Почему электроприборы на кухне бьются током?

Почему электроплита бьёт током?

Иногда при подключении техники к источнику электроэнергии её корпус начинает «щипаться». Даже если разряд не причиняет боль, такая неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может быть симптомом опасных внутренних поломок. Сила тока особенно ощутима, когда мы трогаем агрегат мокрыми руками. Почему же электрическая плита бьёт током?

Если вы столкнулись с напряжением на поверхности электроплиты, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту для проведения диагностики по телефону 8 (495) 228-39-79 или онлайн.

Мастера из сервисного центра «ПлитХоум» работают с холодильниками самых популярных брендов: Gorenje, Indesit, Gefest, Zanussi, Hansa, Kaiser, Electrolux и других.

Более 10 лет мы успешно ремонтируем бытовую технику, благодаря чему все наши мастера приобрели колоссальный опыт и сформировали базу постоянных клиентов. Мы работаем с 7:00 до 23:00 без выходных и праздничных дней.

Диагностика неполадок

При наличии базовых знаний в области электротехники можно попробовать самостоятельно определить источник утечки тока. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегаомметра. Диагностика состоит из нескольких этапов:

• Отключение плиты от сети;
• Осмотр изоляции электропроводки (нет ли оголённых проводов);
• Последовательное отключение функциональных узлов (реле, терморегулятор) с целью выяснить место утечки. Необходимо отключать компоненты до тех пор, пока уровень сопротивления не восстановится до приемлемого значения;

Любые манипуляции с электрическим током представляют серьёзную опасность для жизни.

Если у вас нет соответствующего опыта и квалификации, вызовите на дом специалиста, который проведёт диагностику и безошибочно распознает уязвимость.

Во время осмотра и обслуживания электроплиты следует соблюдать все меры предосторожности. Производить осмотр и замену внутренних компонентов плиты можно, если она выключена и обесточена. Запрещено проводить любые манипуляции с включенной электроплитой в сырой одежде или обуви, а также босиком и с мокрыми руками.

Отсутствие заземления

Несмотря на то, что конструкция электроплиты изначально спроектирована таким образом, чтобы исключить любые утечки тока, напряжение на корпусе всё равно может возникнуть. Как правило, ток на стенках плиты появляется из-за отсутствия внешнего заземления.

Каждая розетка имеет выходы на три провода, которые называются «ноль», «фаза» и «земля». В домах советской постройки таких стандартов не было, поэтому заземления там нет. В то же время, в некоторых современных домах заземление есть только по документам, а по факту отсутствует или работает некорректно.

Основные причины проблем с заземлением:

• интенсивное ультрафиолетовое излучение;
• слишком высокая температура;
• окисление заземляющих клемм;
• воздействие влаги;

Для проверки контура заземления необходим мультиметр, с помощью которого нужно отыскать в розетке провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определить, заземлено ли питание. Фаза на корпусе может появляться из-за ненадёжного контакта заземления электрической розетки с вилкой шнура питания плиты. Помните: проблемами с заземлением должен заниматься электрик.

Брешь в изоляции

Одна из возможных причин появления тока на поверхности плиты — нарушенная изоляция проводов и контактов. Её целостность можно проверить тестером.

Для этого нужно «прозвонить» все контакты вилки и все панели корпуса индикаторной отвёрткой, чтобы локализовать проблему. Так можно проверить напряжение и определить, какой элемент конструкции требует замены.

Ни в коем случае не пытайтесь прикасаться к поверхности плиты, если она не изолирована.

Пробой ТЭНа

Появление тока на корпусе плиты может быть спровоцировано электронагревательным элементом, в котором появилась пробоина. В этом случае необходимо обесточить агрегат, вызвать мастера и произвести замену ТЭНа.

Печка — первый элемент конструкции плиты, который начинает «щипаться» в случае поломки системы нагрева.

Если электроплита бьёт током, а температура поверхности повышается даже при неактивных конфорках — срочно вызывайте мастера.

Проблемы с конденсатором

Самая редкая причина появления фазы (рабочего напряжения) — сбой в работе конденсатора, подавляющего импульсными помехами. Обычно он устанавливается рядом с импульсными блоками питания и силовыми компонентами. Ток, вырвавшийся на корпус из конденсатора, как правило, безопасен (менее 110 вольт), но неприятные ощущения при контакте с ним обязательно возникнут.

