. Сделать прибор с хорошим КПД и не требующий частой загрузки топлива — уже потруднее.

Один из вариантов, не содержащий высокотехнологичных узлов, предлагается читателю.

Особенности конструкции

Существенный недостаток обычных дровяных котлов — потребность в частом обслуживании: каждые 4 часа пользователю приходится подкладывать дрова.

Пытаясь справиться с этой проблемой, разработчики создали несколько видов отопителей длительного горения:

1. котлы с верхним горением. Самостоятельно их изготовить можно только в самом примитивном исполнении — в виде известной печи «Бубафоня». Но при наличии оболочки наполненной водой, КПД этих установок существенно падает;
2. пеллетные. Соорудить их руками домашнего мастера невозможно — требуется специальная пеллетная горелка;
3. пиролизные. Кустарным способом сделать нельзя: требуются устойчивые к высоким температурам материалы, особый высокотехнологичный элемент — дожигатель, автоматика с точной настройкой;
4. отопители с принудительной подачей воздуха. Такой котел — оптимальный для сооружения в домашней мастерской. Его конструкция и будет рассмотрена ниже;
5. работающие в режиме тления.

На первый взгляд, отопитель 5-го типа может показаться наиболее подходящим для домашнего умельца. Котел прост, не требует подключения к электричеству и может работать на одной порции топлива до 12-ти часов.

Но у котлов. работающих в режиме тления, есть ряд весомых недостатков:

• в режиме тления часть топлива остается несгоревшим, что делает установку малоэффективной;
• из-за неполного сгорания возрастает токсичность выхлопа;
• мощность в режиме тления существенно падает и для обеспечения работы обогревающей системы, топка должна иметь гигантские размеры;
• из-за низкой температуры выхлопа, обильно выпадает конденсат. При этом он по причине неполного сгорания топлива крайне токсичен.

Устройство дровяного котла

Агрегат, воздух в который подается принудительно, включает в себя:

• корпус с топкой и теплообменником;
• канал для подачи воздуха с вентилятором и гравитационной заслонкой (опускается под собственным весом при неработающем вентиляторе);
• автоматика, управляющая вентустановкой по сигналу с термосенсора.

Функционирует котел так:

1. пользователь разжигает в топке порцию топлива, закрывает герметичную дверцу и нажатием клавиши активирует контроллер системы автоматики. Последний должен быть предварительно запрограммирован на минимальную (не менее 50 С) и максимальную температуру теплоносителя;
2. автоматика транслирует питание на вентилятор и тот подает в топку воздух, обеспечивая этим горение топлива;
3. когда термодатчик зафиксирует превышение температуры теплоносителя больше определенного порога, по его сигналу контроллер отключит вентилятор;
4. после отключения вентилятора сама собой закроется гравитационная заслонка в воздуховоде, блокируя тягу в дымоходе;
5. пламя в топке погаснет, но в топливе останутся тлеющие угли, позволяющие разжечь его снова.

Когда температура жидкости в системе вследствие остывания достигнет нижнего, установленного пользователем предела, по сигналу термодатчика контроллер снова подаст питание на вентилятор, тот поднимет заслонку и в зону сгорания топлива начнет поступать воздух. Топливо разгорится.

Стали с высоким содержанием СО2 при сильном разогреве охрупчиваются (происходит закалка), потому для производства отопителя не подходят.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления топки используется сталь:

1. жаропрочная, легированная молибденом и хромом. Примеры: марки 12Х1МФ, 12ХМ. Эти материалы стоят дорого и требуют от сварщика некоторого опыта;
2. низкоуглеродистая. Лучше всего — Сталь 20, также подходят Сталь 10 и Ст3. С этими материалами работать проще, но они менее долговечны.

Понадобится такой прокат:

• 4-5-миллиметровый лист: изготовление топочной зоны;
• лист толщиной 3 мм: оболочка;
• уголок 50х4 мм: колосниковая решетка;
• труба Ду50: жаротрубный теплообменник (пронизывает емкость с водой) и сгоны для соединения оборудования с контуром отопительной системы;
• труба Ду150: дымоотводящий патрубок;
• профильная труба сечением 60х40 мм: воздуховод;
• полоса 20х3 мм: фланец, кронштейны и пр.

Также нужны материалы:

• рулонная каменная вата толщиной 2 см (плотность — 100 кг/куб. м);
• базальтовый или каолиновый картон (можно заменить устаревшим асбестовым);
• асбестовый шнур;
• металлические панели толщиной 0,3-0,5 мм с цветным порошковым или полимерным покрытием: наружная обшивка котла;
• ручки и навесы для дверок.

Вместо каменной ваты можно применить стеклянную — в современном исполнении эти материалы по свойствам идентичны. Но надежнее будет именно базальтовая вата, поскольку она выдерживает более высокие температуры — 6000-7000С против 4500С у стекловаты.

