ПОДСТАВКА И РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ПАЯЛЬНИКА

Регулятор температуры для 12в паяльника

Как-то в обычном радиомагазине попался на глаза обычный низковольтный паяльник на 12 вольт/8 ватт, но вот цена была несколько необычной, всего 80 рублей против 120, как в прочих торговых точках. Всё собирался сделать что-то подобное сам, а тут случай лишил такой возможности.

Продавец заверил, что исправный и даже проверил, подключив к блоку питания. Пришёл домой, стал пробовать его в деле. Стабилизированный ИПБ как раз на его напряжение. Вроде всё нормально, олово плавит, только чуть медленнее обычного.

В конце концов, разобрался и почему  цена занижена и почему в работе «заторможенный». Оказалось  паяльнику для нормальной работы нужно не 12 вольт, а чуть больше. Вспомнил о сыре в мышеловке, хотя конечно здесь немного другой случай.

Для полноценной эксплуатации паяльника решил собрать простейший регулятор напряжения и питать его от блока питания на 17 вольт.

Схема регулятора

Схема проста «до неприличия» (из-за чего даже подвергалась жёсткой критике на одном из родственных сайтов) и должна, да нет, просто обязана заработать.

Тем не менее, произвёл предварительную сборку. В течении часа всё было в полном объёме смонтировано на импровизированную монтажную плату. И компоненты и установочные. Сразу появилась возможность для полноценной работы паяльником.

Тестировать собранное устройство, для полного понимания полученного результата, привлёк вольтметр и амперметр. Наблюдение изменения конкретных величин тока и напряжения всегда поможет быть объективным к результату своих стараний.

Мало ли куда удумаю подключить готовый регулятор и что через него запитать. Стабилизированного напряжения на выходе данный регулятор не даёт, замечено некоторое увеличение, хоть и очень медленное.

А так как производить пайку планирую по времени непродолжительно, то это не препятствие.

За неделю несколько раз попользовался временной сборкой, работа устроила. Пора придать устройство более-менее «человеческий» вид. Подсобрал комплектующие: корпус, для его устойчивости металлический ролик, держатель паяльника и соединительный винт.

Так как ролик решил использовать ещё и как дополнительный радиатор, то изолировал его от держателя паяльника при помощи пластмассовой шайбы.

После размещения основных компонентов установил на вход и выход гнёзда RGB (напряжение и ток не большие), это позволит избежать установки постоянных проводов (которые всегда вечно путаются). И пользоваться уже готовыми, полностью оборудованными. Со времён видеомагнитофонов их скопилось предостаточно.

Основных компонентов транзистор да два резистора, а проводов всё равно хватает.

Вот, что получилось. Светодиод не случайно подключён на выход регулятора – с изменением выходного напряжения изменяется яркость его свечения, причём весьма значительно.

Оборудовать регулятор чем-то вроде шкалы не стал – на корпусе вокруг осталось вполне достаточное количество рисок от прежнего его предназначения.

   Форум по паяльному оборудованию

Источник:

Простой регулятор мощности для паяльника на 12 Вольт — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

Недавно приобрел (на сдачу) паяльник на 12 Вольт — маленький, легкий, мощностью 6 или 8 Ватт. Но при заявленном питании в 12 Вольт очень сильно греется, вплоть до перегрева. А перегрев, как известно, ведет к некачественным результатам пайки.

Данные, полученные опытным путем, показали, что для нормальной работы с припоем ПОС-61 на паяльник достаточно подавать напряжение 10,2-10,6 Вольт, при этом потребляемый ток будет не более 500-600 мА.

https://www.youtube.com/watch?v=PVmdbN-q8zs

По результатам опытов было решено сделать для паяльника регулятор нагрева. Вначале была мысль сделать на обычном аналоговом регуляторе напряжения, хотя бы даже на LM317.

Но в таком случае ее придется как-то охлаждать, потому что при токах нагрузки более 200-300 мА LM317 становится очень неплохим генератором тепла.