Экранирование

Если пол, на котором стоит плита, оснащён функцией подогрева, возможно появление экранирования. В этом случае имеет смысл извлечь регулятор тёплого пола и отключить от него все проводники. После этого нужно выяснить причину возникновения разности потенциалов между корпусом электроплиты и нагревательными элементами пола.

Жидкость

Все мы знаем, что вода отлично проводит электричество. Это знание может пригодиться нам во время диагностики неполадок, связанных с электроплитой.

Иногда жидкость попадает на металлические контакты и проводники, замыкая цепь на корпусе, из-за чего последний и бьётся током.

Рука, работающая с плитой, всегда должна быть сухой и чистой, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения устройства.

Если ваша электроплита продолжает ударять вас и ваших родственников током — не спешите выкидывать её и покупать новую, ведь, скорее всего, проблема решаема.

Перед началом ремонта самое главное − локализовать проблему и определить первопричину её появления, а с этим может справиться далеко не каждый хозяин.

Так или иначе, заземление устройства и ремонт ТЭНа — не самые простые задачи, выполнять которые должен профессионал.

Источник: https://PlitHome.ru/stati/elektroplita-byot-tokom/

Электроплита бьет током что делать? – Справочник домашнего мастера

Вытяжка не должна представлять опасность для тех, кто использует ее. Более того, ее основное предназначение – создавать комфортные условия для проживания человека. Этот прибор позволяет готовить еду, совершенно не беспокоясь о том, что вся квартира пропитается неприятными запахами, а мебель покроется жирным налетом и копотью.

Чтобы понять причину неработоспособности вытяжки, необходимо иметь базовые знания о конструкции прибора, его принципе работы и технических особенностях. Основным элементом всех вытяжек является электродвигатель, который вращает вентилятор. Воздушный поток, созданный вентилятором, вытягивает испарения и запахи, возникшие при приготовлении пищи.

В вытяжках используют два вида вентиляторов: осевые и тангенциальные. Поток воздуха проходит сквозь фильтры, на которых и оседают запахи и жировые испарения.

Производители предлагают два типа вытяжек: фильтрующие (рециркуляционные) и отводящие. Вытяжки первого типа очищают воздух от запахов и дыма, а затем возвращают его в помещение.

Отводящие вытяжки выводят загрязненный воздух за пределы кухни. Большинство современных вытяжек могут работать и в рециркуляционном, и в отводящем режиме.

Определить тип вытяжки довольно просто. У отводящих есть специальный выход для подключения воздуховода, а у рециркуляционных он отсутствует. Вытяжку по возможности лучше подсоединять к вентиляционной системе, поскольку это увеличивает эффективность очистки воздуха.

Очистка воздуха осуществляется с помощью фильтров. Сразу за воздухозаборной решеткой находится жироулавливающий фильтр, а за ним – угольный. Последний предназначен для поглощения запахов. Жироулавливающие фильтры могут быть многоразовыми и одноразовыми, но наибольшее распространение получили многоразовые сетчатые металлические жироулавливатели.

Кроме фильтров и вентилятора в вытяжках есть еще панель управления и система подсветки.

Управление может быть механическим или сенсорным, а в подсветках устанавливаются разные типы ламп. Самые продвинутые модели оснащаются светодиодными лампами и разнообразными датчиками, которые контролируют работу оборудования и сообщают о его состоянии.

Возможные причины неисправности

Необходимо учитывать, что на кухне всегда присутствуют влага и электричество. Внутри вытяжки накапливается жир, пыль и влага. При высокой температуре все эти компоненты создают отличную электропроводность, поэтому корпус вытяжки может «бить током».

Если вытяжка начала бить током, необходимо в первую очередь очистить ее внутренние элементы.

Чтобы почистить вытяжку, надо отключить ее от электросети, отсоединить трубу воздуховода и электропровода, а потом снять сам прибор.

Засоренные фильтры также необходимо чистить своевременно. Угольные фильтры вытяжек, работающих в рециркуляционном режиме, следует менять каждые 4-6 месяцев (зависит от интенсивности пользования прибором). Жироулавливающие фильтры желательно очищать через 2-3 месяца эксплуатации.

