НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Содержание

Подсветка монитора: замена старой лампы на светодиодную

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Любая техника имеет свой срок службы. ЖК-мониторы тоже не являются исключением. Очень частой поломкой у них бывает выход из строя ламп подсветки экрана. В таком случае не стоит спешить списывать его со счетов.

Можно выполнить ремонт монитора путем замены лампы подсветки матрицы. При поиске необходимых деталей не всегда можно найти требуемые CCFL-лампы (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на LED не составит труда.

Необходимых запчастей предостаточно в продаже, использовать можно ленту из светодиодов.

Замена подсветки монитора на светодиодную

Ремонт подсветки следует выполнять, соблюдая определенные правила и последовательность выполнения работ. Сначала необходимо убедиться, вышла ли действительно из строя подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за подачу света.

Чаще всего такая поломка проявляется погасшим монитором, который бывает не только компьютерным, но и ТВ. Также он может включиться, а затем погаснуть по прохождении нескольких секунд. Для выявления этой неисправности потребуется разобрать монитор.

Пример светодиодной подсветки

Разборка ПК или ТВ-монитора

Подробно описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, размеры и собираются по-разному. Однако принцип сборки примерно одинаков. Можно вкратце описать разбор монитора.

Необходимо снять подставку путем откручивания винтов, которые ее держат, а также остальные крепежные элементы корпуса.

В торце устройства находится специальный паз, который предназначен для открывания защелок путем поддевания крышки плоским предметом. Разбирая монитор в первый раз, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих вскрытиях процесс будет проходить полегче.

Теперь потребуется снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или выкрутить винты из корпуса. Для тех, кто уже менял какие-либо детали на подобной технике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоединяют провода от платы.

После того как эти действия будут выполнены, станет доступна матрица. Она имеет соединительные шлейфы, из-за хрупкости которых нужно быть с ней предельно осторожным.

Матрицу желательно убрать в сторону и чем-нибудь накрыть, чтобы не было случайных повреждений и скапливания пыли. При правильно сделанной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп.

Если вы решились переделать подсветку для монитора, следует запоминать расположение всех снимаемых деталей, хотя перепутать их будет сложно.

Монитор без снятой крышки

Далее необходимо отсоединить каждую лампу непосредственно от матрицы. Когда будут демонтированы канавки, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить.

Тот, кто еще не переделывал подсветку для мониторов с CCFL на светодиоды LED, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожным во время работы с ними.

Следующим этапом будет замена подсветки монитора с использованием светодиодной ленты.

Подсветка монитора своими руками

Для начала перед тем, как будет выполнена замена ламп подсветки, необходимо приобрести ленту со светодиодами. Лучше ее покупать с уже снятыми размерами с ламп или же брать ленту немного длиннее. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбрать цвет, не давящий на глаза.

Идеально подходят светодиоды, которые подсвечивают монитор белым цветом. Можно выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, куда будет монтироваться LED-подсветка монитора для ПК или ТВ.

Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL-ламп подсветки мониторов на LED может быть с разным количеством светодиодов, но производительность и срок службы у них намного выше, чем у старых источников света.

Далее светодиодная лента приклеивается при помощи двухстороннего скотча на место

Металлический каркас монитора

снятых ламп, в их канавке. Можно использовать старые провода от снятых ламп, чтобы выполнить их дальнейшее подключение к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли собрана схема LED-подсветки. Для этого можно подключить ее с помощью проводов к внешнему источнику питания, например, аккумулятору.

Следующим этапом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как ПК, так и ТВ. Чтобы переделка не вышла из строя, стоит внимательно отнестись к этому моменту.

Тот, кто подключал слаботочные приборы в сеть с напряжением, превышающим необходимое, знает – устройство сгорит. Это произойдет из-за того, что сопротивление прибора рассчитано на меньшие величины.