Набор инструментов:

• аппарат электросварочный, рассчитанный на сварочный ток от 200 А (используются электроды МР-3С или АНО-21);
• болгарка с рабочей частью диаметром 125 мм (используются отрезные и шлифовальные круги по металлу);
• дрель с набором сверл по металлу;
• обычные слесарные и измерительные инструменты: рулетка, молоток, металлическая щетка, плоскогубцы, маркер.

Также для изготовления котла потребуется комплект автоматики с такими компонентами:

• контроллер (блок управления);
• вентилятор;
• термодатчик.

Пример: система компании KG Elektronik (Польша). Для данного котла требуются блок управления SP-05 и вентилятор DP-02.

Не рекомендуется применять автоматику китайского производства — ввиду низкой надежности. Следует быть внимательным, поскольку китайские производители внешне копируют устройства европейских, к примеру, той же KG Elektronik.

Порядок сборки дровяного котла своими руками

Отопитель собирают на месте установки, поскольку в готовом виде он весит около 100 кг, дйствуют в такой последовательности:

1. сваривают топку: к днищу приваривают боковые стенки, к ним — свод и далее проемы для дверок. Размеры днища подбирают так, чтобы оно выходило за контуры боковых стенок во все стороны: передний выпуск является нижним обрамлением дверцы зольника, остальные — опорой для базальтового утеплителя. Объем топки составляет 112 л — он увеличен с целью продления горения на одной закладке. При этом объем закладки (полезный объем) составляет 80 л: топливо укладывается до нижней кромки загрузочного проема. Увеличивать объем закладки нежелательно. Глубина топки составляет 46 см, что позволяет применять поленья длиной до 40 см;
2. к стенкам топки приваривают отрезки уголка — полочки для колосниковой решетки;
3. из плоских заготовок толщиной 3 мм сваривают котловой бак: основная его часть располагается над топкой, а нижняя — в виде водяной рубашки охватывает ее с трех сторон. Объем бака составляет 50 л. Зазор между корпусом и наружной оболочкой — 2 см. Ее дном являются отрезки полосы, приваренные к стенкам топки на уровне колосниковой решетки. То есть на зольную камеру рубашка не распространяется — она охватывает только топку;
4. котловой бак подключается к отопительному контуру с избыточным давлением (принудительная циркуляция), потому его боковые стенки укрепляют вставками из отрезков трубы (клипсами). Их приваривают к топке до монтажа емкости, затем собирают бак и приваривают клипсы к стенкам оболочки, для чего в них предварительно просверливают отверстия (позволят обваривать снаружи);
5. в передней и задней стенках котлового резервуара над топкой высверливают по 4 отверстия, вставляют в них горизонтально трубы (две внизу, две чуть выше) и приваривают к стенкам. Это жаротрубный теплообменник. С целью удлинить трубы (увеличивается теплосъем) их располагают под углом к боковым стенкам (образуют подобие веера);
6. сваривают из уголка 50х4 мм колосниковую решетку. Уголки располагают углом вниз — этим обеспечивается равномерное распределение подаваемого к топливу воздуха;
7. из стального листа изготавливают дверки. Чтобы они закрывались герметично, по контуру приваривают две полосы с каналом между ними и в этот канал закладывают асбестовый шнур;
8. в стенке емкости вырезают два отверстия и вваривают штуцеры для присоединения отопительного контура;
9. приваривают кусок трубы для подсоединения дымохода. Он объединяет выходные отверстия жаровых труб;
10. устанавливают воздуховод (профильная труба 60х40) с фланцем для вентилятора. Он располагается вертикально: заборное отверстие находится над крышкой котла, выпускное — в тыльной стенке поддувала прямо под водяной рубашкой;
11. приваривают петли для дверок топки и поддувала;
12. приваривают кронштейны из уголка или стальной полосы шириной 2 см для крепления обшивки;
13. оборачивают котловой бак базальтовой ватой и обвязывают ее шнуром;
14. под вату с тыльной стороны закладывают температурный сенсор системы автоматики;
15. прикручивают винтами или саморезами по металлу декоративную обшивку;
16. прикручивают к фланцу воздуховода вентилятор;
17. располагают на котле блок управления системы автоматики и подключают к нему термодатчик с вентилятором;
18. снимают защитную пленку с панелей обшивки;
19. окрашивают термостойкой эмалью дверцы топки и поддувала.

Можно добавить несколько элементов:

• теплообменник для системы ГВС (встраивается в котловой бак);
• погружная гильза для энергонезависимого термометра: на случай отключения электричества;
• элементы для подключения группы безопасности (на тот же случай);
• ТЭН в котловом баке: «антизамерзающий» подогрев теплоносителя на случай, если пользователь из-за длительного отсутствия не подложит своевременно топливо.

