Почему шумит наружная электропроводка на фасаде многоквартирного дома?

Почему шумит наружная электропроводка на фасаде многоквартирного дома? – Электро Помощь

Когда гражданин России возвращается затемно домой по освещённому двору своего дома он, как правило, никогда не задумывается кто отвечает за то, чтобы уличные фонари исправно работали каждую ночь.

Однако того же самого жильца это сильно заинтересует когда однажды вечером он будет возвращаться домой в полной темноте.

Далее подробно рассмотрим, кто отвечает за освещение придомовой территории многоквартирного дома и за чей счет это осуществляется?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 . Это быстро и !

Кто отвечает за освещение придомовой территории многоквартирного дома?

Для того чтобы точно узнать кто заботиться о работоспособности дворовых фонарей придётся обратиться к ФЗ No131.

В нём чётко прописано, что все улицы, дороги, а также аллеи находятся под покровительством органов местного самоуправления ровно, как и дворы.

Организация освещения двора многоквартирного дома ночью, вечером, а также рано утром является вопросом местного значения. Таким образом, за это отвечает окружная администрация.

Но несмотря на это непосредственная обязанность поддержания осветительных приборов в рабочем состоянии ложиться на плечи самих жильцов.

Что касается ремонта, эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии линий электропередач, то этими вопросами занимаются всё те же компании, которые специализируются на этом. Они будут исправно выполнять свои обязанности если с ними вовремя заключить договор.

Однако дворы, о которых идёт речь не являются территориями общего пользования. Они попадают в категорию придомовой территории, а это немного другое понятие.

Если верить статье 162 ЖК РФ, то жильцами дома заключается договор с определённой организацией роль, которой могут сыграть органы управления кооператива жилищного или потребительского типа, застройщик.

Последний случай регламентирован статьёй 161 ЖК РФ.

В таком договоре прописываются обязанности организации, которыми является различные услуги и действия по подобающему уходу и техническому обслуживанию имущества принадлежащего дому. Ещё сюда могут быть включены коммунальные услуги.

Все эти услуги оказываются не просто так. Жильцы должны в ежемесячном режиме оплачивать их. Это тоже регламентировано ЖК РФ, а именно статьёй 154.

Таким образом, оплата за поддержание уличных фонарей в рабочем состоянии включается в квитанции, которые приходят жильцам каждый месяц.

Нормы освещения

Нормы освещения придомовой территории многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с СП 52.13330.2011, а именно:

• на входе в здание, должно быть, не менее 6 люксов;
• на дорожке пешеходного типа которая ведёт к зданию, должно быть, не менее 4 люксов;
• основные проезды, пролегающие в микрорайонах должны быть освещены на 4 люкса;
• проезды второстепенного типа, а также дворы и различные хозяйственные площадки должны освещаться в пределах 2 люксов.

Вдобавок существуют заранее разработанные варианты освещения. Ими предусмотрено определённое размещение осветительных приборов и их соответствующий тип. Варианты бывают следующие:

1. Вариант номер один предполагает наличие фонаря под козырьком над дверью в подъезд.

   Фонарь может быть любым даже светодиодным.

   Преимущество этого варианта заключается в низкой стоимости.

   Это обусловлено тем, что фонарь не требует большой мощности. Недостаток заключается в том, что освещению подвергается только пространство перед дверью, а подходы находятся в темноте.

2. Вариант номер два предполагает размещение осветительного прибора на стене здания прямо над подъездным козырьком. Фонарь находится на высоте примерно в 8,5 м. В такой ситуации нужно воспользоваться светильником, который имеет круговую силу света и может выдать световой поток равный 3600 люмен.

   При этом фонарь должен быть расположен под углом 25 к линии горизонта. При таком способе освещения страдает только пространство перед входной дверью. Туда падает тень от козырька подъезда.

3. Третий вариант подразумевает использование обоих видов размещения фонарей одновременно. Такая мера с лихвой удовлетворяет все нормы освещения придомовой территории.

   Однако стоимость содержания такого освещения будет по определению высока.

Когда перед жильцами встаёт задача спроектировать освещение своего двора, то кроме финансовой составляющей они должны учесть такие факторы, как устойчивость фонарей к хулиганам и защищенность от падающих сосулек в зимний период.

Какой бы вариант ни выбрали граждане, проживающие в доме, они в первую очередь должны руководствоваться осветительными нормами, которые приняты в России.