Повреждения в электропроводке

Если вытяжка стала бить током, то это может означать, что ее корпус находится под небольшим электрическим напряжением. Иными словами, на стенки корпуса происходит утечка электрического тока. Это может быть связано с повреждениями электропроводки. Если в вытяжке присутствует подобное повреждение, то ее дальнейшее использование становится опасным.

https://www.youtube.com/watch?v=-I84RGHz6_g

Чтобы выяснить это, необходимо произвести внимательный осмотр проводки с целью изучения целостности изоляционного материала. При выявлении оголенных проводов их необходимо изолировать, не допуская плотного контакта с корпусом прибора.

Кухонные вытяжки должны подключаться к электрической сети тремя проводами: фаза, ноль и земля. Провод заземления имеет желтую изоляцию с зеленой полосой. При монтаже вытяжки этот провод подключается к соответствующей клемме, которая обозначается знаком в виде пирамидки – 3-х линий различной длины.

Заземление вытяжки не является проблемой, если в доме предусмотрены специальные заземляющие розетки. Но основная часть жилых домов в нашей стране не оборудована такими розетками, поскольку в СССР заземление не являлось обязательным. В современных жилых комплексах оно также может отсутствовать.

Чтобы выяснить имеет ли дом систему заземления, необходимо обратиться в ЖЭК. При наличии такой системы на распределительном щитке должен быть специальный провод. Тогда для подсоединения розеток следует использовать трехканальные электрические провода, и все они будут подключены к заземлению.

Там, где штатное заземление отсутствует его надо сделать. На электрическом щитке в подъезде следует найти «землю». Это скорее всего будет металлический штырь с резьбой на трубе. К этому штырю крепятся провода заземления.

От этого заземления необходимо подвести провод к тому месту, где установлена вытяжка. Площадь его сечения должна быть не менее 2,5 кв. мм. Остальные провода заземления при этом лучше не отключать.

Саму вытяжку рекомендуется подключать к электросети через отдельный автомат с сопротивлением на 6 Ампер.

Создание заземления собственными силами – довольно хлопотное дело, требующее соответствующих знаний. Если решение этой проблемы доверить дилетанту, то последствия, скорее всего, будут довольно плачевными. Поэтому за помощью лучше обратиться к профессионалам. Необходимо также учитывать, что замена электропроводки и розеток потребует существенных финансовых вложений.

Чтобы защитить себя от ударов электротоком, можно установить УЗО – устройство защитного отключения. Основной функцией этого устройства является контроль электронапряжения и его отключение при необходимости.

Проще говоря, УЗО при возникновении неполадок с проводкой сможет вовремя отключить электронапряжение и защитить человека от серьезных травм.

Проанализировав все выше сказанное, можно сделать следующие выводы:

• если проводка в квартире имеет три вывода (ноль, фазу и землю), а вытяжка все равно бьет электротоком, следует проверить провод заземления, чтобы выяснить не поврежден ли он. Это можно сделать с помощью тестера;
• если в квартире проводка стандартная, т. е. с двумя проводами (ноль и фаза), то желательно организовать отдельное заземление для вытяжки. Водопроводные трубы использовать для этого строго запрещается;
• если проводка с двумя проводами и нет возможности заземлить, то надо использовать, хотя бы УЗО, вмонтированное в розетку.

Как правило, вытяжки имеют надежную изоляцию электрических цепей, поэтому если прибор начинает бить током, то, скорее всего, не заземлен корпус.

Заземление необходимо также для защиты электродвигателя и электроники от перепадов электронапряжения.

Самостоятельно решить эту задачу вряд ли удастся, поскольку заземлить вытяжку по всем нормам устройства систем заземления может только высококвалифицированный специалист.

Источник: https://reminform.com/elektroplita-bet-tokom-chto-delat/

Почему холодильник бьет током

Бывало ли у Вас так, что когда прикасаешься к металлическим деталям корпуса, холодильник бьет током? Даже если разряд незначителен и не создает ощутимого дискомфорта, подобного рода неполадка должна быть устранена как можно скорее, поскольку она может являться симптомом серьезных поломок. К тому же удары током сами по себе представляют опасность, особенно для маленьких детей и домашних животных.

Как только Вы впервые столкнулись с внезапными ударами тока при контакте с агрегатом, настоятельно рекомендуем вызвать специалиста для проведения диагностики по телефону 8(495)777-19-19 или онлайн.