Теплообменник для ГВС изготавливают из 10-метрового отрезка медной трубы диаметром 8-12 мм, путем намотки ее на трубы жаротрубного теплообменника.

по теме

Как сделать дровяной котел с водяным контуром своими руками:

У предложенной версии самодельного котла есть недостаток — зависимость от электроэнергии. Однако, все современные разновидности твердотопливного оборудования, хоть как-то претендующие на звание эффективных и удобных, функционируют с применением электротока.

В случае отключения электричества нужно только зафиксировать гравитационную заслонку в поднятом положении и котел станет энергонезависимым: воздух в топку будет засасываться тягой в дымоходе.

Источник: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/drovyanoj-svoimi-rukami.html

Котлы на дровах своими руками – чертежи, плюсы и минусы

Дровяные котлы до сих пор остаются в почете, несмотря на наличие в домах газового, или электрооборудования. Устройство не совсем удобно использовать, постоянно нужно подкидывать дрова, выгребать золу, чистить котел. Однако и преимуществ у него немало: простое по конструкции и в эксплуатации, быстро обогревает помещение, независимо от централизованного газа, электрических систем.

Конструкция, несмотря на некоторые неудобства в эксплуатации, заключающегося в регулярной загрузке топливного материала, имеет свои преимущества. Водонагреватель, встроенный в котел, экономичен, прост в обслуживании, долговечен. Его можно соорудить самостоятельно, установить в бане, гараже, доме, на даче.

Конструкции могут быть классическими, пиролизными, быстрого горения:

1. Обычный классический котел состоит из камеры сгорания внушительных размеров, зольной камеры, дымохода для отвода отработанного воздуха наружу, теплообменника, выполненного из чугуна, либо стали.
2. Более устойчив и механически прочен стальной теплообменник, но при этом, совершенно не противостоит коррозии. Между зольной камерой и камерой горения, расположена колосниковая решетка, камеры ограждены от помещения заслонкой и плотными чугунными дверцами. Работает дровяной агрегат только на натуральном топливе, на дровах, торфе, поэтому, положительно сказывается на здоровье человека. Водонагреватель в нем устойчив к воздействию высокотемпературного режима, выполнен из прочного термостойкого материала.
3. Пиролизные модели отличаются сгоранием газов в топке, выделяемых под воздействием нагрева топки до высоких температур, а не твердого топлива как принято считать. Пиролизное устройство оснащено дополнительно вентилятором для нагнетания воздуха, коаксиальным дымоходом.

Как сделать своими руками?

Чертеж самодельной печи на дровах:

Для сборки потребуются:

• крепежные детали;
• лювера;
• профиля;
• сталь в толщину 4 мм;
• трубы 32, 57 159 мм в диаметре;
• термодатчики, также дрель, электроды, аппарат для сварки, шлифовальная машинка диски на 230 и 125 мм;

Инструкция:

1. Сначала, для котла делается чертеж. Размечаются размеры для камеры внутри Основание для конструкции – бетонная стяжка, кладка из кирпича. Топочная камера выкладывается из стальных листов до 2 мм в толщину.
2. К баку приваривается отрезок трубы до 150 мм в диаметре, просверливаются в нем отверстия, в трубе будут прогорать пары масел.
3. Приваривается теплообменник к верхней части камеры.
4. Внутри камеры сделайте перегородки из металлического листа, движение продуктов горения будет замедлено, а печь увеличит свой теплообмен.
5. Приварите дымоход к верхней части камеры, через него будут удаляться газообразные продукты горения.
6. Соедините бак с трубой.
7. В котел не должна попадать вода, иначе она будет пениться, а горящие масла выплескиваться через рай. Дымоход должен быть расположен строго вертикально, на высоте до 2 метров.
8. Установите в верхнюю камеру насос для закачки воздуха.

Соорудить конструкцию несложно:

1. Подберите круглую бочку, но можно и сварить из металлических листов емкость квадратную, или кубическую.
2. Подберите трубу в диаметре до 300 мм, при выборе длины учитывайте мощность предполагаемого агрегата.
3. Вырежьте из листа блины, 3 штуки для крышки котла и дна в толщину до 4 мм.
4. Приварите дно котла.
5. Для камеры сгорания, дверцы проделайте отверстие сбоку котла.
6. Для поддувала проделайте такое же отверстие, но чуть ниже.
7. Установите колосник в виде решетки из арматуры между окном камеры сгорания и поддувалом.
8. Прикрепите колосник при помощи сварочного аппарата, уложите его на арматурные куски.
9. Приварите ко дну конструкции ножки (4 шт.), в качестве материала можно взять трубу-сороковку в диаметре.
10. Изготовьте пресс, состоящий из небольшого блина, из трубы около 100 мм в диаметре, также пару кусков швеллера.
11. В круге прорежьте сквозное отверстие, приварите трубу к блину в центре.
12. Распределите равномерно и приварите швеллера с другой стороны блина.
13. Вставьте готовый пресс в котел.
14. Для теплообменника подготовьте трубу, установите ее внутрь котла, предварительно подготовив камеру.
15. Сбоку бочки проделайте отверстие под змеевик, по нему будет подаваться тепло.
16. Возьмите второй блин, в центре прорежьте отверстие для трубы, около 100 мм. Для котла это послужит крышкой, которую, как правило, приваривают сверху корпуса.
17. В качестве дымохода может быть часть трубы пресса, но в данном случае он потребует переделывания, поэтому должен быстро разбираться на части, сниматься. При прямоугольной конструкции, дымоход может стоять отдельно, приваривается сверху печи, сбоку.