Они придуманы не просто так и несоответствие им может повлечь не только ответственность перед законодательством, но и некоторые человеческие жертвы.

Что делать, если нет света?

Если свет во дворе отсутствует по какой — либо причине, жильцы дома недовольные таким положением дел могут на законных основаниях прийти с претензиями в администрацию местного значения.

Перед тем как делать пламенные высказывания в адрес сотрудников вышеупомянутого административного органа нужно внимательно прочитать ФЗ No131, в котором написано, что организовать уличное освещение обязаны органы местного самоуправления и никто другой.

Ещё в России существует специальный ГОСТ, который закрепляет требования к порядку, в котором организуется освещение.

При составлении жалобы нужно руководствоваться ФЗ, который упоминался выше.

Именно в число их обязанностей входит организация энергоснабжения всего населения.

К письменной жалобе для пущей убедительности нужно приложить подписи всех жильцов недовольного дома. Это придаст ей коллективный порядок и в течение месяца её обязательно рассмотрят и примут меры.

Если администрация отказывается принимать меры, то жильцы могут сразу же обратиться с заявлением в суд. В таком заявлении нужно указать сам факт бездействия органов местного самоуправления.

Ещё можно добавить, что они отказываются выполнять свои законные обязанности. Однако в такой ситуации следует помнить, что раздутый на пустом месте конфликт с администрацией никому не нужен, особенно если он обещает затянуться надолго.

Но если энергоснабжение волшебным образом исчезло, вообще, то с этим стоит обязательно что — нибудь сделать и заявление в суд будет вполне адекватным ответным ходом со стороны жильцов.

То же самое следует сделать если осветительное оборудование полностью неисправно.

В случае когда вопрос касается нескольких перегоревших лампочек, достаточно будет просто обратиться комитет городского хозяйства при Администрации.

Чаще всего они очень быстро реагируют на сигнал от жильцов и контролируют чтобы двор освещался как того велит закон.

Заключение

Из всего того, что было написано выше можно сделать вывод, что организация освещения придомовой территории и поддержание фонарей в рабочем состоянии является в сущности несложной задачей.

Однако здесь тоже существуют свои подводные камни и чтобы не наткнуться на них нужно внимательно изучить нормы освещения и Федеральные законы, о которых шла речь.

Источник:

Шум в системе отопления многоэтажного дома – почему шумит батарея в квартире

Выясним, почему появляется шум в системе отопления многоэтажного дома и как его искоренить. Жильцы часто могут слышать посторонние звуки при работе батарей.

А это означает, что в отопительной системе неполадки, возникшие из-за неправильного монтажа или эксплуатации. Чаще всего устанавливают в систему отопления стальные трубы, которые хорошо проводят звуковые волны.

А их круглая форма дает возможность распространяться шуму.

Виды звуков в трубах отопительной системы

Их несколько, это:

• гул;
• треск;
• стук;
• щелчки.

Все они способны снизить комфорт и стать причиной не только протечки, но и аварии (чаще в зимний период). А это ведет к понижению температуры в квартире. Поэтому разберемся, каковы причины возникновения таких звуков в квартире многоэтажного дома и как устранить их.

Гул в отопительной системе появляется ввиду того, что:

• происходит утечка;
• уменьшился диаметр трубы, так как на ее стенках появилось известковое образование;
• установили изделия маленького размера.

Если в радиаторах или в трубе возникло гудение, то начинают искать протечку. Делают обход и соседних квартир, но если нет результата, то гул идет из подвала, а не из радиаторов или стояка.

Для того, чтобы заметить протечку, осматривают трубы, и там где появились облако пара и протечка воды, присутствует повреждение. Далее для его устранения вызывают сантехника.

Причиной протекания может быть неплотно перекрытый вентиль, поэтому его довинчивают.

Жильцы, сняв эту шайбу, увеличивают нагрев батарей, но часто при этом производят некачественное соединение коммуникаций и труб. Поэтому лучше обратиться к специалисту.

Но если все это не дало результатов, то продолжают искать, почему шумит батарея отопления.

Если уменьшился рабочий диаметр трубы в системе, тогда для определения места шума проходят вдоль нее и на слух обнаруживают источник неприятного и лишнего звука. В многоэтажном доме он возникает, как правило, в подвале, так как именно там проход воды производится под большим давлением, чем в каждой из квартир. Такое сужение коммуникаций происходит из-за того, что:

• неисправна запорная арматура, а так как в систему попадают ржавчина и шлак, поэтому и шумят батареи отопления;
• образовался налет внутри труб, что повышает давление воды и уменьшает ее проходимость в конкретном месте, поэтому и трещит батарея.

