ПОИСКОВЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ ТЕРМИНАТОР

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками: подробная инструкция

Металлоискатель Терминатор многие годы занимает почетное место в рядах самодельных металлоискателей. За эти годы было произведено множество усовершенствований, результатом которых являются различные модификации данного прибора.

Рассмотрим двухтональный металлоискатель Терминатор 3 (рис. 1), работающий по принципу баланса индукции. По сути это усовершенствованный металлоискатель Терминатор 4.

Его главными особенностями являются: небольшое энергопотребление, дискриминация металлов, режим цветных металлов, режим только золото и очень хорошие характеристики глубины поиска, в сравнении с полупрофессиональными фирменными металлоискателями.

При сравнительно небольших затратах средств и времени, любой желающий может собрать металлоискатель Терминатор 3 своими руками, если будет точно руководствоваться подробной инструкцией в данной статье.

Изготовление монтажной платы

Схема собирается на монтажной плате. Найти в продаже плату под определенную схему проблематично, так что создадим ее собственными усилиями. Ниже представлен точный план действий для удачного создания монтажной платы:

1. Распечатываем рисунок печатной платы (рис. 2).

Размер самой схемы должен быть 104×66 мм, поэтому при печати уменьшаем картинку до нужных размеров. Так же можно скачать монтажную плату и программу для ее обработки и печати по ссылке.

Обрезаем лишние края, оставляя в запасе 10 мм с каждой стороны. Покупаем, соответствующий размеру схемы, фольгированный текстолит с запасом 10 мм по всем сторонам. Зачищаем текстолит наждачной бумагой до блеска, при этом стараемся не стереть полностью слой меди;

1. Накладываем рисунок схемы на текстолит. Закрепляем его супер клеем или изолентой по краям, оставленным в запас. Кернером или шурупом помечаем будущие отверстия и отклеиваем схему от текстолита. Производим сверление отверстий по рисунку монтажной платы. Для сверления подойдет сверло от 0,5 до 0,7 мм или иголка с обломанной петлей. Ножовкой по металлу производим обрезку текстолита до нужных размеров, так же можно воспользоваться иными инструментами;
2. Аккуратно, руководствуясь монтажной схемой, наносим лаком или перманентным маркером дорожки. Ждем полного высыхания;
3. Производим травлю платы. Для этого нам понадобятся 3-х процентная перекись водорода, лимонная кислота и обычная соль. В посуду небольшого размера заливаем 100 мл перекиси водорода. Добавляем 30 г лимонной кислоты и 5 г соли. Размешиваем до растворения, после чего помещаем в сосуд текстолит. Ждем, пока все медное покрытие на плате растворится. Для ускорения процесса рекомендуется подогреть раствор и поддерживать его циркуляцию помешиванием или воздухом;
4. После травли платы удаляем маркер или лак ацетоном. Обмываем плату водой или спиртом от остатков раствора. Полученные дорожки залуживаем небольшим количеством припоя, стараясь не запаять отверстия для деталей. Плата готова к монтажу деталей.

Процесс изготовления можно просмотреть на видео, прикрепленном ниже.

Сборка схемы и подбор деталей

Схема металлоискателя изображена на рисунке 3. Руководствуясь ею и рисунком монтажной платы, производим сборку платы.

Детали, помеченные на схеме звездочкой, можно подбирать опытным путем для улучшения характеристик прибора. Но для начала рекомендуется все собрать строго по схеме, и экспериментировать когда дойдете до настройки устройства.

Пайку начинаем с соединения перемычек со стороны радиодеталей. Для этого используем лакированный или изолированный провод наименьшего сечения. Перемычки помечены на монтажной схемой простыми тонкими линиями.

Со стороны дорожек припаиваем smd детали – радиоэлементы миниатюрных размеров и повышенной тепловой стойкости. Они выделены желтым цветом. Затем припаиваем разъемы для микросхем и оставшиеся детали.