Установка и подключение котла:

1. Чтобы циркуляция воздуха была приемлемой, котел устанавливается над уровнем пола не менее 25 – 30 см.
2. К днищу устройства привариваются стальные ножки, под них кладется фундамент из огнеупорного материала.
3. Подключается котел к системе отопления поэтапно.
4. К корпусу котла при помощи специальных патрубков привариваются трубы.
5. В бак для воды врезается труба от дымоотвода.
6. Перед тем, как подключить устройство, важно позаботиться о технике безопасности, выложить вокруг котла кирпичом в высоту до 1 метра. Кладка послужит защитой от ожогов при случайном прикосновении к горячей плите, а также обогрев будет более эффективным.

https://www..com/watch?v=lKDuWzV4_eY

Принцип работы

Конструкция дровяного котла

Дровяной классический котел работает путем загрузки в камеру сухих дров, которые подвергаются давлению, начинают сверху тлеть и выделять тепло.

Самодельные устройства можно встретить шахтные с горением дров снизу.

В пиролизной конструкции горят не дрова, а газ, отдающий помещению больше тепла, в зольнике не скапливается сажа, зола образуется в минимальном количестве.

По конструкции, пиролизные модели схожи с обычными, их также можно изготовить самостоятельно. В зависимости от предназначения агрегата, дополнительно может быть встроен воздуховод и ограничитель типа пресса, который послужит для давления на уложенную охапку дров.

Для отопления бани, установка воздуховода неуместна, он будет только задымлять помещение, лучше, если воздух будет выходить через открытую дверь зольника .

Чтобы нагревать воду в саунах и банях, агрегат не сможет работать без изогнутой трубы, подключенной к общей системе водопровода, либо баку с водой, через который и будет проходить труба(дымоход), наполненный горячим воздухом.

Плюсы, минусы и требования безопасности

К преимуществам простого устройства на дровах можно отнести:

1. Простоту эксплуатации.
2. Отличную прогораемость дров.
3. Экономичность при потреблении топлива.
4. Высокий КПД до 83% – 92%.
5. Экономичность при закладке топлива.
6. Невозможность перегрева конструкции за счет оснащения его холодными контурами.
7. Автоматическое отключение оборудования в результате прогорания дров.

Агрегат приспособлен для установки как в частном помещении, так и для хозяйственных нужд. Можно подобрать для обменника альтернативный вариант топлива, не только дрова, но и торф, пеллеты.

Котлы производятся из чугуна, стали, что делает их жароустойчивыми, прочными.

К недостаткам можно отнести:

1. Коррозийность стали, корпуса котла.
2. Регулярный сбор золы вручную.
3. Быстрое прогорание дров, требующее загрузки новой порции.

В основном, твердотопливный агрегат станет верным обогревателем помещения в районах, не оснащенных газом, а также в гараже, в складских помещениях, ангарах.

Требования безопасности заключаются в:

1. Регулярном проветривании помещения, устройство быстро сжигает кислород.
2. Правильном размещении котла, он должен быть поставлен так, чтобы топливо добавлять было максимально удобно.
3. Удалении всех легковоспламеняющихся материалов подальше от котла.

Советы

Самодельная конструкция в первую очередь должна быть практичной и безопасной.

Зная процесс изготовления и установки всех трех видов конструкций на дровах, вы сможете подобрать для себя приемлемый вариант, установить печь правильно и сделать ее безопасной.