Итак, потребуется найти на плате выводы 12 V и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом необходимо соблюдать их полярность. Теперь можно начинать сборку ТВ или ПК-дисплея.

Выполненная таким образом своими руками LED-подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток. Так как подключение выполнено напрямую, отсутствует ее регулировка и отключение. Следовательно, она горит постоянно при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить и надоедать смотрящему на экран.

Светодиодная лента 3528 для подсветки монитора

Чтобы создать регулировку подсветки, необходимо перезапитать провода, подключенные к лентам, с возможностью включения и выключения ее определенными кнопками. Существует 2 способа осуществления этой задачи:

  1. Потребуется собрать схему, с помощью которой будет выполняться регулировка мощности и интенсивности подсветки. Для этого нужно:
  • Отыскать пластиковый разъем, расположенный на питающей плате дисплея монитора или телевизора. Распознать его нетрудно – из него будут выведены провода с подписанным для каждого из них гнездом.
  • Для обеспечения включения и выключения нужно использовать гнезда«DIM». Регулировка яркости происходит за счет изменения скважинности в контроллере ШИМ.
  • Теперь необходимо найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется припаивание минусовых проводов от светодиодной ленты к выводу (Drain) полевика. Общий провод от светодиодов подключается к вводному элементу (Source). В схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2 000 Ом, через который подсоединяется Gate транзистора на любое гнездо «DIM».
  • Остается припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого следует вывести их на микросхему питания 12 V, после чего припаять.
  • Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепежные места и начинать собирать монитор в обратном порядке. Стоит помнить про бережные действия с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.

Подключение светодиодной ленты к плате

  1. Второй метод заключается в использовании светодиодных лент с вмонтированными в них инверторами:
  • Для подключения схемы этого метода опять потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также вывод on/of. Определять это гнездо лучше распиновкой.
  • При использовании мультиметра вызваниваются гнезда на управляющем блоке, который отвечал за лампы подсветки монитора. От них должен проходить сигнал на гнезда DIM и on/of.
  • Следующим этапом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным гнездам. Для регулировки подсветки инвертором от светодиодов потребуется убрать провода, питающие старые лампы.
  • Закрепить его можно там, где будет свободное место, при помощи двухстороннего скотча.
  • Для завершения переделки остается собрать монитор и проверить на деле новую подсветку.

Переделывание таким образом подсветки монитора с ламповой на светодиодную обеспечивает ее более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно, порадует каждого пользователя.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/svetodiody/led-podsvetka-monitora

Топ 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.

Неисправности ЖК мониторов я разделил на 10 пунктов, но это не значит, что их всего 10 — их намного больше, в том числе комбинированные и плавающие. Многие из поломок ЖК мониторов можно отремонтировать своими руками и в домашних условиях.

1 место – монитор не включается

вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости.

Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь.

Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.

Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.

Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.

Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой, то берегите глаза от искр!

Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.

По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer  и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.

2 место — мигает или гаснет изображение

при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.

Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.

Чаще всего причина тому – вздутые электролитические конденсаторы, микротрещины в пайке и неисправная микросхема TL431.

Вздутые конденсаторы чаще всего стоят 820 мкФ 16 В, их можно заменить на большую емкость и большее напряжение, например на али самые дешевые и надежные — это конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 1500 мкФ 16 В.

Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Nichicon 1000 мкФ 25 В. Все остальное из Китая долго не прослужит.

3 место — самопроизвольно выключается

по истечении времени или включается не сразу. В этом случае опять три частые неисправности ЖК мониторов в порядке частоты появления  — вздутые электролиты, микротрещины в плате, неисправная микросхема TL431.

При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.

4 место — нет подсветки,

но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.

Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.

При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора.

Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением.

Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.

Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.

Источник: https://masterpaiki.ru/top-10-samyih-chastyih-neispravnostey-zhk-monitorov.html

Как отремонтировать монитор

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт.

Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик.

Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе.

Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно.

Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света.

Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Источник: https://www.RusElectronic.com/osnovy-remonta-zhk-monitorov-s-lcd-podsvetkoj/

О ремонте инвертора подсветки мониторов samsung | bogudan.ru

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Ничто не вечно… Особенно техника. Особенно электронная. Особенно   современная   – китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная “девайсина” прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.

То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так.  А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных,  устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.

На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19″. Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.

В качестве подопытного будет использован 17″ Samsung SyncMaster 740N

Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.

На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:

и двумя металлическими захватами внизу:

Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.

Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления.

Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант.

Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.

Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,

а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки – рамке экрана.

Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.

Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.

В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.

При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.

Как только первый угол поддастся, остальные смирятся со своей участью и поддадутся гораздо легче. Рамку можно будет немного оттянуть от экрана, благодаря чему оставшиеся защёлки проще рассоединяться. Со стороны кнопок управления присутствует шлейф, его желательно не повредить.

Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!

Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:

Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой.

Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой.

После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.

Взору открылись разъёмы ламп подсветки.

В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.

Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.

Положение разъёмов не критично, верхние и нижние перепутать не получиться по причине коротких проводов, а между собой в паре они безразличны. Перевернуть вилку наоборот не получиться из-за её формы, вставить возможно только в одном положении. Если не лезет — надо перевернуть. Для душевного спокойствия можно пометить маркером исходное положение разъёмов. Хуже не будет.

Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.

Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.

Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.

Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.

А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.

Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.

Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем…

От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно – они вздулись, что говорит о потере ёмкости.

А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В.

Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.

Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.

Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.

Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.

Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?

В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.

Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.

Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:

На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.

Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.

Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.

В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.

В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа AF4502C в корпусе SOIC8.

Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:

Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой.

Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками.

Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа.

Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.

Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.

Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.

Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.

Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.

Можно…

Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),

а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.

Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.

Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:

Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:

Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.

Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы

и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.

При КЗ проволочка сгорает, проверял, а больше от неё и не нужно.

Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:

После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.

Работает? Вот теперь можно и по пивку

Слушаю внимательно

Источник: http://bogudan.ru/elektronika/o-remonte-invertora-podsvetki-monitorov-samsung/

Ремонт ЖК монитора. Замена инвертора подсветки

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ ПОДСВЕТКИ МОНИТОРА

Монитор персонального компьютера – это основное средство вывода информации.

Современные жидкокристаллические мониторы – достаточно сложное электронное оборудование, выход из строя одного из компонентов которого влечёт за собой полный отказ всего устройства.

Но если вы столкнулись с проблемами в работе монитора, не спешите нести его на свалку, возможно, ваш монитор ещё можно починить.

Из чего состоит ЖК монитор

В статье Как подключить монитор к блоку питания компьютера мы уже касались темы восстановления работоспособности компьютерного монитора. Сегодня поговорим о другой проблеме, а именно о том, как починить монитор, если на нём не горят лампы подсветки.

Дело в том, что изображение на ЖК мониторах подсвечивается при помощи специальных устройств:

  • люминесцентные лампы подсветки монитора расположены по краям корпуса экрана сверху/снизу или справа/слева;
  • светодиодная подсветка мониторов располагается на задней стенке экрана, либо (реже) по краям его корпуса.

В рамках данной статьи мы будем говорить именно о восстановлении подсветки LCD мониторов на основе люминесцентных (газоразрядных) ламп.
Если одна из таких ламп “перегорает”, то картинка на мониторе будет выглядеть не так ярко, как это было до поломки, цвета будут гораздо тускнее.

Когда в мониторе такого типа выходят из строя сразу все лампы (а их, чаще всего, может быть от двух до четырёх, реже, либо в портативных устройствах – одна лампа подсветки), при включении компьютера может показаться, что изображения на экране просто нет и он полностью вышел из строя.

Но если поднести экран к источнику яркого света или посветить на дисплей фонариком, то можно увидеть, что картинка на устройстве присутствует.