Для элементов регулировки, включения и выключения, смены режима, батарейки, звуковой и световой индикации – выводим провода для закрепления данных деталей на корпусе. Для регулировочных резисторов находим подходящие колпачки. Так же выводим разъем для провода датчика.

Образец собранной платы с разъемом, регуляторами и выключателями изображен на рисунке 6.

Конденсатор C2.3 и переключатель SA3 собираем навесным монтажом.

Для проверки работоспособности собранной схемы, подключаем батарейку напряжением 9 В. При включении аппарата, светодиод должен засветиться и погаснуть, так же и при выключении. При касании разъема для датчика, звук металлоискателя должен прекратиться на маленький промежуток времени.

В максимальном положении регулятора чувствительности должен быть тональный звук, а при минимальном – отсутствовать. Не забываем проверить все контрольные напряжения на схеме. Для этого включаем на тестере режим постоянного напряжения в пределах 20 В.

Минусовой щуп прикладываем к минусу платы, а плюсовым измеряем напряжения на точках по схеме.

При удачном создании такой схемы, вы получите ценный опыт, который понадобится, чтобы собрать максимально сложный металлоискатель своими руками.

Комплектующие датчика (катушки) металлоискателя

Важной частью любого металлоискателя является датчик. Он состоит из катушек в корпусе, которыми и осуществляется поиск посредством передачи и приема сигнала.

Для сборки датчика металлоискателя понадобится следующий набор комплектующих:

1. Корпус;
2. Провод для соединения со схемой. Подойдет экранированный провод от старой аудиоаппаратуры с 4-мя контактами и 1-м общим экранированным (рис. 7);

1. Провод обмоточный лакированный диаметром около 0,4 мм. Найти можно на старых кинескопах телевизоров или компьютерных мониторов;
2. Эпоксидный клей;
3. Супер клей;
4. Изолента;
5. Фольга;
6. Нитки;
7. Лак.

В первую очередь понадобится корпус для катушек датчика. Для качественного металлоискателя рекомендуется купить готовый корпус типа кольцо.

Так же вы можете изготовить его сами, но это потребует больших затрат времени и высокой степени мастерства и сообразительности.

В купленном корпусе уже будут присутствовать выемки для катушек необходимого диаметра, вывод для провода и крепления для штанги. Штангу для датчика можно изготовить из любой прочной палки, трубы ПВХ и другого диэлектрического материала.

Наматываем внешнюю обмотку, называемую в дальнейшем TX. Диаметр подбираем по корпусу, около 20 см. Наматывание обмотки производим по часовой стрелке на круглый предмет такого же диаметра, например на вырезанный пенопласт. Обмотка производится двумя сложенными проводами в количестве 30 витков.

Должно получиться 4 вывода, из которых 2 вывода разных проводов с разных сторон соединяем между собой. Плотно закрепляем участки обмотки нитками и покрываем лаком. После просушки изолируем обмотку изолентой и сверху обматываем фольгой. В конце обмотки фольгу не соединяем, оставляем промежуток 1-2 см.

К фольге припаиваем и выводим провод, и снова обматываем изолентой катушку TX.

Внутреннюю обмотку, называемую RX, изготавливаем таким же образом, но диаметром в 2 раза меньше. Количество витков 48. Так же как и в катушке TX соединяем между собой два провода.

Среднюю обмотку называют компенсационной или CX. Наматываем против часовой стрелки 20 витков одинарным проводом с учетом того, что она должна поместиться в канавку с TX. Не изолируем и не лакируем данную обмотку.

Должно получиться три катушки соответствующих рисунку 8. Закрепление катушек будет производиться после регулировки датчика.

Регулировка и сборка металлоискателя

Далее представлена подробная инструкция для сборки и конечной регулировки катушек. Для этого нам понадобится осциллограф. В качестве осциллографа можно использовать компьютер. Рядом с металлоискателем не должно быть металлических предметов. Для настройки выполним 2 шага.

