Можно ли ставить один дифавтомат на свет и розетки сразу?

Как подключить дифавтомат в однофазной сети – схема и порядок подключения

07.07.2017

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок.

Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО.

Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

• Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

• Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

• Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
• Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

• При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
• При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.

В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.

Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

• Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

• Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
• Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

• Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
• Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
• Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
• Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
• Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
• Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.

Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

• Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
• Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
• Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
• Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

• Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Источник: https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/kak-podklyuchit-difavtomat

Узо на освещение – аргументы за и против

Современная электропроводка делится на две группы розеточную и осветительную. На линии розеток УЗО устанавливается обязательно, это требование также указано в нормативных документах. А с линиями освещения не все так однозначно. Ставить ли УЗО на освещение, многие электрики спорят на этот счет.

Друзья рад Вас приветствовать на сайте «Электрик в доме»! В сегодняшней статье рассмотрим пример некоторого противоречия применения УЗО для освещения, когда в правилах как раз таки сказано «НЕ ТРЕБУЕТСЯ», но по логике здравого смысла его следует установить. Устанавливать ли УЗО на освещение?

Устанавливать ли УЗО на освещение?

Электрика в жилых и производственных помещениях требует чёткого соблюдения правил, утвержденных нормативными документами.

Профессиональный электрик, занимающийся монтажом электропроводки и электрооборудования, неукоснительно следует указаниям, прописанным в технической документации. Зачастую это приводит к ухудшению интерьера помещений.

Но электрик не станет менять своего решения в угоду дизайну, руководствуясь тем, что в данном случае важнее соблюдение мер безопасности.

Главное для специалиста не допустить создания аварийной ситуации, гарантированно защитить людей от поражения электричеством.

В местах вероятного возникновения опасного напряжения, доступных для проникновения человека, необходимо устанавливать устройства защитного отключения (УЗО).

Это требование известно всем электрикам и неукоснительно выполняется. Например, на розеточные линии электропроводки профессионал всегда устанавливает это защитное устройство.

А вот ставить ли УЗО на освещение, мнения специалистов – электриков разделились. Одни считают, что УЗО на освещение ставить нужно. Другие, что это лишняя трата средств и времени.

На самом деле, нужно ли УЗО на освещение ставить? Я хочу поделиться своим опытом. Что нам говорят нормативные документы? Согласно ПУЭ п.7.1.79, установкой УЗО на осветительные группы можно пренебречь. Электрики, следующие этому правилу, не нарушают нормативных документов.

Я же считаю, что установка УЗО на линии освещения – наиболее безопасный вариант электромонтажа. Я всегда ставлю УЗО на освещение. Постараюсь обосновать своё решение ниже.

Линии освещения без УЗО – преимущества

Если не использовать УЗО при подключении групп освещения, появляется возможность сэкономить:

1. 1. Денежные средства в размере стоимости самого устройства. В случае использования УЗО известных брендов, эта сумма может ощутимо вырасти.
2. 2. Место в распределительном электрощите. Не применяя УЗО, можно сэкономить два модуля на DIN-рейке. Это важно, если ваш щит небольшого размера, а приобретать новый, большего размера, вы пока не планируете.

Этим и ограничиваются все преимущества отсутствия УЗО на осветительных группах.

Вывод: Если у вас ограничены денежные средства или нет дополнительного места в электрическом щите, устанавливать устройство защитного отключения на линию освещения не обязательно.

Освещение без УЗО – недостатки

Корпусы современных люстр, бра, фонарей часто изготавливают из материалов, хорошо проводящих электрический ток.

Занимаясь сборкой и монтажом таких светильников, можно случайно повредить изоляцию проводов, вследствие чего на корпусе светильника может оказаться потенциал.

При замене лампочки, соприкасаясь с её цоколем или при чистке светильника влажной тканью, человек рискует получить удар током.

Если же на линию освещения установлено УЗО, то при прикосновении к аварийному светильнику, питание линии автоматически отключится, тем самым удастся устранить опасность поражения электричеством.

Производя ремонт помещения, работая дрелью, можно случайно наткнуться на кабель в стене и повредить фазный провод.