Особенно хорошо это будет заметно под острым углом и при изменении изображения на экране: при сворачивании/разворачивании окон операционной системы, при перемещении окон по рабочему столу, при воспроизведении видео роликов и так далее.

Давайте рассмотрим, из чего состоит компьютерный монитор.

На картинке мы видим, как устроен монитор, оснащённый встроенным блоком питания, то есть такой монитор, который соединяется с электрической розеткой проводом питания без дополнительных блоков на нём.

Монитор без блока питания выглядит аналогично, только у него отсутствует плата питания, а инвертор напрямую соединён с контроллером дисплея.

Контроллер дисплея часто называют скалер, но это не совсем верно, так как, на самом деле понятие скалер гораздо уже:

Скалер – это одна из составных частей платы контроллера, которая отвечает за масштабирование изображения на экране

Итак, сегодня мы не будем разбираться с тем, как провести компонентный ремонт платы монитора, а поговорим о модульном ремонте.

Что такое инвертор подсветки монитора

Если на экране монитора изображение отображается, а подсветки нет, то есть две основные вероятные причины этой проблемы:

  • неисправность ламп подсветки монитора

В этом случае нам необходимо найти аналогичную подходящую лампу в замен неисправной. Либо, если таковой нет в наличии, можно впаять вместо лампы подсветки резистор подходящей мощности и сопротивления.

  • неисправность инвертора подсветки монитора

А испортиться в инверторе есть чему: выйти из строя может как простой элемент сопротивления в цепи, так и более сложный. Это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы, ну и сами высоковольтные трансформаторы. Зачастую, вышедшие из строя детали можно определить по характерным чёрным следам на электронной плате.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не допускайте прикосновений к инвертору монитора и к другим платам, если устройство подключено к сети. Напряжение на некоторых элементах монитора может достигать 1500 вольт и даже больше!

Что же делать, если лампы подсветки целы, а изображения на экране всё равно не видно? Возможны две ситуации (напоминаем, что в рамках настоящей статьи мы не рассматриваем тонкости компонентной диагностики и ремонта):

  1. Наш монитор имеет внешний блок питания и отдельную плату инвертора. В таком случае мы просто приобретаем новый инвертор или подходящий б/у и подключаем его к плате контроллера матрицы. Благо, в подавляющем большинстве случаев интерфейсы подключения инвертора универсальны.
  2. Наш монитор оснащён встроенным блоком питания, элементы которого расположены на одной плате с инвертором. Конечно, и в этом случае можно найти аналогичную плату для замены, но мы рассмотрим другой вариант решения проблемы.

Определение контактов соединения инвертора с блоком питания

В первую очередь нам также потребуется найти подходящий инвертор. Купить инвертор можно и в интернет-магазинах, и на барахолках.

Очень простой способ – купить испорченный монитор, коих в интернете очень много.

К примеру, ЖК мониторы с диагональю экрана 17'' с различными неисправностями продаются рублей за 500, но после недолгого общения с продавцом достаточно часто можно забрать монитор за каких-нибудь 100 рублей.

Согласитесь, неплохая альтернатива приобретению нового инвертора за 500-1000 рублей из поднебесной. Разумеется, всегда есть риск, что в купленном мониторе инвертор также окажется испорченным, но тут уж, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского

Теперь нам необходимо определиться с подключением.Плата инвертора с блоком питания имеет лишь один разъём подключения для коннекта с платой контроллера матрицы. Зная, какие контакты есть на выходе этой платы и платы внешнего инвертора, мы можем соединить их проводами.

Рассматриваем плату монитора ViewSonic с блоком питания и видим там схему контактов разъёма

На картинке выше у нас следующая расшифровка разъёма:

  • два левых контакта +12 отвечают, как видно из обозначения, за подачу плюса;
  • два средних контакта GND отвечают за массу (или минус);
  • правый верхний контакт ON/OFF отвечает за подачу сигнала на включение/выключение монитора;
  • нижний правый контакт BRIG отвечает за управление монитором.