Первым этапом настройки является выравнивание частоты катушек:

Подключаем обмотку TX по схеме. Провод с экранированной фольги подключается к  общему экранированному контакту соединительного провода, а затем на минус платы. Включаем устройство. Минусовой щуп осциллографа прилаживаем к минусу платы, а плюсовой к одному из выводов катушки. Измеряем и записываем частоту.

Точно так же подключаем вместо TX катушку RX и измеряем частоту.

Частота обмотки RX должна быть на 100 Гц меньше частоты TX. Регулировку осуществляем параллельным подключением конденсаторов 500 пФ к конденсатору С1. Для примера частота катушек TX и RX равняется 16500 и 15900 Гц соответственно.

Для удобства в схеме слаживаем все емкости конденсаторов и заменяем конденсатором с емкостью этой суммы.

Вторым этапом является балансировка катушек:

Улаживаем все обмотки в корпус и производим соединение согласно рисунку 8. Соединение СХ и RX производим с запасом, для будущей регулировки. Минус осциллографа подключаем к минусу платы, а плюс к выводу конденсатора С5 и катушки RX. Выставляем на осциллографе время/деление 10 мс, а вольт/деление 1 В.

Настройка заключается в достижении минимальной амплитуды. Придется постоянно отпаивать и запаивать вывод катушки СХ, чтобы уменьшать количество витков. Как только добились минимальной амплитуды, переключаем регулятор вольт/деление на следующее меньшее значение.

Так повторяем до тех пор, пока не достигнем самого малого значения амплитуды при наименьшем вольт/делении.

После этого можно залить половинку схемы эпоксидным клеем, оставляя регулировочную петлю CX и RX свободной. После просушки снова проверяем амплитуду осциллографом и осуществляем регулировку движением петли. Выбрав оптимальное положение петли, стараемся, не сдвигая ее, зафиксировать супер клеем. И после еще одной проверки полностью заливаем катушку эпоксидным клеем (рис. 9).

Собранный датчик можно так же использовать на металлоискателях терминатор про, терминатор трио и терминатор м, при правильной и качественной настройке схемы.

Настройка дискриминации и подготовка к работе

Для настройки включаем переключатель SA2 в режим только цветной металл. Точка отсечения феррита должна быть в районе 40 – 50 кОм, поэтому выставляем регулятор баланса грунта R8 в этот диапазон.

Если точка отсечения находится в диапазоне 0 – 40 кОм – добавляем параллельно емкость к С2, а если 50 – 100 кОм – добавляем емкость к С1. Регулятор дискриминации R7 должен быть равен нулю, поэтому выкручиваем его в крайнее положение по часовой стрелке. Подносим к металлоискателю цветной металл и феррит.

Если на феррит звучит два сигнала, а на цветной металл один – обмотки подключены правильно, если наоборот – меняем местами выводы катушки TX.

При уменьшении емкости С1 происходит сдвиг к фольге, а при уменьшении емкости С2 – к алюминию. Добиваемся видимости всех металлов из таблицы, видимости меди и отсечения феррита при балансе грунта 40 – 50 кОм. Конденсатором С12 производим дополнительную подстройку.

После настройки металлоискателя терминатор 3  выходим на территорию поиска и включаем металлоискатель выключателем SA1. Приближаем и отдаляем датчик от земли.

При подаче сигналов, постепенно выкручиваем регулятор грунта R8 против часовой стрелки, добиваясь отсутствия сигналов на грунт, и убеждаемся в видимости меди. Удачное положение регулятора желательно пометить.

Вращением регулятора дискриминации R7 против часовой стрелки вырезаем не нужные нам металлы. Вырезка происходит поочередно от фольги и далее, согласно таблице на рисунке 10. Ручкой чувствительности R29 можно увеличить дальность видимости металлов и подрегулировать ложные срабатывания.

Переключатель SA2 рекомендуется ставить в режим все металлы, так как он немного увеличивает дальность обнаружения. Переключателем SA3 можно включить режим – только золото, работающий при включении режима – все металлы.

Так как цена на цветные металлы и старые монеты бывает очень высокой, то при поисках в нужной местности вы сможете в быстрые сроки окупить самодельный металлоискатель.