Я обратил внимание на старую и проверенную годами и опытом миллионов радиолюбителей микросхему-таймер NE555 (у меня был ее аналог — SA555).

На таймере собран ШИМ-регулятор. Регулировка ШИМ (скважности) осуществляется ручкой резистора R2.

С выхода таймера (ножка 3) сигнал идет на простейший драйвер, собранный на сдвоенном транзисторе (BC847BPN – сборка, состоящая из 2-х биполярных транзисторов разной проводимости). Драйвер раскачивает MOSFET, нагрузкой которого является паяльник.

Оба MOSFET-а (IRLML6401TR) в корпусе SOT-23, но, тем не менее, согласно даташиту на них, могут выдерживать ток около 4 Ампер, а этого более чем достаточно для питания такого паяльника.

Питание на схему подается через MOSFET, режим работы которого определяется кнопкой U2.1. Казалось бы, почему не подать питание на схему через кнопку? Дело в том, что применяемая кнопка (PSW-1) может коммутировать всего 100 мА. А паяльник потребляет, минимум, в 5 раз больше…

Все это уместилось на печатной платы довольно скромных размеров.

На печатной плате, к сожалению, не обошлось без нескольких перемычек, ну это и не страшно:

Для удобства и индикации режима работы был добавлен светодиод, яркость которого зависит от мощности, отдаваемой в паяльник – чем горячее паяльник, тем ярче горит светодиод.

В качестве источника питания используется попавшийся под руку стабилизированный адаптер 12 Вольт:

Файлы для самостоятельного (чем черт не шутит, вдруг кому понадобится) изготовления (схема и плата в формате DipTrace) можно скачать здесь.

Источник:

Регулятор мощности и температуры паяльника

При работе с микросхемами желательно пользоваться низковольтным паяльником, питающимся от сети через трансформатор.

В продаже есть низковольтные паяльники на 12, 24 и 36 вольт. Паяльник на 12В удобнее, потому что для него легче приобрести источник питания, — силовой или электронный трансформатор для галогенных ламп.

Но одного источника питания не достаточно, желательно чтобы имелась возможность регулировать мощность и, соответственно, температуру паяльника.

Для этого наиболее подходит широтно-импульсный регулятор с мощным ключевым полевым транзистором на выходе.

Причем, желательно чтобы эквивалентная частота импульсов была небольшой, всего несколько герц. Это никак отрицательно не повлияет на работу паяльника, но позволит избежать помех для различных приборов и собственно, ремонтируемой или изготовляемой конструкции.

Потому что, например, частота в несколько кГц может через паяльник навестись на аудио или радиотракт, либо другие чувствительные к помехам схемы, повлиять на налаживание и регулировку. На сайте radiochipi.

ru показана схема широтно-импульсного регулятора мощности с эквивалентной частотой всего около двух герц.

Переменное напряжение 12В от источника питания паяльника поступает на мостовой выпрямитель на диодном мосте VD1. Сглаживается выпрямленное напряжение конденсатором С3 и поступает через разъем Х1 на паяльник через канал ключевого транзистора VT1.

На микросхеме D1 сделан мультивибратор с регулируемой скважностью импульсов. Частота определяется цепью С1-R1-R2-R3-R4. Переменным резистором R3 регулируется скважность, то есть, широта импульсов на его выходе.

При этом, подстроечными резисторами R1 и R2
устанавливаются пределы регулировки.

Если эту схему потребуется применить для регулировки скорости вращения двигателя, например, миниатюрного сверлильного станка, то эквивалентную частоту мультивибратора нужно повысить
до нескольких кГц.

Сделать это можно уменьшив емкость С1 до 2000 пФ. Микросхему К561ЛЕ5 можно заменить на К176ЛЕ5, К561ЛА7, К176ЛА7, или зарубежные 4001, 4011. Диоды 1N4148 можно заменить на КД522, КД521.