Тогда, металлическая часть инструмента или вбитый в стену гвоздь оказываются под напряжением. УЗО незамедлительно срабатывает на прикосновение человека к этим предметам, обесточивает сеть, выполняет защитную функцию.

В случае намокания электропроводки при затоплении соседями, УЗО сработает еще до того, как человек попадёт в опасную ситуацию. Мокрый участок под напряжением будет мгновенно обесточен.

В ванных комнатах, совмещенных санузлах – помещениях с повышенной влажностью, даже если там используются источники освещения с соответствующей степенью защиты IP, есть риск попадания фазы на корпус светильника.

Если в сети установлено УЗО, произойдет незамедлительное отключение группы освещения либо из-за повышенной влажности, либо защита сработает на контакт человека с цоколем, находящимся под напряжением.

Избежать аварийной ситуации, уберечь человека от пагубного воздействия электричества, поможет установка на линии освещения устройства защитного отключения. При перечисленных выше ситуациях, как только появляется ток утечки, УЗО мгновенно срабатывает. Выполняя защитные функции, устройство отключает линию, питающую электрическое освещение.

Итог: Для того, что бы обеспечить безопасность и надёжность электропроводки дома (квартиры) желательно на группу освещения устанавливать устройство защитного отключения.

Аргумент №1 – повреждение кабеля

Случается, что из-за повреждения изоляции проводника, появляется утечка тока. Такое может происходить и в цепи освещения. Например, изоляция кабеля повреждается при переходе через стены, изготовленные из гипсокартона. Кабель освещения прокладывается под потолком, там же крепится и металлический профиль.

Чтобы провести кабель через перегородку, монтажники в профиле из металла высверливают отверстие, края которого никто не зачищает, и они остаются острыми с заусенцами. Изоляция кабеля, проходящего через это место, под воздействием вибрации постепенно повреждается. Потенциал попадает на конструкцию из металлического профиля. Возникает угроза попадания человека по действие электрического тока.

Поэтому, я убеждён, что устанавливать УЗО на линии освещения правильно. Это необходимо из-за вероятности повреждения изоляции кабелей.

Аргумент №2 – неисправность люстры (светильника)

Корпусы современных светильников часто изготавливают из металла.

Большинство источников освещения выпускают в Китае. Качество сборки и комплектующие светильников не самые лучшие. Изоляция проводов, которыми собираются люстры очень тонкая, и может легко повредиться при сборке.

Вследствие этого, при включении светильника в сеть, вероятность попадания на его корпус опасного потенциала велика. Протирая пыль влажной салфеткой, либо заменяя перегоревшую лампочку, человек может получить удар током, прикоснувшись к корпусу люстры.

Это же произойдёт при неправильном подключении светильника, когда на резьбовую часть патрона по ошибке подключают не нулевой, а фазный провод. Тогда прикасаясь к резьбовой части цоколя, при замене лампочки, человек может получить удар током. Что бы избежать этих опасных ситуаций, я считаю, что на все группы освещения нужно ставить УЗО.

Аргумент №3 – конденсат во влажных зонах

Из-за обилия конденсата в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной велика вероятность возникновения утечки в сети освещения. Этому способствует и неаккуратная сборка светильника, и некачественный монтаж электропроводки, и коррозия металлов. Поэтому я считаю, что группы освещения требуется защищать с помощью УЗО.

Какое узо ставить на освещение

Если вы определились с необходимостью установки данной защиты несколько слов о том какое узо ставить на освещение.

По роду утечки тока все УЗО делятся на два типа: «тип A» и «тип AC». Тип «AC» реагирует только на переменный ток утечки. Тип «A» более чувствительны и реагируют как на переменный так и на постоянный пульсирующий ток. А такая утечка может возникнуть в большинстве современной техники где используются электронные платы. А какая техника сейчас обходится без электронных компонентов?

Учитывая то, что для освещения сегодня применяются светодиодные лампы и светильники, Led-ленты с блоками питания я рекомендую устанавливать на линии освещения УЗО «тип A».

Хотя в ПУЭ п. 7.1.78 сказано что оба устройства могут применяться в буту.