Теперь посмотрим, что у нас есть на выходе с платы внешнего инвертора

Здесь контакты расположены одним рядом и имеют следующее назначение слева направо:

  • два контакта GND – это масса (минус);
  • контакт ADJ – это управление подсветкой;
  • контакт ON/OFF – включение и выключение подсветки;
  • два крайних контакта VCC – соответственно, подача плюса.

В нашем случае мы будем соединять попарно одним проводом контакты плюса и массы, и по одному проводу на включение/выключение платы и на управляющий контакт. В идеале, можно на каждый контакт цеплять отдельный провод.

Если на ваших платах нет схемы с расшифровкой, то вы всегда можете найти даташит (от английского Datasheet, что в дословном переводе обозначает “бумажка с информацией”, то есть “документация”) используемой вами платы. Подчёркиваем, что удобнее и выгоднее искать документацию именно по модели платы, а не по модели монитора, в которой эта самая плата была установлена

Подключение внешнего инвертора к плате блока питания монитора

Теперь, когда мы определились с контактами на платах, можно приступать к их соединению. Реализовать коннект между платами можно разными способами, наиболее простые из них:

  • непосредственно с разъёма, подцепив провода к контактам на выходе;
  • врезавшись в провода, идущие от блока питания к плате контроллера;
  • подпаяв провода на инвертор к плате питания.

Воспользуемся третьим способом, но, если у вас нет паяльника, то второй вариант в этом случае может быть предпочтительнее.

Припаиваем с обратной стороны платы блока питания монитора по проводу к плюсовому, минусовому, управляющему контакту и контакту включения/выключения монитора.
Контакты в обязательном порядке заизолировать друг от друга термоусадочной трубкой на каждый провод или обычной изолентой.

Теперь от разъёма инвертора отрезаем обратку и попарно соединяем провода с теми, что мы припаяли к плате питания.

  • провод от +12 к двум проводам контактов VCC;
  • провод от GND к двум проводам контактов GND платы инвертора;
  • провод от контакта BRIG соединяем с проводом ADJ;
  • провода ON/OFF плат соединяем между собой.

Соединения для надёжности и порядка тоже пропаиваем.

Готово, уже можно подключать платы, соединять монитор с компьютером и включать его, проверяя работу.

Сборка монитора после ремонта

Последнее, что хотелось бы отметить в рамках данной статьи – это сборка монитора после замены инвертора.

Дело в том, что под задней крышкой монитора на самом деле не так много места, как может показаться. Внешнему инвертору там просто может не найтись пристанища.

Что же делать? Вырезать отверстие в самой крышке? Вовсе не обязательно. Мы можем установить внешний инвертор на место старого, нужно лишь освободить для него пространство.

Чтобы это сделать, взглянем на плату блока питания с испорченным инвертором подсветки с обеих сторон:

Та часть платы, что выделена на картинке выше, отвечала как раз за работу инвертора. Под некоторыми элементами платы мы можем видеть значительные потемнения, говорящие о выходе из строя этих компонентов. Дабы освободить место в корпусе монитора для внешнего инвертора, мы отпаяем от платы основные компоненты, которые не имеют отношения к блоку питания. Вот что у нас получилось

Вы можете удалить больше элементов, но в нашем случае и этого вполне достаточно.

После выпаивания высоковольтных трансформаторов, катушек, конденсаторов и диодов места для внешнего инвертора подсветки освободилось достаточно.

Внешний инвертор можно прикрепить как к плате, так и к защитному корпусу монитора. Мы закрепим инвертор на хомуты, подсоединим к нему провода от ламп подсветки монитора и соберём всю конструкцию

Подключаем уже восстановленный монитор к компьютеру и проверяем его работу

Что ж, данный монитор после ремонта прослужит нам ещё не одну тысячу рабочих часов.

Источник: http://miradmin.ru/monitor-inverter/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.