Рекомендации:

1. Оградите печь экраном от помещения, так будет безопаснее, особенно если в комнате находятся дети.
2. Выложите корпус кирпичом, он не обожжет руки при случайном прикосновении к горячей печи.
3. При установке водонагревателя, изолируйте трубы, тепла уходить будет меньше, а вода медленнее остывать.
4. При установке пиролизной конструкции, закрывайте все отверстия после разжигания дров.
5. Не оставляйте бак для воды пустым, в итоге сталь может быстро прогореть. Лучше в качестве материала используйте чугун, хотя сталь – прочнее, но подвержена коррозии от воды и высоких температур.
6. Отключение устройства от отопительной системы будет проще, если к котлу на выходе прикрепить вентиль и краник для слива воды.
7. Хорошо, если у конструкции будет регулятор температуры, контролировать температурный режим вы сможете самостоятельно.
8. Подбирайте трубы из легированной, жаропрочной стали.
9. Учитывайте объем при изготовлении камеры сгорания из баллона. При срезе верха. объем значительно уменьшится. Можно для котла длительного горения подобрать 2 газовых баллона, объема для топки будет достаточно.
10. Герметизируйте дверцу зольника. Подгоняйте к проему ее плотнее, изнутри по периметру протяните асбестовый шнур.

0,00, (оценок: 0) Загрузка…

Источник: https://househill.ru/kommunikacii/otoplenie/kotel/tverdotoplivnye/na-drovax-svoimi-rukami.html

Твердотопливный котел своими руками: фото, чертежи

Из всей отопительной техники, которую используют сегодня в быту, наиболее давно известны твердотопливные котлы. Благодаря простоте конструкции и принципа работы, доступности топлива агрегаты этого типа получили широкое распространение.

Сегодня для многих жителей частных домов в сельской местности подобная техника стала своеобразной «палочкой-выручалочкой».

Постоянно растущая цена бытового газа, сложности с получением разрешений на установку газового автономного отопителя способствуют тому, что твердотопливный котел сегодня, как минимум, не утратил своей востребованности у населения, проживающего недалеко от лесных массивов — источником дров.

Твёрдотопливные котлы отопления: слева — смонтированный и действующий, справа — без подключения к контуру, на стадии монтажа.

На сегодняшний день существует два варианта решить проблему автономного отопления на твердом топливе: купить готовое заводское изделие или изготовить твердотопливный котел своими руками.

Стоимость современного высокотехнологичного отопительного агрегата достаточно высока, но диапазон цен широк — от 3-х до нескольких десятков тысяч рублей, что делает прибор доступным широкому кругу потребителей.

При наличии определенной технической подготовки твердотопливный котел можно собрать и самостоятельно, используя схемы и рекомендации по изготовлению моделей этих устройств, наиболее популярных при монтировании своими руками.

Концепция твердотопливного котла

Самодельный автономный котел, работающий на твердом топливе – это, по большому счёту, обычная печь, установленная в бочке с водой. Основная задача такого устройства —  нагреть за счет тепла от сгорания дров или угля котельную воду, которая будет подаваться в радиаторы домашнего отопления.

Но такое устройство, заманчивое к самостоятельному изготовлению в связи с примитивностью, будет не эффективным в плане обогрева и не рентабельным из-за высокого расхода топлива — простейшие конструкции котлов имеют КПД всего в 10-15%.

Примитивный водяной котёл на твёрдом топливе с экономайзером дымовой трубы

Важно! Работа отопительного котла на твёрдом топливе зависит от качества тяги и, соответственно, приточной вентиляции. Даже качественно изготовленный котел не сможет обеспечить эффективный обогрев помещения, если вентиляция не устроена соответствующим образом.

Самодельные котлы собирают не только из металла, но и монтируют из кирпича. Кирпичные устройства сооружают обычно в загородных домах, где к эстетике устанавливаемого оборудования предъявляются более высокие требования, чем в помещениях хозяйственного или технического назначения.

Но из этого не следует, что их производство и монтаж можно выполнить без, как минимум, эскизов заготовок и узлов, а также чётко разработанной технологии — последовательности, способов выполнения отдельных этапов подготовительных и основных работ.

Выбираем конструкцию обогревательного котла

Печи для обогрева и твердотопливные котлы при сходстве процессов горения различаются по функциональности.

Отопительный котёл, в отличие от печи, должен не только обогревать помещение по месту установки, сжигая дрова или уголь, но и снабжать отопительный контур нагретым теплоносителем.

Но для выполнения второй задачи мало разместить в печи теплообменник (участок отопительного контура) — необходимо также обеспечить непрерывность горения топлива и равномерность циркуляции теплоносителя через этот змеевик.

Трубный теплообменник твёрдотопливного котла из огнеупорного кирпича

Какую конструкцию котла выбрать, чтобы было легче его изготовить своими руками, с какими сложностями придётся столкнуться в процессе работы? На эти вопросы можно получить ответ еще на стадии проектирования. Чертежи самодельных твердотопливных котлов дают достаточное представление о том, как выглядит та или иная конструкция, и на что следует обратить внимание в процессе изготовления.

Пример схематичного изображения твёрдотопливного котла снаружи: виды спереди, сбоку и сзади.

Каждая разновидность котельного оборудования, работающего на твердом топливе, имеет свои особенности конструкции и нюансы изготовления.

Планируя самостоятельную сборку отопительного агрегата, необходимо решить, какой конструкции отдать предпочтение — с нижним или верхним (шахтным) способом горения.