Номинальный ток должен быть большим или равным (лучше больше) номинальному току автомата, от которого УЗО подключено. Дифференциальный ток (ток утечки) должен быть не более 30 мА.

Например если линия освещения защищается автоматом с номинальным током 10 А, то УЗО устанавливают с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Источник: https://electricvdome.ru/uzo/uzo-na-osveshhenie.html

Какой дифавтомат ставить на ввод в квартиру

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО).

В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек.

Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите.

Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности.

Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно.

Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами.

Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику.

При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА.

На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы.

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

• А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
• АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок.

Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО.

Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Переделка квартирной электропроводки – блог СамЭлектрик.ру

Недавно я подробно отвечал на вопрос читателя про устройство квартирного электрощитка.

После этого получил письмо от моего читателя Алексея, с вопросом по домашней электропроводке. И с радостью поделюсь своим опытом и мыслями на эту тему.

По ходу письма я буду сразу отвечать и комментировать, чтобы потом не отвлекаться на мелкие вопросы.

Вот текст письма:

Решил к вам обратиться по электронной почте, чтобы комментарии не засорять большим объёмом.С недавнего времени интересуюсь электрикой.

Полгода назад открыл для себя ваш сайт и с тех пор являюсь постоянным читателем ваших статей, благодаря которым получил  ответы на многие вопросы и много другой полезной для себя информации.

Благодаря знаниям, полученным из ваших статей, уже заменил проводку в гараже, на даче и так по мелочи.

Большое вам спасибо за ваш познавательный сайт!

Сейчас озадачился заменой электропроводки в квартире, т.к. не хватает групповых линий под кондиционер, планируется установка посудомойки и т.д. Было принято решение заменить электропроводку и добавить дополнительные линии с учётом установки новых бытовых приборов.

я всё же не профессионал в этом вопросе, в квартире страшновато делать самому по причине отсутствия полных знаний,  решил обратиться к электрикам. Но вызывает большие опасения их квалификация. Т.к.

предлагают и штробить вертикально-горизонтально в панельном доме, и по плинтусу проводить, и кусочек на скрутку поставить, и т.п. В общем, предлагают много чего, чего в ваших статьях вы не рекомендуете делать.

Поэтому решил обратиться к вам за помощью. Проконсультируйте, пожалуйста. Ниже  привожу описание текущей электропроводки и моё видение будущей. Буду очень признателен, если укажите на допущенные мной ошибки и дадите дельные советы. От услуг троих псевдоэлектриков отказался, поэтому самому приходится разбираться.

Итак,
Панельный дом, двухкомнатная квартира, проводка нормальная. НО не хватает розеток и линий на кухне, в комнатах нужны отдельные линии под кондиционеры.

Электрика сейчас устроена так.
В этажном электрощите установлен УЗО-ВАД с током утечки 100 мА, после него счётчик. Ввод от этажного щита до квартирного – однофазный трёхпроводной.

Это так называемое “пожарное” УЗО, оно срабатывает при пожаре, когда резко ухудшается изоляция. Ввод к квартиру – с защитным проводником PE, сечение жил вводного кабеля скорее всего 6 мм² или больше. Максимальный длительный рабочий ток такого кабеля (с хорошим запасом надежности) – 40 Ампер.

В квартире электрические сети выполнены проводами с медными жилами в ПВХ изоляции сечением:1,5 мм – освещение помещений2,5 мм – штепсельные розетки комнат и кухни

6 мм – штепсельная розетка для электроплиты (32А)

В квартире от щитка проложены 5 групповых линий:1 – освещение жилых помещений (коридор и комнаты)2 – розетки на кухне3 – розетки жилых помещений (коридор и комнаты)4 – отдельная линия для электроплиты (установлена штепсельная розетка 32А)

5 –освещение и розетки в санузлах + свет на кухне

В квартирном щитке установлено:
1.    Ввод – двухполюсный автомат на 100А. Точнее, выключатель-разъединитель, поскольку стоит маркировка – ВР66-30-24 100А. Т.е. вроде как не автоматический выключатель и не дифавтомат, тип (В/С) не указан на корпусе.;

Да, это просто рубильник с максимальным рабочим током 100 А. Иногда в такое место ставят автоматические выключатели в характеристикой D.