Источник: https://zakonoma.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/terminator-3.html

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками

Терминатор 3 – это металлоискатель для поиска монет, работающий по принципу баланса индукции (IB). Схема «Терминаторов» разработана по мотивам металлоискателей фирмы Тесоро.

Но имеет ряд отличий, как в самой работе металлоискателя, так и упрощен процесс его изготовления и настройки.

Также большим достоинством Терминатора является способность распознавать металл на пределе чувствительности (даже при минимальном захвате цели, он достаточно точно ее детектирует).

Технические характеристики металлоискателя Terminator-3:

Принцип работы – IB (Баланс индукции)

Глубина обнаружения объектов в грунте с катушкой 240 мм:

5 рублей Россия – 22-24 см.

5 коп Екатерины – до 30 см.

Каску – до 80 см.

Рабочая частота – 7-20 кГц (Зависит от катушки и конденсаторов С1 и С2).

Режимы поиска – «Дискриминация» и «Все металлы» переключается.

Баланс грунта – ручной.

Питание металлоискателя – 9 – 12 вольт.

На картинке ниже, приведено разделение шкалы ВДИ у металлоискателя Терминатор-3.

Благодаря этому Терминатор способен эффективно выделить золотые изделия среди других металлов.

Изготовление металлоискателя «Терминатор 3» своими руками

Терминатор-3 имеет высокий уровень сложности для самостоятельного изготовления. Поэтому новичку это будет сделать крайне тяжело.

Собирать данную схему мы рекомендуем людям, имеющим достаточный опыт в электронике и изготовлении металлоискателей! Но если вы чувствуете в себе силы, то дальше будет описан процесс изготовления «Терминатора-3» и собранна вся необходимая для этого информация.

Для изготовления и настройки металлоискателя «Терминатор-3» кроме стандартного набора оборудования, вам понадобятся: Мультиметр с измерением емкости, Осциллограф и LC метр. Но это оборудование можно заменить компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.

Схема металлоискателя Терминатор-3

Для удобства изготовления и настройки металлоискателя, также вам пригодится схема Терминатора-3 с разбивкой на узлы:

Несколько версий разведения печатных плат для металлоискателя Терминатор 3 можно скачать в этом архиве — Печатная плата для металлоискателя Терминатор3 (несколько версий)

Список деталей для изготовления металлоискатель Терминатор-3 в формате *.doc (Для платы с СМД резисторами) — Список деталей для Т3

Изготавливаем металлоискатель Терминатор-3 своими руками

Изготавливаем печатную плату. Затем впаиваем в плату перемычки, затем смд резисторы, затем панели под микросхемы и затем остальные детали.

Конденсаторы в плате, обязательно должны быть металлопленочные с высокой термостабильностью.

Также рекомендуется при помощи тестера подобрать максимально идентичные по параметрам детали на двух параллельных каскадах усиления и номиналы конденсаторов С1 и С2 (Чтобы все было максимально идентично), это сильно облегчит вам настройку. Также подстроечный резистор лучше использовать многооборотный.

После пайки металлоискателя, плату необходимо промыть спиртом, просушить и визуально проверить на наличие дефектов и залипух. Затем без катушки уже можно проверить работоспособность вашей платы.

Если все так, то плата спаяна правильно. И можно приступать к изготовлению катушки.

Изготовление катушки для металлоискателя Терминатор-3 своими руками

Изготовление катушки кольцо 200мм для металлоискателя Терминатор-3

Для ее изготовления нам понадобится обмоточный эмаль провод 0,4 мм диаметром. Его мы заранее складываем вдвое (Чтобы у нас было 2 конца и 2 начала), или мотаем параллельно с 2ух катушек. Далее на листе фанеры чертим круг диаметром 200 мм для катушки TX- передающая катушка, и 100 мм для катушки RX – приемная катушка.

Затем с шагом 1 см вбиваем по всей окружности гвоздики (желательно в кембриках, чтобы не повредить при намотке изоляцию провода).