Агрегаты с нижним горением — это оборудование, в котором дверка для загрузки дров расположена в верхней части камеры сгорания, но сгорание топлива происходит снизу, в результате чего верхние слои закладки под собственным весом перемещаются вниз, а дожигание дыма происходит в верхней части. В зависимости от модели, движение воздуха через топку происходит  снизу вверх принудительно (вентилятор) или же естественным путём (тяга), что обуславливает независимость от электросети, но пониженную эффективность и меньший объём загружаемого топлива.

Схематичное изображение в разрезе твёрдотопливного котла с нижним горением топлива

В твёрдотопливных котлах шахтной конструкции загрузка дров производится через дверку, которая расположена в верхней части камеры сгорания. Такие агрегаты оборудуются принудительной тягой, которая направлена сверху вниз — гонит дым в нижнюю часть топки, где он в смеси с воздухом сгорает, а по пути подогревает и дополнительно просушивает топливо нижних ярусов.

Схема работы твёрдотопливного отопительного котла с верхним способом горения топлива

К самостоятельному изготовлению больше подходит агрегат с нижним способом горения, так при его сборке можно обойтись без вентилятора для принудительной тяги.

Твёрдотопливный стальной котёл нижнего горения без отделки

Важно! Чем сложнее конструкция оборудования, тем выше технологические требования к качеству исполнения её составляющих, которые не должны иметь отклонений от расчётных параметров. Не менее ответственен и процесс сборки такого агрегата.

По способу горения котлы на твердом топливе могут быть рассчитаны на обычный режим или же работать с выходом на пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива на две составляющие и с последующим раздельным их сжиганием.

  Отдавая предпочтение второму, более сложному, варианту, придется учитывать необходимость установки второй камеры сгорания, что увеличит габариты отопителя и, соответственно, потребует большего количество материалов.

Если у вас под рукой в большом количестве дрова, лучше будет, если сделанный вами котел будет рассчитан на топку дровами. При большей доступности каменного угля подойдет другая модель.

Длительность горения закладки, качество обогрева определяются типом твердотопливного котла, его мощностью и эффективностью конструкции.

На заметку: температура горения угля значительно выше, чем у дров, поэтому колосники, теплообменник и корпус котла под уголь изготавливаются из стали большей толщины. Альтернативой может стать создание корпуса и топочной камеры котла из огнеупорного кирпича.

Если нет возможности создать внешний корпус агрегата из стали необходимой толщины, рациональным решением станет кирпичный твердотопливный котел . Футеровка огнеупорным кирпичом позволит создать просторную, удобную и устойчивую к высоким температурам камеру сгорания.

Сооружение камеры сгорания из огнеупорного кирпича с размещением внутри теплообменника

Выбор котла с конструкцией приемлемой сложности необходимо делать после анализа технического исполнения и объективной оценки своей компетенции и возможностей.

При наличии сомнений, чтобы исключить вероятность неоправданной порчи материала, лучше отдать предпочтение агрегату простой, понятной по чертежам конструкции — даже такой твёрдотопливный котёл способен обеспечить дом теплом в холодное время года.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/kotly/tverdotoplivnie/delaem-tverdotoplivnyj-kotel-svoimi-rukami.html

Создание котла на дровах своими руками

Отопительные системы и оборудование стоят достаточно дорого. Не каждая семья может себе позволить приобрести новый котел для установки на даче. Придется потратить значительную сумму на его покупку и последующий монтаж. Однако при желании всегда можно изготовить котел на дровах своими руками, способный обогреть жилую площадь.

По своему конструктивному исполнению самодельные дровяные котлы могут быть различными. От их устройства зависит эффективность обогрева и простота эксплуатации. Решив сделать все своими руками, стоит сначала обратить внимание на самую простую конструкцию. Пиролизные дровяные котлы требуют наличия определенных знаний и навыков. Хотя их КПД значительно выше.

Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

• врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
• врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Пиролизный котел

Принцип действия твердотопливных пиролизных котлов, работающих на дровах, основан на разрушении древесины под действием высокой температуры при низком содержании кислорода. Они используются для длительного обогрева помещений различного назначения.

Такой котел состоит из двух камер. Первая используется для загрузки топлива. Во вторую попадают отработавшие газы и вторичный воздух для длительного горения. Сделать такой агрегат своими руками сложнее, чем обычный, но можно.

Основные элементы прибора

Дровяной котел изготавливается из металлической бочки. Желательно емкостью 200 литров. Крышка у бочки срезается и к ней приваривается бортик. Из массивной заготовки или любого другого утяжелителя изготавливается круглый поршень. Его диаметр должен быть немного меньше внутреннего диаметра бочки.