Диодный мост GBPC35005 можно заменить любым другим мостом, можно меньшей мощности, но на ток соответственно мощности паяльника, который будет питаться от этого устройства, желательно с запасом по току раза в два не меньше. Конденсаторы С2 и С3 на напряжение 25V.

Источник:

Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе

Примерно пол года назад я сделал регулятор температуры со светодиодной индикацией уровня для своего 12 вольтового паяльника. Это был переносной вариант для полевых работ. Теперь я решил сделать такой регулятор для стационарного паяльника.

Поскольку планировалось сделать копию предыдущего регулятора я решил немного расширить его функционал, в результате получилось совсем иное устройство.

Встречайте “Регулятор температуры для паяльника на 12 вольт с индикацией уровня на семисегментном индикаторе”:

Устройство я собрал на микроконтроллере ATtiny13, управление семисегментным индикатором обеспечивает сдвиговый регистр микросхема 74HC595. Семисегментный индикатор показывает уровень разогрева паяльника от 0 до 9, когда 0 тогда паяльник полностью выключен. Уровень разогрева устанавливается одной единственной кнопкой на схеме.

При нажатии этой кнопки уровень увеличивается на 1, если при нажатии кнопки уровень разогрева был 9 то он сбросится на 0. Также в этот регулятор температуры я заложил функцию автоматического отключения паяльника, если в течении 20 минут после установки уровня не была нажата кнопка.

Источник: https://electshema.ru/elektrotehnika/regulyator-temperatury-dlya-12v-payalnika.html

Схемы регуляторов мощности паяльников

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

• нестабильность входного питающего напряжения;
• большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
• значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

• вид электронной схемы;
• элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
• количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

Источник: https://svaring.com/soldering/instrumenty/reguljator-moshhnosti-pajalnikov

Регулятор мощности для паяльника своими руками — схемы и варианты монтажа

Моделей паяльников в магазинах множество — от дешёвых китайских до дорогих, со встроенным регулятором температуры, продаются даже паяльные станции.

Другое дело, нужна ли та же станция, если подобные работы нужно выполнять раз в год, а то и реже? Проще купить недорогой паяльник. А у кого-то дома сохранились простые, но надёжные советские инструменты. Паяльник, не оснащённый дополнительным функционалом, греет на полную, пока вилка в сети.

А отключённый, быстро остывает. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него.

Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали — из-за того что припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу паяльника перегреваться.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Корпус удобен для размещения платы с деталямиНа месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температураПлата закреплена внутри винтами

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Варианты схем в зависимости от ограничителя мощности

Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали, приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — для того чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться.

Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками.

На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода у тиристора 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока.

Тиристор, его главные составные части и отображение на схемах

Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе.

Симистор, или триак. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 — силовые электроды, G — управляющий затвор

В схему регулятора мощности для паяльника — зависимости от его возможностей — включают следующие редиодетали.

Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно. Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь — по мере того как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор.

Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном. Подвид диода — стабилитрон — используется в устройствах для стабилизации напряжения. Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

Диоды не проводят ток в обратном направленииТак обозначается диод на схемахСтабилитроны используются для стабилизации напряженияКонденсатор используется в основном для выключения тиристораВнешний вид резистора и способ отображения на схемеМикроконтроллер дает возможность программного управления устройством

Схема с выключателем и диодом

Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

Самый простой в монтаже регулятор

1. Подготовить детали и инструменты: диод (1N4007), выключатель с кнопкой, кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник), провода, флюс, припой, паяльник, нож.
2. Зачистить, а потом залудить провода.
3. Залудить диод.

   Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов.

   Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.

4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва. Провода можно спаять.

   Подключить к клеммам, затянуть винты. Собрать выключатель.

Регулятор на тиристоре

Регулятор с ограничителем мощности — тиристором — позволяет плавно устанавливать температуру паяльника от 50 до 100%. Для того чтобы расширить эту шкалу (от нуля до 100%), в схему нужно добавить диодный мост. Сборка регуляторов и на тиристоре, и на симисторе совершает сходным образом. Метод можно применить для любого устройства такого типа.