На оправку 200 мм мотаем 30 витков, сложенным в двое проводом. Затем пропитываем катушку лаком, и после высыхания уматываем ее ниткой. Затем снимаем ее с оправки и спаиваем середину, получив цельную обмотку 60 витков. У нас получилось 2 крайних и один средний отвод.

Затем катушку плотно уматываем изолентой, поверх изоленты мотаем алюминиевую фольгу для экрана, с разрывом 1 см, и поверх фольги снова мотаем изоленту для защиты фольги. Предварительно выводим концы обмоток наружу.

Затем мотаем приемную катушку на оправку 100мм – 48 витков, также сдвоенным проводом. И затем спаивается.

Средний вывод передающей катушки подключается к минусу на плате, для запуска генератора, а средний вывод приемной нужен только для настройки, затем он изолируется и не используется.

Компенсирующая катушка мотается одиночным проводом – 20 витков. Диаметр ее подбирается так, чтобы она плотно входила во внутрь за экранированной передающей катушки.

Кабель для катушки берем 4 жильный в общем экране.

Теперь подключаем ТХ (передающую катушку) к плате, Средний вывод и экран катушки подключаем на минус платы, Подключаем осциллограф, минусовой щуп на минус платы, а плюсовой к одному из концов нашей катушки.

При настройке катушки вокруг нее не должно находится металлических предметов!!! И так подключаем все и смотрим на осциллографе, какая частота получилась.

Затем записываем значение и откладываем катушку в сторону.

Теперь средний вывод RX изолируется, и приступаем к сведению катушки. Подключаем катушки согласно схеме ниже.

Укладываем катушки, в заранее подготовленную форму для заливки эпоксидной смолой. Берем осциллограф, минусовой щуп к минусу платы, плюсовой к выходу С5, выставляем на осциллографе время деления 10 мс и деление 1 вольт на клетку. Смотрим на нашу картинку на осциллографе, баланса пока нет, поэтому амплитуда по вертикале будет большой.

Затем сматываем один виток с СХ (компенсационной катушки) со стороны подпайки к RX, откусываем этот виток и заново подпаиваем. И наблюдаем уменьшение амплитуды. Проделываем такую процедуру, пока амплитуда не станет нулевой.

Затем уменьшаем вольт/деление и продолжаем сматывать витки, пока не прейдем к 0 при самом минимальном разрешении вашего осциллографа. Понятно, что идеальной она не будет, но нужно найти, то количество витков, после сматывания которого она снова начнет расти. Это положение и есть наш промежуточный баланс.

Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10-15 см, и выводим ее наружу нашей заливки, это будет наша компенсирующая петля, которая поможет нам до свести катушку.

Проливаем датчик эпоксидной смолой но только на половину глубины формы. Затем после застывания, берем подключаем осциллограф, загибаем нашу петлю во внутрь формы и начинаем ее крутить и груть, стараясь найти минимальное значение амплитуды. После того как такое положение найдено, фиксируем петлю клеем, проверяем повторно баланс, и заливаем до конца нашу форму.

После того как вы изготовили катушку, необходимо произвести настройку шкалы дискриминации металлов Терминатора 3

Правильная настройка должна выглядить как в таблице ниже

Методика настройки металлоискателя ТЕРМИНАТОР-3 описана в этом тут – Настройка шкалы дискриминации металлов Терминатор 3

Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Терминатор-3

Заключение: Терминатор 3 хотя и достаточно сложен в изготовлении и настройке, и потребует от вас некоторых усилий.

Но аккуратно и правильно собранный металлоискатель, будет радовать вас качеством своей работы и приятными находками, Терминатор три будет работать на равнее с брендовыми металлоискателями средней ценовой категории, а кроме вашего труда, потребует невысоких материальных затрат.