Первая причина удаляется простой заменой вентиля или трубы. В этом случае лучше применить запорный кран (тип шаровой), так как при его эксплуатации не возникает такого рода проблем.

Чтобы лишние частички вышли из отопительной системы ненадолго открывают кран сброса жидкости, но только тот, который расположен выше сужения трубы.

Иногда трубы свистят, это происходит ввиду того, что владельцы квартир промывают систему, открыв запорный кран. Этим они хотят повысить температуру не только радиаторов, но и помещения. Но эта процедура не всегда приносит желаемый эффект.

Источник: https://elektriki23.ru/rekomendatsii/pochemu-shumit-naruzhnaya-elektroprovodka-na-fasade-mnogokvartirnogo-doma.html

Капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома. День 1 и 2

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

История такая. Как и большинство городов Российской Федерации, наш город включили в региональную программу по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов, согласно 185 федерального закона «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Все Вы знаете, что состояние наших домов оставляет желать лучшего, т.к. большая часть из них была построена более 50 лет назад. Соответственно, для этих целей и были получены средства из федерального бюджета.

В капитальный ремонт многоквартирного дома входит:

• ремонт кровли (крыши) зданий
• капитальный ремонт электропроводки
• установка приборов учета электроэнергии, воды и тепла
• монтаж системы отопления
• монтаж системы горячего и холодного водоснабжения
• ремонт и утепление фасадов
• ремонт лифтов и др.

Один мой знакомый уже на протяжении 3 лет предоставляет мне возможность проведения капитального ремонта электропроводки этих жилых многоквартирных домов. Вот и в этом году он предложил мне выполнить монтаж жилого дома на 32 квартиры. Составили и подписали с ним в двухстороннем порядке договор подряда, заказали необходимый для этого материал и мы с коллегами приступили к работе.

В данной статье я хочу рассказать Вам подробно о том, как выполняется монтаж электропроводки на примере четырехэтажного двух подъездного жилого дома на 32 квартиры. Кстати, вот он.

День 1

Первый день работ по монтажу электропроводки является подготовительным. Необходимо получше познакомиться с домом, найти ключи от подвала, проинформировать жителей о проведении замены электропроводки в их доме, составить план работ и прочие мелочи. В общем немного освоиться.

День 2

Второй день монтажа электропроводки жилого многоквартирного дома мы начали с наружного (козырькового) освещения. Ранее наружного освещения у этого дома вообще не было, поэтому старые светильники мы не демонтировали.

Согласно проекта, мы установили над каждым подъездом специальные металлические кронштейны для крепления светильников типа ЖКУ с лампами ДНаТ.

Рядом со светильником крепятся фотореле и распределительная коробка.

Управление светильниками осуществляется с помощью фотореле для уличного освещения.

Далее необходимо в распределительную коробку завести питание. Питание на наружное освещение берется через одноклавишный выключатель с распределительной коробки, установленной в тамбуре соответствующего подъезда. А она, непосредственно, запитывается кабелем ВВГнг (3х1,5) с вводного распределительного устройства (ВРУ) дома.

С этой же распределительной коробки прокладываем кабель ВВГнг (3х1,5) в гофрированной трубе диаметром 20 (мм) на светильник НПП в тамбуре. Освещение в тамбуре управляется с помощью одноклавишного выключателя. Я уже писал как правильно подключить одноклавишный выключатель, поэтому здесь повторяться не буду — переходите по ссылочке и читайте.

Кстати, до монтажа электропроводки в тамбуре отсутствовало освещение, поэтому демонтировать было нечего. 

Далее с помощью перфоратора просверливаем в тамбуре выходные отверстия на улицу и прокладываем кабель ВВГнг (3х1,5) в гофрированной трубе диаметром 20 (мм) от подъездной распределительной коробки до коробки, расположенной у светильника.

Гофрированную трубу (гофру) крепим к стене с помощью дюбель-хомутов.

На этом второй день монтажа электропроводки в жилом многоквартирном доме подошел к концу. Сделаем отчет о проделанной работе:

• монтаж, установка и подключение светильников в тамбуре (2 шт.)
• монтаж, установка и подключение светильников наружного (козырькового) освещения (2 шт.)
• установка фотореле (2 шт.)
• установка распределительных коробок (4 шт.)
• установка одноклавишных выключателей в тамбуре (4 шт.)