В крышке вырезается отверстие для установки воздуховодной трубы диаметром 100 мм. По высоте труба минимум на 20 см должна быть выше бочки. Сбоку в бочку вваривается дымоходная труба. Для нее также используется прокат диаметром 100 мм.

Воздуховодная труба приваривается к поршню. На верхнем торце трубы предусматривается заслонка, регулирующая количество поступающего воздуха. К нижней части поршня привариваются ребра, используемые для утрамбовки топливной массы.

Готовим материал и инструменты

Приступая к изготовлению котла на дровах своими руками и стремясь выполнить все в кротчайшие сроки, стоит позаботиться о наличии:

• схемы будущего котла;
• стальных труб различной длины, диаметра (400, 500, 100 и 150 мм);
• стального листа толщиной минимум 4 мм;
• проката для изготовления ножек;
• двухсотлитровой бочки;
• термостойкой смеси, используемой при кладке печей и каминов;
• сварочного аппарата;
• электродов подходящей марки и размера. Как правило, для выполнения сварочных работ используются электроды диаметром 3 – 4 мм;
• болгарки.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Устройство подачи воздуха

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.

Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.

Дымоход

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Воздухоподающая труба должна заканчиваться на несколько сантиметров раньше начала дымохода.

Теплорассеивающий диск

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Крышка

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Ножки

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.

Источник: https://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/na-drovax-svoimi-rukami.html

Как сделать котел на дровах своими руками – пошаговая инструкция

Котлы, функционирующие на дровах, по-прежнему востребованы в загородных домовладениях. И даже газификация небольших населенных пунктов не в состоянии изменить эту тенденцию. При желании можно смонтировать систему теплоснабжения с самодельным котлом отопления на дровах.

Плюсы и минусы дровяного обогрева жилья

Использование твердотопливных агрегатов является распространенным способом обустройства автономного отопления частных строений, дач, гаражей, а также объектов производственного назначения.

Сконструировать своими руками дровяной котел вполне возможно, если разбираться в принципах функционирования данного оборудования, соблюдать технологию изготовления и при этом учитывать требования пожаробезопасности.

Агрегаты на дровах по сравнению с котлами, функционирующими на других видах топлива, обладают следующими преимуществами:

1. Древесина, используемая для отопления, имеет доступную стоимость и не требует больших затрат на энергоресурсы.
2. Дрова являются экологически чистым материалом, не вызывающим аллергию или другие заболевания.
3. Устройство отличается простотой эксплуатации.
4. Помещение прогревается очень быстро – после запуска котла тепло начинает поступать в комнату сразу же.
5. Оборудование, работающее на дровах, энергонезависимо.
6. Приборы могут обеспечивать горячее водоснабжение без дополнительных затрат. Котел нагревает бойлер с жидкостью, выполняющий функцию водяного отопительного радиатора.

Недостатков у дровяных агрегатов меньше:

1. Корпус из металла подвержен коррозии.
2. Оборудованию требуется регулярная чистка от золы, собирающейся в процессе горения топлива.
3. Одноразовой загрузки топлива хватает на непродолжительное время.

Виды котлов на дровах

Такие агрегаты бывают с автоматической и ручной загрузкой топлива. Второй тип оборудования работает на пеллетах. Их помещают в специальный бункер, дальше они подаются в топку. Котел способен работать в автоматическом режиме продолжительный период.

К устройству при желании подключают электрическое оборудование, что позволяет минимизировать участие людей в отопительном процессе. Приборы функционируют параллельно, при этом электрокотел поддерживает определенную температуру воды.

Существует альтернативный вариант – применение теплоаккумулятора. Он предполагает работу системы теплоснабжения в автоматическом режиме, при котором в течение дня в специальной емкости накапливается тепло, расходуемое в ночное время.

Дровяные агрегаты с ручной загрузкой бывают трех видов:

1. Традиционными, со стандартной конструкцией, имеющей внизу топочную камеру. Подобные котлы отличаются трудоемкостью обслуживания.
2. Пиролизными. Функционирует данное оборудование на основании принципа разделения дров на газообразные и твердые вещества. У пиролизных приборов масса преимуществ: достаточно высокий КПД, небольшое количество сажи и золы. Они работают на древесине, у которой влажность не превышает 20%.
3. Длительного горения. В таких котлах у дров сгорает верхняя часть, а оставшееся топливо начинает медленно тлеть. Самодельные котлы длительного горения на дровах отличаются высоким уровнем КПД и возможностью регулировать потребляемую мощность. Прибор требует одноразового обслуживания в сутки.

Особенности устройства агрегатов на дровах

Стандартного размера или маленький котел на дровах делают из термостойких материалов, устойчивых к влиянию высокой температуры.

Его основные элементы:

• две камеры – горения и зольная;
• дымоходная конструкция.

Топочное и зольное отделения разделяют колосниковые решетки, их прикрывают специальными дверцами и заслонками.