2.    Групповая сеть Освещение  жилых помещений – выключатель автоматический В10 (защищает линию №1);

Характеристика В – очень рекомендую для любой неинерционной нагрузки, подробно излагаю свои мысли на этот счет в статье про выбор защитного автомата.

3.    Электроплита – УЗО-ВАД2 С25 с током утечки 30 мА (защищает линию№4)?;

Я так понял, на линию 4 – свой дифференциальный автомат, а этот защищает только плиту.

4.    УЗО-ВАД2 Т С25 с током утечки 30 мА, который защищает:4.1    Групповая сеть Розетки жилых помещений – выключатель автоматический В16 (линия №3);4.2    Групповая сеть Розетки кухни – выключатель автоматический В16 (линия №2);

4.3    Групповая сеть электроосвещения санузла, кухни, розетка в ванной комнате– выключатель автоматический В16 (линия №5);

А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?

До конца непонятно, что такое УЗО-ВАД2 С25. Я так понимаю это дифавтомат. Я правильно думаю?

Да, это выключатель автоматический дифференциальный. Он имеет три уровня защиты – от утечки в случае ухудшения изоляции (30мА), от перегрузки, чтобы защитить кабель в случае увеличения тока нагрузки (25А) и от КЗ.

При текущем раскладе, если нужно заменить, например, в люстре лампочку, дёргаем автомат и света нет ни в одной комнате и в коридоре. Тоже самое с розетками. Т.е. освещение комнат и коридора контролирует 1 автомат, розетки – тоже один автомат(в каждой комнате по 5 розеток + в коридоре 2)

Немного неудобно, но в целях экономии кабеля, автоматов, и места в щитке – допустимо. Тем более, не так часто это приходится делать.

На кухне планируется:– холодильник– подсветка шкафов– вытяжка– варочная панель электрическая (около 7 кВт)– духовой шкаф (около 3,5 кВт)– посудомоечная машина– розетки фартука – планка 3 шт. и 2 шт. (постоянно включено – чайник и микроволновка, остальные про запас)

– на другой стене розетка под телевизор  и планка на 2 розетки

Ванная: 2 розетки – под стиральную машину и дополнительная (под фен, например)

Мои соображения.
Проводку хочу делать кабелем NYM: освещение – 3*1,5мм, розетки – 3*2,5мм, варочная панель – 3*6 мм.

Кухня.

1)    Посудомоечная машина – отдельная линия от щитка 3*2,5мм2)    Варочная панель – отдельная линия от щитка 3*6мм3)    Духовой шкаф + подсветка + холодильник – отдельная линия от щитка 3*2,5мм4)    Розетки фартука. Планка на 3 розетки– отдельная линия от щитка 3*2,5мм5)    Розетки фартука. Планка на 2 розетки + розетка ТВ + вторая планка на 2 розетки – отдельная линия от щитка 3*2,5.

ИТОГО: 5 линий на кухню

ВОПРОСЫДостаточно ли этого количества линий?

Электрик предлагал линию под варочную панель выполнить проводом ПВС 3*4 мм, многожильным. Такое допускается? Сечение провода не маленькое? Сейчас стоит 3*6мм, одной жилой.

Варочная панель – это, конечно самый мощный потребитель. Максимальный ток – около 31 А. ПВС 3*4 мм выдержит такой ток впритык (двухжильный, в трубе – до 32 А). 3*6мм будет по току в самый раз.

Но самое слабое место при использовании ПВС будет – клеммы и наконечники на проводах. Нужно грамотно и качественно его подключить.

А почему электрик предлагал гибкий – потому что моножилу 4 и более квадрата тянуть ох как тяжко! 

Также электрик предлагал запитать все розетки фартука (планки на 3 шт. и 2 шт.) на 1 линию. Я думаю, это неправильно.
Что посоветуете?

Я думаю, допустимо, если всё сделать качественно, и защитить автоматом на 16А. НО! Если есть мысль и возможность сделать эти линии отдельными – лучше сделать, тем самым разгрузив эти линии.