На следующий день мы будем подключать перечисленные светильники к источнику напряжения и проверять их работу, а также начнем проводить монтаж, установку и подключение подъездных светильников с датчиком движения для включения света.

P.S. Чтобы не пропустить выход новых статей на сайте и узнать, чем закончится монтаж электропроводки в жилом многоквартирном доме, то подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте к себе на почту.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Источник: http://zametkielectrika.ru/montazh-elektroprovodki-zhilogo-mnogokvartirnogo-doma-den-1-i-2/

Прокладка кабеля по фасаду здания: крепление к стене, ПУЭ, видео

Сама по себе задача выглядит несколько странно. Зачем тянуть проводку по фасаду? Для начала разберемся с терминами.

Если вдаваться в подробности ГОСТ: «провод, это проволока в оболочке или без…», а «кабель, это несколько проводов…» и так далее, можно окончательно запутаться. Тем более, что монтаж провода по стене здания, нецелесообразен в принципе. Он должен быть внутри.

А если это силовой ввод — прокладка кабеля по фасаду здания вообще запрещена, сразу после точки подвеса он должен быть заведен в помещение.

Все это действительно так, но речь пойдет про относительно новый кабель (или провод, по определению ГОСТ) — СИП.

Самонесущий Изолированный Провод (все-таки провод!) в последнее время активно приходит на смену неизолированным силовым проводам. Жители частных домов отлично знают, что это такое.

Так вот, СИП разрешено прокладывать по фасадам зданий, причем норма прописана в Правилах устройства электроустановок.

При организации подключения домовладений, это может принести существенную экономию для владельца.

В каких случаях требуется прокладка силового кабеля по фасаду

Самый очевидный вариант: если на пути воздушной линии электропередач возникло препятствие в виде здания. Его можно обойти, организовав маршрутную петлю в ЛЭП.

Но это будет стоить дополнительных денег на проектирование, и лишний провод, не говоря уже о столбах. Раньше так и делали (когда линии электропередач строились только на оголенных проводах).

А поскольку Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают прокладку СИП по фасаду (или любым другим стенам), можно провести силовую линию прямо через препятствие.

Но это касается энергетиков. Нас с вами интересует применимость разрешения ПУЭ на частных домах, в зоне ответственности владельца объекта.

• Если щитовая в доме находится с одной стороны, а магистральная линия электропередач с другой, приходилось устанавливать еще один столб (протяженность воздушной линии имеет ограничения по длине). Зачастую прямо на участке. Самонесущий изолированный провод прокладывается по воздуху до ближайшей точки здания, а до щитовой он может идти по стене.
• Точка крепления от столба слишком высоко на стене, а щиток расположен у поверхности земли. Необходимо организовать так называемый опуск кабеля. СИП крепится к стене до входа в щит.

В качестве альтернативы выполняется переход с алюминиевых жил самонесущего провода, на медные проводники входного силового.

И тогда уже обычный кабель прокладывается по фасаду.

Информация: зачем выполнять переходы с алюминиевого СИП на обычный ВВГ?

Казалось бы, проще затянуть вводной провод сразу в щиток, не покупая обжимные гильзы или прокалывающие муфты. Но подключение СИП к прибору учета (счетчику) настолько проблематично, что проще выполнить переход, и проложить кабель ВВГ по стене здания.

Что по этому поводу говорится в Правилах устройства электроустановок

• Прокладываемый кабель не должен испытывать нагрузок натяжения, передавливания.
• В местах перехода (муфты, прокалывающие соединения и прочее) должна быть организована изоляция, свойства которой соответствуют характеристикам основного провода.
• Все точки отвода и соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта без механического вмешательства в конструкцию здания.
• Все соединения жил проводов и кабелей производиться в соответствии с ПУЭ: опрессовка, сварка, пайка или обжим.
• В случае, когда кабель по фасаду прокладывается с применением труб, гибких рукавов, замкнутых коробов — предусматривается возможность оперативной замены проводки.
• Конструктивные элементы, изоляция, точки перехода, должны выбираться исходя из среды применения: погодные условия, воздействие ультрафиолетовых лучей, температурный режим.
• Металлические части конструкции должны иметь защиту от коррозии.
• Длина кабеля, прокладываемого по стене здания, рассчитывается с учетом температурных зазоров на сжатие — растяжение. Перемещение провода под влиянием температуры не должно создавать условий для механических усилий тяжения.
• В местах соединения, разветвления, переходов, предусматривается слабина (запас кабеля на случай перекоммутации или ремонта).