В сервисном центре «Ремонтано» Вам окажут квалифицированную помощь по ремонту холодильников, выпущенными под торговыми марками Indesit, Daewoo, Samsung, Liebherr, Sharp, LG, Ariston, Bosch и многих других.

Доверьтесь нашему опыту: более десяти лет мы успешно занимаемся обслуживанием бытовой техники и приобрели за это время множество постоянных клиентов. Мы работаем с 7:00 до 23:00 без выходных и праздничных дней.

Причины неполадок

Пробивание тока на корпус — это не нормально. Удар может оказаться достаточно сильным, если прикоснуться мокрой ладонью или случайно ухватиться другой рукой за батарею. Удары током также наблюдаются в тех случаях, когда холодильник установлен на цементную основу. В чем причина подобного явления?

1. Старая электрическая розетка не оснащена заземлением, либо не создается плотный контакт с вилкой.
2. Разрушение изолирующего слоя квартирной электропроводки.
3. Нарушение изоляции проводов питающего шнура, проводки внутри компрессора или других модулях.
4. Обледенение или неисправность терморегулятора.

Первые две причины с техническим состоянием устройства напрямую не связаны, в данном случае устройство работает без заземления и потребуется вызов электрика.

В остальных ситуациях поломка вызвана утечками тока на корпус из-за поврежденной изоляции самого холодильника.

Нарушение изоляции может произойти еще на этапе производства устройства, во время транспортировки или непосредственно в процессе эксплуатации из-за влаги и температурных перепадов или механических воздействий.

Причиной токовых утечек может стать терморегулятор. Между его механической частью и электрическими цепями устанавливается электроизоляционная прокладка. Со временем она изнашивается, и появляются пробои на корпус.

С технической точки зрения тяжелее всего проводить ремонт компрессора, если утечки тока вызваны пробоем обмотки. Замена поврежденного участка проводки не всегда решает проблему или ремонтные работы окажутся слишком дорогостоящими. В таких случаях потребуется полная замена агрегата.

Аналогичное решение принимается и по остальным токопроводящим деталям — установка исправного модуля дает гарантию, что неполадка не проявится через какое-то время вновь.

Важно чтобы заменяемые комплектующие были полностью совместимы с устройством и сертифицированы производителем холодильника.

Диагностика утечек тока

При наличии базовых знаний в области электротехники можно определить источник утечки тока на корпус. Для этого потребуется мультиметр с функцией мегомметра. Процедура диагностирования состоит из таких этапов:

• прибор отключается от электросети;
• проводится визуальный осмотр изоляции электропроводки. Необходимо убедиться в отсутствии оголенных проводов;
• терморегулятор устанавливается в произвольное рабочее положение;
• вывод мегомметра «Земля» плотно прикрепляется к корпусу, в месте контакта следует очистить небольшой участок от краски и зафиксировать контакт;
• вывод «Линия» соединяется со штырями штепсельной вилки;
• чтобы найти место утечки последовательно отключаются провода и функциональные узлы (терморегулятор, реле) до того момента, когда уровень сопротивления восстановиться до приемлемой величины.

Но любые манипуляции с электричеством опасны. Если у Вас нет достаточного опыта, вызовите специалиста, который сам проведет диагностику.

Проверка заземления

Поскольку конструкция холодильника изначально проектировалась таким образом, чтобы сделать невозможными любые утечки тока, напряжение на корпусе часто возникает из-за недостаточного внешнего заземления.

Для проверки заземляющего контура также задействуется мультиметр, которым в электрической розетке находится провод с фазой, после чего в режиме измерения сопротивления определяется, заземлено ли питание.

Кроме того, фаза на корпусе может появляться по причине ненадежного контакта заземления электрической розетки и вилки от шнура питания холодильника.

Обращение в «Ремонтано»

Поиск неисправностей — достаточно нетривиальная задача, если у Вас отсутствует опыт работы с электрооборудованием. Обращение в сервисный центр позволяет избежать поломок, вызванных неквалифицированным обслуживанием. Специалисты СЦ «Ремонтано» знают, как устранить в кратчайший срок неполадки любой сложности.

С нами Вы будете абсолютно уверенны, что Ваша бытовая техника будет работать безотказно, и Вы не столкнетесь в ходе ее эксплуатации с неприятными сюрпризами. На все виды услуг действует гарантия. У нас собственный склад запчастей. Мы работаем с 7:00 до 23:00.