Такая проводка с точки зрения перегрузок будет работать в самом облегченном режиме.

Комнаты.В каждую комнату планирую протянуть по 3 линии:1)    Освещение – 3*1,5мм2)    Розетки – 3*2,5 мм3)    Линия под кондиционер – 3*2,5ммКоридор. 2 линии – освещение и розетки

Санузлы. 2 линии- розетки в ванной и освещение ванная + туалет

Да, если есть возможность, можно сделать и так. Но я слабо представляю, где и как это всё будет пролегать в панельном доме? Тут надо отдельные ниши с кабельными каналами.

Планирую приобрести щиток, автоматы, УЗО от АВВ.Щиток вижу таким:1)    Ввод –двухполюсный выключатель автоматический С100 (как сейчас)

2)    Дифавтомат С32 – под варочную панель (или УЗО С40 с током утечки 30мА тип А + выключатель автоматический С32)

Меня давно, на протяжении чтения этого письма, волнует вопрос – а какова выделенная мощность на данную двухкомнатную панельную квартиру? Навскидку, установленная мощность всей квартиры – больше 15 кВт, а это токи более 60 Ампер. Тут нужна будет на вводе уже трехфазная линия с распределением нагрузки по фазам в квартирном щитке. На вводе в двухкомнатную квартиру ставить однополюсный автомат на 100 Ампер – это круто, никогда не встречал!

3)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:3.1) Выключатель автоматически С16 – под посудомойку

3.2) Выключатель автоматически С16 – под духовой шкаф + подсветка+вытяжка+ холодильник

4)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:4.1) Выключатель автоматически С16 –розетки кухни (фартук, планка на 3 шт)

4.2) Выключатель автоматически С16 – розетки кухни (фартук, планка на 2 шт.+ТВ + планка на 2 шт.)

6)    УЗО С25 с током утечки 30 мА тип А:6.1) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять  С10?) – освещение в коридоре6.2) выключатель автоматический В16 (или С16) – розетки в коридоре6.3) выключатель автоматический В10 (ВОПРОС – можно ли применять  С10?) – освещение комнате №16.

4) выключатель автоматический В10 – освещение в комнате №26.5) выключатель автоматический В16 (ВОПРОС – можно ли применять  С16?) – розетки в комнате №16.6) выключатель автоматический В16 – розетки в комнате №26.7) выключатель автоматический С16 – кондиционер №1

6.

8) выключатель автоматический С16 – кондиционер №2

Вместо автоматов с характеристикой В вполне возможно применить характеристику С. Но там, где это возможно, понизить номинальный ток автомата. Например, для освещения в одной комнате ставить автомат на 10 Ампер – это разрешать нагрузку более 2 кВт.

Но учитывая, что для освещения одной комнаты вполне хватает мощности в 10 меньше (200 Вт, тем более, что сейчас всё люминесцентное и светодиодное), если только это не колонный зал Дома Союзов, то можно автоматы на освещение ставить на ток 6 или 4 Ампера.

Это хорошо ещё и с той точки зрения, что спасёт от перегорания различную электронику типа диммеров в случае проблем с лампами.

Вроде всё, ничего не упустил.Допустил ли я ошибки при проектировании электрощитка?

На сколько правильно я посчитал количество линий электропроводки?

Ещё тема выбора вводного выключателя (будь то выключатель-разъединитель или автоматический выключатель), наверное, тоже будет актуальна, т.к.

при замене старой проводки на современную у многих встанет вопрос а какой же по номиналу вводной выключатель поставить – нужно просуммировать все автоматические выключатели в самом щитке и округлить до ближайшего стандарта по номиналу или выбирать некий средний?

Спасибо!

С уважением,
Алексей

Выбор вводного автомата в квартирный электрощиток

По вводному автомату. Предполагается, что функцию защиты от утечек, перегрузок и КЗ выполняют УЗО и автоматические выключатели каждой из линий. А вводной автомат выполняет функцию ограничения по току всего ввода.

Например, если кабель на вводе имеет жилу сечением 6 мм², то ток автомата выбирается исходя из этого сечения – не более 40А. А жила выбирается перед этим, исходя из максимального тока нагрузки.