Прокладка кабеля по фасаду здания без выполнения перехода

Общие правила наружной прокладки по стене здания:

Минимальные расстояния до элементов при горизонтальной прокладке:

• над наличниками окон или дверей — 30 см;
• под наличниками окон или платформой балкона (нижняя плоскость) — 50 см;
• над грунтом — 275 см.

Минимальные расстояния до элементов при вертикальной прокладке:

• до наличников окон — 50 см;
• до края балконов или дверей — 100 см.

Минимальное расстояние от СИП до стены — 6 см.

Последний пункт требует расшифровки. Он относится исключительно к СИП, и связан с особенностями его конструкции. Этот провод не имеет внешнего слоя изоляции, покрытие есть только на токоведущих жилах.

Изоляционный материал (ПЭТ) поддерживает горение, и сохраняет свойства только при температуре до 70–90°, в зависимости от модификации. Кроме того, есть СИП с голой жилой, которая используется как нулевая.

Важно! Если после прокладки кабеля, на стену будут монтироваться изоляционные панели — расстояние до СИП рассчитывается по новой наружной плоскости, увеличиваясь на толщину панелей.

Начинаем плясать от фасадной стенки

В первую очередь необходимо выбрать точку на стене, от которой будет начинаться ответвление. Правила устройства электроустановок не регламентируют выбор стены: она может быть фасадной или боковой. Но на практике, в наших широтах выбирается именно фасад. На боковые стены зданий обычно выходят скаты крыши, с которых может срываться лед (сосульки) или снег.

Местом начала прокладки по стене, считается точка выхода кабеля из анкерного зажима. Основные элементы конструкции есть на иллюстрации:

1. Анкерный кронштейн.
2. Анкерный зажим, после которого провод не удерживается на трассе воздушной линии.
3. Фасадное крепление — первый элемент системы прокладки по стене.

Кронштейн устанавливается на высоте не менее 2.75 метра. Расстояние до ближайшего угла несущей стены (без учета толщины изоляционного материала) не менее 10 см.

Совет: Если сечение силового кабеля позволяет выбрать между разными анкерами, следует выбирать подвес с меньшей нагрузкой. В таком случае, при механическом воздействии на СИП (например, зацепило фурой на дороге, или упал столб), стена не будет разрушена, просто сорвет анкер.

Прокладка по стене

Далее используется фасадный крепеж. Если вы приобретаете фабричную фурнитуру, расстояние уже регламентировано: не менее 6 см от кабеля до стены.

Затем производится разметка трассы кабеля и подготовка отверстий под крепеж. Расстояние между точками крепления обычно составляет не менее 70 см. В местах изгиба, частота крепежа возрастает, чтобы не допустить свободного провисания.

Важно! Если используется именно СИП, необходимо учитывать требования по геометрии прокладки. Радиус изгиба составляет не менее 10 диаметров кабеля.

Затем с помощью штатных болтов, закрепляются все фасадные крепления. Для предотвращения коррозии и разрушения крепежных элементов, металлические шляпки закрываются специальными заглушками.

Если на маршруте прокладки размещены домовые коммуникации, необходимо обеспечить безопасное расстояние. До водопроводных труб не менее 10 см, до газовых труб не менее 40 см.

Важно! Запрещается формирование свободных петель кабеля возле металлических конструкций.

Не допускается использование крепежных элементов, которые предназначены для иных целей. Например, хомуты для трубопроводов или кабельные клипсы для монтажа внутри помещений.

Альтернатива открытой прокладке кабеля по фасаду

Причины, по которым не следует монтировать СИП или другой провод открытым способом по стене:

1. Дом обшит пожароопасным утеплителем, декоративной обивкой: сайдингом, деревянной вагонкой.
2. Имеется опасность механического воздействия на кабель: открывающиеся ставни, ветки деревьев, и другое.
3. Просто из эстетических соображений: не хочется, чтобы по фасаду был проложен кабель на расстоянии 6 см от стены.
4. Используемый кабель по характеристикам не предназначен для открытого монтажа на внешних стенах зданий.

В таком случае применяется закрытый кабельный короб, или металлорукав. Он может быть закреплен непосредственно на стене. Если поверхность покрыта пожароопасным материалом — рукав не должен поддерживать горение.