Вызвать мастера на дом можно по номеру 8(495)777-19-19 или заполнив форму обратной связи на сайте.

Источник: https://remontano.ru/stati/holodilniki/bet-tokom/

Посудомойка дерется током – причины и их устранение

Когда техника начинает бить током, лучше не затягивать с поиском причин. Сразу оставьте попытки по самостоятельному ремонту, – тут потребуется специалист, который знает об электрике все. Для ориентира я расскажу, каковы причины, побудившие к возникновению такой ситуации.

Источник поломки

Если прибор дерется током, основная причина одна – есть утечка на корпус. Это возникает либо из-за поломки самого устройства, либо на фоне некорректного подключения. В последнем случае кусать может даже новенький и вполне исправный прибор.

К утечке тока на корпус посудомоечной машины приводят:

• нарушения изоляции проводки внутри техники – прогорание или полная потеря изоляции происходят из-за окисления, прогорания волокон (алюминиевых либо медных);
• пробой нагревателя – пробои возникают на фоне нарушений целостности пускового реле или трубки нагревателя;
• пробой двигателя – со всей вероятностью можно говорить о поломке двигателя сливного насоса, замыкании обмотки;
• поломка розетки;
• отсутствие заземления;
• коротят электронные платы.

В действительности посудомойки чаще всего бьют током из-за неисправности ТЭНа. Он вылетает из строя из-за жесткой некачественной воды с высоким содержанием ржавчины, примесей. Трубчатый нагреватель обрастает всем этим богатством, страдает теплопроводность, он перегорает или замыкает цепь реле. Сразу совет – не пренебрегайте профилактическими чистками.

Нарушения изоляции проводки внутри техники

Проводка повреждается вследствие естественного износа или имеет место быть заводской брак. Для проверки используют мультиметр, помимо визуального осмотра он помогает выявить тот самый поврежденный элемент. Все вышедшие из строя провода меняются на новые.

Пробой нагревателя

Как я говорил, пробитый тэн – это самая частая причина того, что посудомоечная машина бьется током. Для проверки нагреватель демонтируют.

При некотором умении это можно выполнить самостоятельно:

• техника отключается от водопровода и сети;
• вынимаются корзины для посуды, разбрызгиватели, фильтры;
• на дне бака могут находиться винты, – если они есть, то выкручиваются;
• машина поворачивается так, чтобы получить простой доступ ко дну;
• днище снимается, под ним находится тэн;
• нагреватель отсоединяется от патрубка, всех проводков и прочих соединений;
• внимательно осматриваем деталь, повреждения можно углядеть уже сейчас. Чтобы выявить неисправность, надо опустить ее в солевой раствор и замерить сопротивление между раствором и тэном. Если прибор выдает наличие сопротивления, значит, элемент пробит. Этот способ работает далеко не всегда, поэтому есть смысл провести еще одну проверку;
• мультиметр настраивается на измерение сопротивления. Щуп прикладывается на контакты тэна;
• если деталь неисправна, сопротивление будет бесконечным. Исправная выдаст 21-22 Ом;
• когда сам нагреватель прошел проверку, стоит посмотреть его утечку тока на корпус. Для этого мультиметр переключается на мегаОмы;
• один щуп прикладывают на корпус (если хотите – на заземляющий контакт), второй – на контакт тэна. Если он цел, прибор показывает бесконечное сопротивление.

Замечу, что при измерениях мультиметром нагреватель должен быть сухим (за исключением метода с раствором). Иначе показания будут некорректными. Если обнаружена неисправность, поврежденная деталь меняется на новую. Практика показывает, что на фоне пробоя на корпус это требуется в 99% случаев.

Пробой двигателя

Для начала отмечу, что неполадка может возникнуть по вине продавца. Если машина дерется током сразу после покупки, везите ее обратно на замену. Причина часто состоит в нарушении норм хранения, транспортировки, из-за чего внутрь попадает вода, происходит увлажнение двигателя и пробой.

Второй момент – длительная эксплуатация. Чрезмерный износ двигателя провоцирует возникновение токопроводящих мостиков.

Если проводка машины в порядке, проверке на пробой подлежит именно двигатель, для чего используется знакомый мультиметр. В случае поломки узел подлежит замене, пробитая обмотка не может эксплуатироваться дальше.