То есть, сначала надо посчитать максимальный ток квартиры (можно взять с коэффициентом 0,8, поскольку вся нагрузка никогда не включается одновременно на всю мощность). Потом выбрать жилу вводного кабеля, которая бы пропускала без проблем такой ток. А потом выбрать номинал автомата, чтобы он не допускал превышения максимального тока кабеля.

Также по вводному автомату вопрос подробно рассмотрен в статье про квартирный щиток. Эту же ссылку давал в начале статьи.

Основная закавыка в Ваших расчетах – а потянет ли проводка в подъезде ту мощность, которую Вы хотите подвести к квартире? И где проложить все эти кабеля? Две комнаты в панельке – и так тесно.

Возможно, придётся немного поумерить аппетиты и уменьшить количество линий и мощность нагрузки. Да и платить за электроэнергию в месяц предстоит не одну тысячу.

Может, использовать на кухне газовую варочную панель?

Алексей, я считаю – Вы уже вполне грамотный электрик! Осталось попрактиковаться только. Помогите сделать электропроводку в квартирах своих соседей или друзей, и станете профессионалом)!

Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://SamElectric.ru/elektrika/vopros-elektroprovodka-v-kvartire.html

Можно ли ставить дифавтомат на вводе

Дифференциальный автомат представляет собой коммутационное устройство, в котором совмещаются автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО).

Существует мнение о нецелесообразности схемы с дифференциальным автоматом без заземления. Электрики мотивируют это тем, что проводка обычно выполнена в двухпроводном стандарте, а отсутствие дифавтомата потребует дорогостоящей модернизации.

Однако такое мнение нельзя признать верным, поскольку в автомате имеется лишь пара контактных разъемов, а для установки проводника заземления просто нет места. К тому же принцип действия защитных систем не требует заземления.

Ниже пойдет речь о нюансах работы защитных устройств и о том, как подключить дифавтомат без заземления.

Применение дифференциального автомата

Разница между устройством защитного отключения и дифавтоматом состоит в функциональном предназначении. УЗО — коммутационный прибор, берущий на себя защиту человека от прямого или опосредованного удара током.

Устройство защитного отключения мониторит текущие характеристики электрической проводки и в случае каких-либо проблем отключает ее. УЗО не защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. Более того, устройство само нуждается в защите от этих факторов. С этой целью перед устройством защитного отключения ставят автоматический выключатель.

Дифференциальный автомат комплектуется автоматическим выключателем, а потому считается более совершенным в технологическом отношении устройством. Дифавтомат используют для защиты электросети от коротких замыканий и перегрузок, при появлении утечек тока в результате повреждения проводки, электроустановок. Дифавтомат защищает человека при попадании под напряжение.

Под утечкой тока понимается несанкционированное изменение маршрута протекания тока. При утечке электрический ток направляется не по электропроводке или электроустановке, а по другим металлическим предметам. Происходит это при нарушении изоляционного слоя проводника, выходе электробытовой техники из строя. В результате включается защитное устройство, обесточивающее электросеть в помещении.

Обратите внимание! Закороченные человеком токоведущие части розетки не идентифицируются дифференциальным устройством в качестве утечки тока. Выключатель отреагирует на такую ситуацию как на стандартную нагрузку, отключения тока не произойдет, и человек попадет под напряжение.

В автомате отсутствует третья клемма для подключения заземлительного проводника. Из этого следует, что дифференциальный выключатель приспособлен именно для двухпроводных цепей.

Итак, вопрос о том, будет ли работать дифференциальное устройство в двухпроводной цепи, раскрыт: безусловно будет. Этот факт подтверждают многие электрики: дифавтомат исправно работает в трехпроводной цепи даже в случае повреждения системы заземления.

Работа дифавтомата в двухпроводной цепи

Принцип работы дифференциального устройства напоминает анализатор, сравнивающий показатели токов, идущих по фазовому и нулевому проводнику. При возникновении отклонений в величинах, произошедших вследствие утечки (к примеру, после замыкания на корпус холодильника), контакты реле дифавтомата размыкаются, а сеть обесточивается.