За разработку металлоискателя Терминатор-3 следует поблагодарить следующих людей: a2111105, Ятоган, Radiogubitel, Электродыч с форума md4u.ru

При написании данного материала, использовались данные с сайтов:

• radioskot.ru
• cxem.net
• md4u.ru

Источник: http://www.miriskateley.com/metalloiskatel-terminator-3-svoimi-rukami

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя: подробное руководство по изготовлению

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача – сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать… И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани…

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше – лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он – будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса – 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки – этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

https://www.youtube.com/watch?v=NgsT6ArNpD4

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но… и так сойдет.

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Доделываем каркас

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

Герметизация обмотки

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика – уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна – эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски – 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки – тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы – металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см – бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м – бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г – 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг – 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г – 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) – 46 руб;
• Кабельный ввод – бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.

Источник: http://electro-shema.ru/metaldetector/vodonepronitsaemaya-impulsnaya-katushka.html

Металлоискатель Терминатор 3 своими руками: Пошаговая инструкция, схема сборки и монтажной платы

Если вы желаете сделать металлоискатель своими руками, то в этой статье вы найдете подробную инструкцию. В частности, технические характеристики, схемы, настройки, преимущества и недостатки Мд терминатор 3.

 Металлоискатель Терминатор 3 своими руками. Инструкция по сборке

 Мд терминатор 3 предназначен для обнаружения предметов, содержащих металл, в низкопроводящем или   диэлектрическом массиве. С помощью мд терминатор про можно находить метал в почве, а так же   на дне различного рода водоемов.

 Основные технические характеристики 

• Тим металлоисктаеля: селективный
• Дискриминация: есть
• Настройка чувствительности: есть
• Настройка баланса почвы: ручной
• Режими работы: 2 шт («Все металлы», «Дискриминация»)
• Питание: 6 батареек АА;
• Катушка: 26 см DD водонепроницаемая

 Таблица тестовых испытаний Терминатор М с датчиком DD-26см. (чуйка max, дискр.вкл):

• Монета 5 коп. Ø 25 мм ~ 40 см. 
• Фибула Ø35мм.длина ~ 31 см. 
• Римский, динарий ~ 32 см. 
• Золотое кольцо «обручалка» Ø 19 ~ 37 см. 
• Серебряная цепочка Ø 26 грамм. 925 проб.

  ~ 30 см

• Консервная банка ~ 67 см. 
• Кожанный кошелек 30 монет СССР — 55 см. 
• Каска ~ 92 см. 
• Канализационный люк ~ 145 см.

   

• Предельная дальность обнаружения (скопление металла, танк) ~ 2 метра

 Комплектация:

1. Блок металлоискателя — 1 шт.
2. Штанга цеховая разборная — 1 шт.
3. Батотсек с питанием — 1шт.
4. Поисковая катушка — 1шт.
5. Винт крепления катушки — 1шт.

 К основным техническим характеристикам данной разновидности устройств относится следующее:

1) Глубина обнаружения; 2) Дискриминация;

3) Баланс грунта.

  Дискриминация

 Эта функция позволяет металлоискателю отличать металлы, которые он обнаруживает в грунте или же

 на дне различного рода водоемов.

 В этом режиме устройство можно настроить на конкретный вид металла, отсекая все другие. Можно так же   установить обнаружение всех металлов.

 Глубина обнаружения

 Наиболее важный параметр, определяющий эффективность использования металлоискателя. Устройство с катушкой 240 миллиметров может распознать на предельном расстоянии следующие предметы: ·      современные монеты — 240 миллиметров; ·      пятикопеечные монеты времен Екатерины Великой — 300 миллиметров; ·      военные каски — 800 миллиметров.

 Баланс грунта

 Различного рода попадающие в излучаемое устройством магнитное поле предметы очень сильно искажают его.
Почвой тоже могут вносится искажения. Оттого, как много минералов в ней содержится, будет зависеть уровень

 дисбаланса. Опция «баланс почвы» нужна для отсеивания ложных импульсов. Отстроить грунт можно в автоматическом режиме.