Чтобы сократить вероятность поломок и уберечь двигатель от слишком быстрого износа советую содержать посудомоечную машину в чистоте – это тоже имеет значение. Проводите регулярную чистку, профилактические осмотры.

Поломка розетки, отсутствие заземления, проблемы электросети

Посудомоечная машина всегда должна запитываться к электрической сети через розетку с заземлением. Если вы заметили, что устройство бьет током, особенно при повышенной влажности, есть смысл проверить розетку. В ней должно быть три провода – земля, ноль, фаза. Бывает, что три провода есть, но земля не подключена.

До подключения советую проверить присутствие в проводке дома/квартиры провода заземления. Для этого можно привлечь электрика или обратиться в жилконтору. Практика показывает, что в некоторых домах земля идет только до щитка, то есть придется провести заземление от щитка до розетки.

Если заземление есть и оно исправно, проверьте розетку на предмет окисления контактов. Это не дает заземлению полноценно работать. В таком случае спасает либо зачистка контактов, либо замена розетки.

Если в вашем доме в принципе нет заземления (встречается и такое), решить вопрос со слабым током нельзя. Однако в наших силах защитить себя от высокого напряжения. Тут спасает установка автомата защитного отключения. УЗО снижает риск возникновения опасных для жизни инцидентов.

Выводы

В большинстве случаев технические сбои возникают у тех посудомоечных машин, которые служат на кухне не первый год. Обрывы проводов, естественный износ нагревателей и двигателей – весьма частые явления. Все дела с электрикой советую доверить специалисту. О нормах подключения есть смысл позаботиться заранее.

Источник: https://kuhnya-tehnika.ru/posudomoechnaya-mashina-bet-tokom.html

Что делать, если бьет током от воды из крана – Electro City

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с небольшими разрядами электрического тока от стен, мокрого пола, водопроводного крана или просто воды в ванной комнате.

Особенно это ощущается если на теле есть не зажившие ранки и в тех местах, где тонкая кожа. Если не придавать этому значение, то со временем ситуация может значительно измениться в худшую сторону.

Что же делать, если в ванной бьет током? Прежде чем устранить проблему, необходимо выяснить причину ее появления. Если от крана «щипает» только один раз, а при повторном касании уже ничего не происходит, то вы скорее всего имеете дело со статикой. А вот когда бьет постоянно, то это «переменка» и действовать нужно незамедлительно.

Первой и самой распространенной причиной на которую грешат люди — недобросовестные соседи. Сразу возникают подозрения, что они пытаются украсть немного эл.энергии и сэкономить лишние киловатты. Это может быть вызвано проведением у них капитальных работ по ремонту квартиры и связанных с этим подключением больших нагрузок — сварочные аппараты, электрические тепловые пушки и т.д.

Либо в зимний период времени при недостаточной температуре батарей центрального отопления, очень часто начинают пользоваться мощными обогревателями и отопителями. Естественно все это можно попытаться подключить путем незаконного наброса проводов к проводке помимо счетчика.

Правда не всегда соседи могут быть виноваты сознательно! Поэтому сразу обвинять их в воровстве электроэнергии не спешите.

В домах старой постройки с системой заземления TN-C, нет отдельного заземляющего проводника. Но многие в последнее время, все равно выполняют проводку трехжильными кабелями.

И это с одной стороны правильно. Попадет дом под реконструкцию, изменится система заземления на TN-C-S, а у вас уже все будет готово. Но до этого момента подключать такой проводник не спешите.

Однако некоторые, не дожидаясь реконструкций, в качестве заземлителей банально используют стояки ближайшего водопровода. И сразу подключают к нему, ту самую третью жилу заземления. Которую в свою очередь подсоединяют на корпус электроприбора.

И если у этого прибора пробивает изоляцию, то фаза как раз таки и попадет через трубы в соседние квартиры.

Вторая причина — плохая изоляция существующей проводки, которая уже отработала свой гарантийный срок, высохла и потрескалась в нескольких местах.
Благодаря этому, время от времени происходят утечки электрического тока на поверхности стен, труб и другого оборудования подключенного в ванной. Чаще всего подобная ситуация происходит в квартирах старой постройки.

Если вы живете на втором этаже или выше, то ваш пол в ванной, по сути является потолком у соседей снизу. И как раз таки в нем может быть заложена старая проводка на освещение.