Специальных требований нет, принцип монтажа аналогичен кабелю СИП. Единственное обязательное условие — при заведении рукава (короба) в коммутационные или распределительные щитки, обеспечивается защита от попадания влаги во внутреннюю полость.

Итог

При соблюдении всех перечисленных правил, вы можете проложить кабель в зоне ответственности владельца, не прибегая к помощи электриков.

по теме



Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/prokladka-kabelya-po-fasadu-zdaniya.html

Наружная проводка в квартире – плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий.

Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку.

Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку.

Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

• Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.
• Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.
• Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.
• Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.
• Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.
• Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.
• Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

• Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.
• Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.
• Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.
• Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.
• Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2.

Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке.

Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

• Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.
• Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.
• Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.
• Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Живите легко!

Источник: https://legko.com/blog/p/naruzhnaya-provodka-v-kvartire

Закон и судебная практика, если шум от кондиционера мешает соседям

Установленный на фасаде многоэтажного дома кондиционер – совсем нередкое явление.
Охлаждающее воздух устройство обеспечивает максимально комфортную жизнь своим владельцам и зачастую нарушает покой окружающих постоянным шумом.

Как избавиться от назойливого шума кондиционера, и куда обращаться в случае, если соседи не идут навстречу? Обо всем этом в подробной статье.

Закон о тишине и принцип работы современных устройств

На всей территории РФ действует Федеральный закон от 30.03.1999 No 52-ФЗ (закон о тишине), который нормирует безопасные для человека уровни громкости, измеряемые в децибелах (дБ).

Важно! Нарушением является любой шум, превышающий норму и мешающий отдыху граждан.

Годным считается дневной уровень шума, не превышающий 40 дБ. Ночной показатель зафиксирован в рамках 30 дБ.

Законом также предусмотрены периоды, в которые запрещено нарушать норму:

• в будни – с 21:00 до 08:00;
• в выходные дни и праздники – с 22:00 до 10:00.

Запрет снимается только в новогодние сутки.

К источникам шума обычно относят:

• строительство неподалеку жилых зданий;
• ремонтные работы;
• крики и громкие разговоры;
• шум, исходящий от бытовой техники;
• шум от домашних питомцев;
• громкая музыка, иное.

Современные кондиционеры

Сегодня мы наблюдаем популяризацию этих бытовых устройств, которые делятся на 3 типа:

• оконные;
• мобильные;
• сплит-системы.

Для домашнего пользования чаще выбирают последний вариант. Сплит-системы состоят их двух блоков, от взаимодействия которых зависит микроклимат внутри помещения.

Внешний блок располагают за стенами помещения ( на стене, балконе или крыше), тогда как внутренний устанавливается непосредственно в самом помещении.

Именно работа внешнего блока зачастую приносит основной дискомфорт в виде вибрации или гула.

О чем шумит кондиционер: что делать, если кондиционер мешает соседям?

Во-первых, следует разобраться, каковы причины исходящего шума:

1. Проблемы, связанные с работой внутреннего блока (низкое качество сборки, износ подшипника, загрязнение крыльчатки вентилятора и др.).
2. Засоренность внешнего блока.
3. Неправильная установка оборудования (низкий уровень качества монтажных работ).
4. Неисправность оборудования.
5. Несоблюдение правил эксплуатации устройства.
6. Неоперативное сервисное обслуживание.

Разобрав причины возникшего шума, не сложно догадаться, что кондиционер необходимо постоянно обслуживать.

Важно! на этапе монтажных работ специалисты по установке кондиционера должны грамотно выбрать место расположения устройства и подобрать необходимые элементы (кронштейны, болты), которые будут надежно фиксировать кондиционер.

Часто усиленный шум и вибрация внешнего блока вызваны отсутствием резиновых прокладок между ножками кондиционера и кронштейном.

Если ваш кондиционер начал шуметь и нарушать покой соседей, незамедлительно вызывайте специалистов, которые выявят причину исходящих звуков. Проблема может заключаться в установке или неисправности кондиционера.

На видео отличный пример, как можно убрать шум от внешнего блока кондиционера:

Что делать, если чужой кондиционер шумит ночью?

Если кондиционер непрерывно шумит в период с 21:00 до 8:00, смело обращайтесь к соседям с претензией о нарушении режима тишины, которые в свою очередь должны принять меры по устранению неполадок.