 Схема МДТ 3

 На рисунке, который расположен ниже, представлен план соединения радиодеталей в одну электрическую схему.
Ссылка на схему в полную величину

Изготовление монтажной платы

 Чтобы сделать монтажную плату металлоискателя терминатор 3 своими силами нужно выполнить

 следующую последовательность действий: — Поиск в интернете фотомонтажной платы металлоискателя терминатор м. — Распечатка изображения на принтере в натуральную величину. — Наклеивание бумаги на кусок текстолита. — Обрезание текстолита ножовкой по периметру.

— Наметка мест для крепления деталей шилом. — Просверливание проколов. — Вырезание токоведущих участков. — Удаление бумаги с токопроводящих веток. — Окрашивание оголенной краской. — Снятие остатков бумаги. — Травля металлизированной поверхности.

— Окончательное очищение платы.

 Сборка схемы и подбор деталей

 Прежде чем начинать сборку металлоискателя терминатор м следует подобрать для монтажной платы
 все комплектующие согласно списку деталей блока управления данной разновидностью устройств.

Начинается процедура сборки металлоискателя терминатор трио с перемычек.

 Затем паяются резисторы
 и панели для микросхем. Далее припаиваются провода для радиодеталей. По окончанию процесса убедитесь, что пайка выполнена качественно, а радиодетали установлены правильно.

Вставьте в готовую схему блок управления прибором.

 Оденьте пластмассовые ручки на переключатели, а так же на оси резисторов.Выводы блока соедините с датчиком.

 Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлодетектора круглый. По его периметру расположены контуры из эмалированного провода
 ø 0,4 миллиметров, являющиеся приемной и, соответственно, передающей катушками.  Ниша для проводов делается из диэлектрического материала. 
 Собирая терминатор 3 своими руками, все элементы расположите на штанге.

 
 Убедитесь, что диск датчика закреплен надежным образом.
Аккумуляторную батарею, а так же блок управления данной разновидностью устройств установите так, чтобы
 можно было менять режимы работы, непрерывая поиска металлов.

В штангу нужно врезать ручку так, чтобы ее было удобно брать рукой.

  При наличии желания можно сделать локтевой упор из пластмассовой трубки.

 Регулировка и подготовка к работе

 Во время испытания устройства в полевых условиях датчик следует приближать к поверхности земли и отдалять от
 не. Когда появится, сигнал убрать его можно, повернув ручку регулятора грунта. 

 Ненужные металлы можно отсечь, повернув ручку дискриминации. Чувствительность можно отстроить на глубину 
 распознавания нужного металла.

 Настройка дискриминации

  Настройка шкалы дискриминации .doc

Чтобы настроить дискриминацию запустите режим обнаружения цветного металла. Регулятор дискриминации должен
 находиться в нулевом положении. Потом поверните ручку почасовой стрелке до упора. 

 По очереди поднесите к датчику кусок цвет метаиферрит. На феррит прибор должен реагировать двумя сигналами. 
 На цветмет одним. Если все так, значит датчик работает правильно.

 Проверка платы прибора
 Проверка платы прибора осуществляется с помощью осциллографа. При отсутствии возможности проверки схемы 
 металлоискателя дома, обратитесь в радио мастерскую. Там все сделают за час.

 Индикация разряда аккумулятора

Увлекшись поиском клада можно не заметить, что аккумулятор сел. Во избежание этого в прибор впаивается
 микросхему МС10, выводы которой подсоединяются к металлоискателю. Сигнальные провода припаиваются к
 светодиоду, вставляющемуся в панель блока управления МДТ 3.

Когда аккумулятор начнет садиться светодиод замигает, когда зарядки останется 20% он будет гореть постоянно.

 Преимущества

 К плюсам можно отнести простоту конструкции, возможность сделать терминатор 3 своими руками позволяет
 сэкономить.

 Недостатки

 Из минусов отсутствие возможность использования пальчиковых аккумуляторов, отсутствие возможности регулировать
 звуковой сигнал, отсутствие визуальной индикации.

 В заключении

Источник: https://ElectroInfo.net/metalloiskatel-svoimi-rukami/12-metalloiskatel-terminator-3-poshagovaya-instrukciya.html