В качестве примера разберем ситуацию, когда произошло повреждение изоляционного слоя электропроводки в стиральной машине. Касание оголенного токоведущего проводника к металлическому корпусу приводит к распространению тока там, где его быть не должно.

Стоит человеку прикоснуться к стиралке, и его ударит током. Причем под напряжением пострадавший будет находиться до тех пор, пока касается корпуса (а оторваться от него тяжело). В такой ситуации на помощь приходят УЗО или дифавтомат, отключая в цепи ток.

Способы подключения УЗО без заземления

УЗО не комплектуется автоматикой, которая бы защищала выключатель от сетевых перегрузок. В связи с этим в цепь нужно включать еще и автоматы, реагирующие на отключение при перегрузке.

Мощность дифференциального выключателя рекомендуется подбирать чуть меньше мощности автомата, вмонтированного с ним в одну цепь.

Подход позволяет избежать перегорания устройства защитного отключения, так как при перегруженной электроцепи автомат включается не сразу, а через определенное время.

Если бы мощность УЗО соответствовала автомату, дифференциальный выключатель неизбежно бы сгорел.

Существует два варианта подключения:

1. Установка единого для всего здания устройства защитного отключения. В результате под защиту попадают все электрические приборы в доме. Недостаток способа в сложности определения причины неисправности. Придется поочередно проверять все электроприборы в доме. Еще одна проблема — отключение всей электрической цепи несмотря на то, что утечка произошла лишь на одном участке. Обесточивание всего дома приводит к потерям компьютерных данных, поломкам кондиционеров и другой бытовой техники.
2. Установка выделенного устройства (но меньшей мощности) для каждой из потенциально небезопасных линий (ванная комната, кухня, гараж, подвальное помещение). В этом случае в щитке нужно изыскать гораздо больше свободного пространства. К тому же покупка нескольких устройств потянет за собой повышенные финансовые затраты. Увеличивается надежность защиты, а причину отключения будет найти значительно проще (понадобится осмотреть 1 – 2 розетки, а не все имеющиеся в доме).

Установка прибора в двухпроводной сети

Рекомендуется поручить выполнение столь ответственной работы квалифицированному электрику. Если подобная возможность отсутствует, но имеются хотя бы минимальные знания в электротехнике, рекомендуется придерживаться ряда правил:

1. Мощность дифференциального выключателя должна быть на одну ступень меньше мощности УЗО. К примеру, для устройства защитного отключения на 40А/30мА (последний показатель указывает на ток утечки) необходим выключатель на 25 Ампер.
2. Если разводка электроцепи отличается сложностью, величина утечки тока бывает значительно больше 30мА. Следствием этого будут частые ложные срабатывания устройства защитного отключения. Избегают такого хода событий путем разделения суммарной нагрузки сети на два самостоятельных УЗО. Причем каждый из них выдерживает утечку в 30 мА, и этого должно быть достаточно.
3. В электроцепи санузла понадобится дифференциальный выключатель с порогом срабатывания, составляющим 10 мА. Для ванной комнаты рекомендуется УЗО на 25А/10 мА.
4. По нормативам не допускается установка дифференциального выключателя до счетчика. Согласно своим инструкциям, инспектор энергосбытовой организации заставит демонтировать устройство, чтобы предотвратить получение электричества в обход счетчика.
5. В дополнение к устройству защитного отключения для розеток ставят автомат на 16 Ампер.
6. К дифференциальному выключателю для выключателей света в доме устанавливают УЗО на 10 Ампер.
7. Рекомендуется установка не однополюсного, а двухполюсного устройства. Это обеспечивает большую безопасность системы, поскольку позволяет размыкать при перегруженности сети не только фазу, но и ноль.
8. При подключении устройства защитного отключения следует четко придерживаться инструкций, расположенных на корпусе прибора.
9. Установка дифференциального автомата производится в месте, недоступном для случайных лиц. Однако в случае необходимости к автомату должен быть свободный и быстрый доступ со стороны специалистов.

Источник: https://master-kleit.ru/origami/mozhno-li-stavit-difavtomat-na-vvode/