Важно! В многоквартирном доме кондиционеры обычно устанавливают на балконной решетке или под окном. Если соседи установили источник шума рядом с вашим окном без вашего согласия, вы имеете полное право собрать совет собственников дома для решения этой проблемы. В случае несогласия остальных жильцов составляется коллективная жалоба.

Многие понапрасну считают, что разговор с соседями не приведет к устранению проблемы. Однако, вы имеете полное право выразить просьбу об незамедлительном устранении шума, заостряя внимание на нарушении соседом закона о тишине.

Люди бывают разные, и после личной беседы не всегда последует желаемый эффект. В этом случае важно грамотно донести информацию до нарушителя о том, какие масштабы может приобрести конфликт.

Куда обращаться, если мешает гул соседского кондиционера?

Сперва попытайтесь урегулировать вопрос мирным путем – поговорите с соседями, чей кондиционер нарушает ваш покой. В большинстве случаев, именно личная беседа способна ликвидировать (устранить) проблему.

Если после личной беседы нарушитель не пошёл вам навстречу, переходите к конкретным действиям – вызывайте наряд полицейских.

Представители закона составят протокол и передадут районному участковому, который проведет предупредительную беседу с нарушителем.

Непринятия мер по устранению шума и последующие нарушения режима тишины административно наказуемы, виновников могут привлечь к ответственности и выписать штраф.

Если и в случае штрафа жильцы продолжают нарушать покой, обратитесь в управляющую компанию. В этом случае разбирательство будет передано суду, по итогу которого нарушителей подвергнут к принудительному выселению.

Жильцы многоквартирного дома вправе написать коллективную жалобу в Роспотребнадзор, после чего специалисты приедут на место нарушения и проведут экспертизу. Если замеры превышают норму, сотрудники службы вносят их в акт, который послужит неоспоримым доказательством вашей правоты в суде.

Если все предложенные способы урегулирования конфликта не привели к желаемому результату, остается написать исковое заявление в суд. Однако, привлечь нарушителя к ответственности возможно только при наличии неопровержимых доказательств.

Судебная практика

В судебной практике разбирательства на почве нарушения режима тишины или незаконной установки кондиционера встречаются нередко.

К примеру, в 2015 году житель Красноярского края через суд выиграл дело, избавив себя от мешающего под окном соседского кондиционера.

После обращения в суд пострадавшему отказали в удовлетворении требований без конкретных доказательств о нарушении закона. Однако, истец подал апелляцию в краевой суд, который встал на сторону мужчины. Соседа обязали устранить кондиционер и обвинили в незаконной установке оборудования.

Как отключить кондиционер соседям?

Отключить или снять назойливый источник шума самостоятельно не рекомендуется. Если владелец устройства не принимает действий, обратитесь с жалобой в управляющую компанию. Не забывайте, что попытка самостоятельного отключения чужого имущества может караться законом.

Мешающий шум или вибрация кондиционера неоспоримо снижает качество жизни жильцов многоквартирного дома. Тем не менее вариантов решения проблемы намного больше, чем кажется на первый взгляд. Собственники квартир, управляющая компания или органы управления- те лица, к которым следует обращаться в случае конфликта.

Источник: https://stopsosed.ru/shumyat/shum-ot-konditsionera-meshaet-sosedyam-sudebnaya-praktika.html

Ввод и распределение электроэнергии в многоквартирном доме

В многоквартирных домах системы ввода и распределения энергии в целом зависят от самого дома (количества находящегося в нем электрооборудования для обеспечения его жизнедеятельности). Попробуем разобраться в устройствах таких систем.

Распределение энергии в многоквартирном доме с системой TN-C

TN-C устаревшая система, но в домах старой постройки активно эксплуатируется. Это четырехпроводная система, состоящая из трех фаз напряжения и совмещенного нулевого и рабочего проводников (L1, L2, L3, PEN). В этой системе PEN проводник не подлежит расщеплению и в таком виде и приходит к потребителю. Также стоит отметить, что довольно часто фазным проводам присваивают название А, В, С.

В итоге при такой системе электропитания при однофазном подключении потребитель подключен двумя проводами (L, PEN), а при трехфазном четырьмя (L1, L2, L3, PEN).

От подстанции к дому приходит питающий кабель, прокладываемый под землей. Кабель заходит во вводной ящик, соединяемый с распределительным щитом:

Уже от него будут отходить прокладываемые вертикально стояки. На каждом этаже к стоякам будут подключатся этажные щитки, от которых будет уже осуществляться электроснабжение квартир.