Пример монтажа тиристорного регулятора на плате

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора на печатной плате

1. Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
2. Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали — см.

   спецификацию к схеме, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.

3. Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
4. Откусить кусачками лишние концы деталей.

5. Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
6. Подготовить корпус для сборки.
7. Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус.

   Заизолировать места соединения проводов.

8. Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
9. Собрать устройство.

Схема с маломощным тиристором

Тиристор небольшой мощности недорогой, занимает мало места. Его особенность — в повышенной чувствительности. Для управления им используются переменный резистор и конденсатор. Подходит для устройств мощностью не более 40 Вт.

Такой регулятор не требует дополнительного охлаждения

Спецификация

Схема с мощным тиристором

Управление тиристором осуществляется за счёт двух транзисторов. Уровень мощности регулирует резистор R2. Регулятор, собранный по такой схеме, рассчитан на нагрузку до 100 Вт.

Регулятор оптимален для нагрузки до 100 Вт

Спецификация

Схема с тиристором и диодным мостом

Такое устройство даёт возможность регулировки мощности от нуля до 100%. В схеме использован минимум деталей.

Справа — диаграмма преобразования напряжения

Спецификация

Регулятор на симисторе

Схема регулятора на симисторе с небольшим количеством радиодеталей. Позволяет регулировать мощность от нуля до 100%. Конденсатор и резистор обеспечат чёткую работу симистора — он будет открываться даже при низкой мощности.

В качестве индикатора в таком регуляторе мощности используется светодиод

Регулятор на симисторе с диодным мостом

Схема такого регулятора не очень сложная. При этом варьировать мощность нагрузки можно в довольно большом диапазоне. При мощности более 60 Вт лучше посадить симистор на радиатор. При меньшей мощности охлаждение не нужно. Метод сборки такой же, как и в случае с обычным симисторным регулятором.

При меньшей мощности нагрузки симистор можно взять и слабееОбразец монтажа регулятора на симисторе с диодным мостом на печатную платуРегулятор с симистором — образец монтажа в корпус

Регулятор мощности с симистором на микроконтроллере

Микроконтроллер позволяет точно установить и отобразить уровень мощности, обеспечить автоматическое отключение регулятора, если с ним долго не работают. Способ монтажа такого регулятора существенно не отличается от монтажа любого симисторного регулятора. Паяется на печатной плате, которая изготавливается предварительно. Очень важно поставить правильную прошивку.

Такой регулятор может заменить паяльную станцию

Спецификация

Рекомендации по проверке и наладке

Перед монтажом собранный регулятор можно проверить мультиметром. Проверять нужно только с подключённым паяльником, то есть под нагрузкой. Вращаем ручку резистора — напряжение плавно изменяется.

В регуляторах, собранных по некоторым из приведённых здесь схем, уже будут стоять световые индикаторы. По ним можно определить, работает ли устройство. Для остальных самая простая проверка — подключить к регулятору мощности лампочку накаливания. Изменение яркости наглядно отразит уровень подаваемого напряжения.

Регуляторы, где светодиод находится в цепи последовательно с резистором (как на схеме с маломощным тиристором), можно наладить. Если индикатор не горит, нужно подобрать номинал резистора — взять с меньшим сопротивлением, пока яркость не будет приемлемой. Слишком большой яркости добиваться нельзя — сгорит индикатор.

Радиатор предотвратит перегрев устройства

Регулятор мощности для паяльника можно собрать своими руками, ориентируясь на собственные возможности и потребности.

Существует немало вариантов схем регулятора с различными ограничителями мощности и разными средствами управления. Здесь приведены некоторые, самые простые из них.

А небольшой обзор корпусов, в которые можно смонтировать детали, поможет выбрать формат устройства.

Источник: https://tehznatok.com/remont/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika-svoimi-rukami-shemyi-i-variantyi-montazha.html

Регулятор мощности для паяльника

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1.

Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления.

Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

Источник: https://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html