Иногда протертый провод в стене может соприкасаться с трубами и по ним напряжение будет попадать к вам в квартиру.

Но чаще всего, удары электрического тока возможны по причине неисправности таких простых бытовых приборов как стиральная машинка, бойлер-титан, проточные водонагреватели, посудомоечная машинка.

Если они не имеют защитного заземления, любой из них рано или поздно начинает биться током. При этом достаточно их просто включить в розетку и даже не запускать. И когда вы коснетесь поверхности этого прибора или просто воды, вас начнет существенным образом «щипать».

При небольшой утечке, будет ощущаться небольшое вибрирование прибора.

Здесь вся вина лежит на ТЭНе. Его изоляция разрушается, появляются трещины, нагревательная спираль оголяется и начинает непосредственно соприкасаться с водой. Отсюда и удары током.

Если это одна маленькая микротрещина, то при разогреве ТЭНа она будет раскрываться и биться током будет сильнее. При отключении титана, ТЭН остывает и трещинка как бы закрывается, скрывая спираль. Пощипывания могут быть малозаметными, либо вовсе исчезнуть. По мере разрушения тэна, напряжение на воде из под крана будет постоянно.

Чтобы это выяснить, нужно «прозвонить» ТЭН индикаторной отверткой, либо мультиметром.

Выяснить это очень легко. Отключаете автомат или вилку с розетки нагревателя и проверяете наличие напряжения. Если оно не исчезло, то идете к соседям и просите их сделать то же самое. При отключении питания с неисправного водонагревателя, пропадет и потенциал на трубах с водой.

И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

Причин тут две:

• плохой контур заземления – забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру

• замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной 

Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

https://www.youtube.com/watch?v=Uw5eRGM34v4

Такое может произойти:

• в результате вкручивания самореза в стену, когда он одновременно попадает на фазу и желто-зеленый проводник PE

• при нагреве изоляции и замыкании проводов в лампе освещения

• КЗ фазы и жилы заземления в розетке с заземляющим контактом

• вследствие замыкания в обыкновенной вилке. Изоляция фазного проводника протирается о поджимающую пластинку. А она как правило, заземлена.

Еще не доверяйте дешевым переноскам и удлинителям. Их нужно отключать в первую очередь.

И так как данный проводник подключается на общую шину заземления в щитке, то и потенциал по нему будет расходиться по всему дому и квартире.

Только ощущать вы его будете в первую очередь в ванной, там где влажно и сыро. Проверяется наличие потенциала отверткой индикатором, причем лучше использовать с неоновой лампочкой, а не со светодиодом.

Нередко даже в домах новой постройки с 3-х жильными кабельными линиями, встречается такая ситуация, когда на заземляющей жиле, а соответственно и на всем к чему она подключена присутствует небольшое напряжение в пределах нескольких десятков вольт.

Вроде бы и проводка в квартире новая, и собрано в распаечных коробках все по схемам с соблюдением “полярности”, однако бьет током повсюду к чему не прикоснешься.

Объяснение может быть очень простым. В квартирном щитке все провода заземления собраны в кучу и подключены на одну общую шину.

Либо наблюдается где-то обрыв основного заземляющего провода от контура до вашего щитка. Проверьте напряжение в щите между шиной заземления и фазой. Оно должно быть стабильно в районе 220В. Если напряжение “плавает” в абсолютно произвольных параметрах, то явно где-то есть обрыв.

Некоторые думают – заземлю ванну и все будет в порядке.

Вы тем самым еще больше увеличите разность потенциалов.

Поэтому начинать следует с проверки всех электроприборов и мест их подключения в электросеть 220 Вольт. Поочередно выключайте их из розеток и проверяйте, что изменилось после каждого отключения. Так можно найти неисправное оборудование.

Причем отсоединяйте от сети не только приборы установленные непосредственно в ванной, но и во всем доме. Причина описанная выше, с повреждением вилки или розетки с заземлением, яркое тому доказательство.

Если виновато не оборудование, а проводка под штукатуркой, некоторые пробуют на вводном автомате щитка поменять местами отходящие фазу с нолем.

Правда иногда такая мера помогает. Так как жила с поврежденной изоляцией из фазной становится нулевой и утечка тока через нее на сырую стену или арматуру в ней исчезает. Вот только изоляция в любом случае уже повреждена и дальнейшая работа в таком режиме может привести к пожару!