Подготовительный этап

Чертежи котла на дровах своими руками помогают выполнять эту работу. Простое устройство можно собрать собственноручно, не применяя сложное монтажное оборудование. Суть технологии заключается в том, чтобы преобразовать горение древесины в процесс тления.

На схеме котла на дровах видно, что между внутренним и внешним кожухом имеется воздушная прослойка. Снизу поступает поток холодного воздуха. Он нагревается за счет стенок внутреннего кожуха, потом поднимается вверх посредством отверстия, имеющегося во внешнем корпусе. Нагретый воздух отапливает помещение.

До того, как сделать самодельный котел, необходимо подготовить инструменты и материалы, среди которых:

1. Листы металла толщиной 4 –5 миллиметров, либо бочка объемом200 литров, либо корпус от б/у печки.
2. Толстостенная трубная продукция.
3. Металлическая арматура и уголки.
4. Крепежные детали.
5. Сварочное оборудование.
6. Электроды.
7. Зубило и молоток.
8. Болгарка.
9. Дрель.

Самостоятельная сборка котла на дровах

Разобраться с процессом, как сделать дровяной котел, поможет инструкция по его сборке.

Начинать следует с изготовления элемента, предназначенного для подачи воздуха, для чего нужно:

1. Взять трубу с толстыми стенками, протяженность которой равна высоте топочной камеры, приварить к ней болт.
2. Из листа металла вырезать круг, имеющий диаметр, немного превышающий сечение трубы.
3. Просверлить в нем отверстие для болта.
4. Соединить между собой трубу и болт, а затем закрутить гайку. При этом воздуховод должен свободно прикрываться листом металла, чтобы была возможность менять величину просвета и тем самым корректировать интенсивность горения топлива.

Далее, делая котел на дровах своими руками, следует поступить так:

1. Используя болгарку в воздуховодной трубе выполнить вертикальные прорезы шириной1 сантиметр, через которые в топочное отделение будет проникать воздух.
2. Вырезать из листа металла круг, имеющий диаметр немного меньший, чем этот же параметр у топки.
3. Внутри круга создать отверстие для монтажа воздуховода.
4. В него вставить трубу для воздуха, предварительно отступив от ее края 20 –30 сантиметров, после чего приварить.

Потом необходимо изготовить корпус самодельного котла на дровах:

• при использовании старого газового баллона нужно отрезать у него верхнюю часть;
• если выбраны листы металла, их надо скрутить в виде цилиндра, скрепить и приварить дно.

Дымоход выполняют так: в боковой части цилиндра делают отверстие и к нему приваривают трубу с минимальным диаметром10 сантиметров.

Затем в корпус агрегата надо вставить трубу подачи воздуха, для чего в днище топки обустроить отверстие. Нужно, чтобы поддувало выступало за пределы агрегата. Труба воздухоподачи должна располагаться ниже места нахождения дымохода.

На следующем этапе, когда делается своими руками дровяной котел для отопления дома, требуется сделать теплорассеивающий диск. Для этого из листа металла толщиной10 миллиметров вырезается блин диаметром чуть меньшим корпуса. Используя стальную проволоку или арматуру делается ручка, которую прикрепляют к диску.

Чтобы закрепить конвекционный кожух, следует изготовить из стали цилиндр сечением больше топки. Потом необходимо соединить котел и кожух. В качестве крышки используется оставшаяся часть бочки, газового баллона с самодельной ручкой.

Установка котла и ввод в эксплуатацию

Для обеспечения достаточной степени циркуляции воздуха самодельный отопительный котел на дровах нужно устанавливать на 20 –30 сантиметров выше уровня пола на огнеупорном фундаменте, приварив к основанию агрегата стальные ножки.

Подключение устройства к системе теплоснабжения осуществляется в два этапа:

1. Трубы подачи и обратки подсоединяются к корпусу при помощи патрубков.
2. Труба дымоотведения врезается в водяной бак.

Прежде, чем подключить стандартный или мини котел на дровах, вокруг него возводят кирпичный экран, повышающий эффективность обогрева и обеспечивающий защиту от прикосновения к раскаленной металлической поверхности на расстоянии минимум 30 сантиметров.

Последовательность введения агрегата в работу:

1. С котла снимается крышка и теплорассеивающий диск.
2. На воздуховоде открывается воздушная заслонка.
3. В топочное отделение не выше уровня дымохода укладываются дрова, поверх которых надо насыпать мелкие щепки.
4. Перед растопкой дрова поливаются небольшим количеством жидкости, предназначенной для розжига.
5. Котел накрывается диском и закрывается крышкой.

Когда дрова разгорятся, заслонка прикрывается.

Источник: https://teplospec.com/tverdotoplivnoe-otoplenie/kak-sdelat-kotel-na-drovakh-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html