Вводы могут выполнятся различными способами, это напрямую зависит от этажности и размеров дома, от системы прокладки кабелей (в коллекторе или в земле). Почему так? Да потому что нагрузка дома с количеством квартир 100 будет значительно ниже дома с количеством квартир 500.

Более того, требования к электроснабжению, например, пятиэтажного дома относительно невелики – в доме нет лифтов и нет необходимости установки дополнительных насосов для поддержания напора воды, что не скажешь про 30-ти этажный дом, где нельзя оставлять без питания лифты и насосы водоснабжения.

Именно по этим причинам в большие домах  могут вводить не один, а два и более кабелей электроснабжения со взаимным резервированием.

Распределение выполняют с помощью комплектных электротехнических устройств, способы крепления, размеры и места установки которых согласовывают с конструкциями домов.

Давайте рассмотрим варианты подключения квартир к стоякам в домах многоквартирных с системой TN-C. У стояка имеется четыре провода – три фазы и один PEN проводник, обозначенные на схеме как А, В, С и PEN:

Между фазами (А-В, С-В, С-А) напряжение будет в 1,73 или больше, чем между любой из фаз и нейтральным проводником (нулем). Отсюда рассчитываем напряжение между фазой и нейтралью – 380/1,73 = 220 В. В каждую из квартир заходит два провода – фаза и нейтраль. Ток в обеих этих проводах будет абсолютно одинаков.

К разным фазам стараются подключать нагрузку (в нашем случае квартиры) равномерно. На рисунке а) из шести квартир на каждую фазу подключено по две. Равномерное подключение дает возможность уменьшить ток нулевого проводника и избежать перекоса фаз.

В домах старой постройки иногда применяли вместо этажных щитков совмещенные электрошкафы. Пример такого шкафа показан ниже:

У этого шкафа есть отсеки с отдельными дверцами. В одном отсеке располагаются  таблички с номерами квартир, выключатели и автоматические выключатели. В другом – счетчики, в третьем – слаботочные устройства, такие как телефоны, сети телевизионных антенн, витых пар домофона, интернета и прочих устройств.

В таком этажном щитке к каждой квартире относятся один выключатель и два автоматических выключателя (для линии освещения общего первый, и второй для штепсельных розеток). В некоторых исполнениях электрошкафов возможно присутствие штепсельной розетки с защитным контактом для подключения различных машин (например, уборочных).

Распределение энергии в многоквартирном доме с системой TN-C-S

В жилом помещении электропроводка состоит из ввода электрического, групповой электрической сети, распределяющей энергию от электрощитка по всему помещению и, собственно, самого электрощитка. Для каждой группы потребителей электропроводка выполняется кабелем с определенным сечением и автоматами защиты с номиналами ранее рассчитанными.

Вводные и распределительные устройства

Как уже упоминалось ранее кабель питания, приходящий от подстанции попадает на ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводно-распределительное устройство). Для многоквартирного дома основным их отличием друг от друга будет наличие у ВРУ оснащения для распределения энергии по зданию.

Итак, ВРУ – это совокупность защитных аппаратов (предохранители, автоматические выключатели и так далее), устройств и приборов для учета электроэнергии (электросчетчики, амперметры и так далее), электрооборудование (шины, рубильники, трансформаторы тока и другие устройства) а также строительные конструкции, устанавливаемые на вводе в здание или помещение жилое, которые включают в себя защитные аппараты и приборы учета (электросчетчики) отходящих линий электропроводки.

Также нужно помнить, что и к ВУ и к ВРУ подходят линии повторного заземления, а это значит что расщепление входящего PEN проводника можно проводить только здесь.

При использовании системы TN-C-S приходящий от подстанции совмещенный  PEN проводник подлежит расщеплению. Система TN-C-S будет иметь место только после расщепления со стороны от трансформаторной подстанции. В современных этажных щитках обычно устанавливают трехфазные автоматы, электросчетчики, УЗО и дифавтоматы.

После ВРУ или ВУ электроэнергия подается на этажные электрощитки многоквартирного дома. При использовании системы TN-C-S к потребителям идет пять проводов (L1, L2, L3, N, PE).

И кому будет интересно немного о ВРУ:

Источник: https://elenergi.ru/vvod-i-raspredelenie-elektroenergii-v-mnogokvartirnom-dome.html