Если все дело не в поломке именно вашего оборудования и вашей проводке, а в неисправности у соседей, то выявляется это следующим образом.

Выключаете только фазу на вводном автомате или выкручиваете фазную пробку в щитке, и тем самым полностью обесточиваете всю квартиру. Выключение одновременно и фазы и ноля может не дать результата, так как разности потенциалов уже не будет.

Если “пощипывание” не исчезло, то теперь уже точно нужно идти к соседям. Причем это могут быть не обязательно соседи через стенку, а жильцы несколькими этажами выше.

Самое правильное решение, которое нужно закладывать изначально при ремонте квартиры в целом или ванной в частности, будет монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) и замена всей проводки на новую. Только перед монтажом ДСУП убедитесь, что у вас в доме уже есть основная система уравнивания потенциалов (СУП).

Без заземления и системы ДСУП, фактически вы будете являться тем промежуточным звеном, через которое ток будет уходить в пол или землю. А если у вас будет общий контур заземления, к которому посредством третьего проводника PE подключаются все корпуса приборов и сама ванна, то ток будет уходить в землю через него.

При наличии УЗО в щитке такая утечка будет сразу же отслеживаться и напряжение автоматически отключаться. Только УЗО ставьте на ток величиной максимум 10-30мА.

Источник:

Бьет током от воды из крана: причины и что делать видео

Иногда случается так, что смеситель или стены в ванной вызывают неприятные ощущения. Чаще всего такие ощущения проявляются как легкие пощипывания кожи. В некоторых случаях током бьют: полотенцесушитель, ванна, стены, кран – лучше всего обратиться к специалистам или постараться устранить проблему самостоятельно. Для устранения нарушения нужно найти источник утечки электрического тока.

Причины удара током

Для правильного устранения таких неприятных ощущений следует выявить причины их возникновения. Чаще всего нарушения могут быть вызваны неполадками в электропроводке вашей квартиры, а иногда это случается по вине соседей. Самыми популярными причинами являются:

1. Отсутствие заземления в стиральной машинке или водонагревателе, что вызывает утечку тока. Часто такая ситуация складывается в частных домах из-за отсутствия заземления. Для устранения появившихся проблем нужно срочно соорудить заземляющую конструкцию. В квартирах за такую функцию отвечает светло-зеленый провод, находящийся в электрическом щитке.
2. Наличие нарушений изоляции в электропроводке. Распространенными причинами таких повреждений бывают перегибы или скручивание проводов, что негативно влияет на поступление электричества в сеть. Именно в таких случаях происходит утечка, которая идет на весь интерьер и мебель данной комнаты. Как известно, влажность в ванной всегда повышена, что провоцирует и обостряет опасные моменты. Такие причины легко устраняются, достаточно вызвать специалиста для выявления места разрыва и устранения повреждения.
3. Иногда струя из крана бьет током, и невозможно проводить гигиенические процедуры, в таком случае происходит явное нарушение функции трубчатого электронагревателя водонагревательной системы. Для обнаружения этой проблемы используют мультиметр. Такой прибор используется для измерения напряжения тока в сети. Если ваши показания в норме, то вполне возможно, что поломки у соседей, тогда нужно решать проблему другим способом.
4. Иногда вода бьет током по причине неполадок водонагревательной системы у соседей. Например, если проводка произведена неграмотно, то к стояку в качестве заземления подсоединяют нулевой проводник (РЕ), в таких случаях утечка идет в вашу квартиру. Совсем неприятной ситуация будет в том случае, когда соседи в целях экономии электричества подключают нулевой проводник к водопроводным трубам, это позволяет сматывать электрический счетчик в обратном направлении. Соседям хорошо, а вы будете страдать от постоянного битья током через кран. Разрешить такую ситуацию можно только при помощи вызова специалистов и сотрудников надзорной организации.

Диагностика возникновения утечки тока

Если вас бьет током от воды из крана, нужно срочно принимать меры по устранению неполадок. Для установления причин следует провести достаточно объемный комплекс диагностических работ, и будет лучше, если их проведет профессионал, имеющий все допуски, знания и опыт.

Источник: https://magazin-yar.ru/drugoe/chto-delat-esli-bet-tokom-ot-vody-iz-krana.html