РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Инструмент для деревообработки: ручные и электрические устройства, применяемые в домашних условиях

Обрабатывать дерево люди научились много тысячелетий назад. Вначале, по понятным причинам, все делали вручную. Сегодня существует большое количество электроинструментов, но и ручные приспособления не остались забытыми. Инструмент для деревообработки необходим плотникам, столярам и любому человеку, который решил что-то изготовить своими руками.

Разнообразие инструментов

Под обработкой древесины понимают большое количество операций, и для каждой из них нужны свои инструменты. Дерево можно пилить, сверлить, стругать, вырезать из него предметы простой или замысловатой формы. Совокупность всех инструментов разделяют на две группы:

Кроме этого, их делят на профессиональные, любительские и относящиеся к промежуточной категории. В домашних условиях удобнее всего выполнять деревообработку любительскими или полупрофессиональными инструментами. К тому же цена их существенно меньше, чем профессиональных.

Ручной инструмент

Ручными называют те инструменты, при использовании которых задействована физическая сила человека. Поскольку деревообработкой занимались во времена, когда об электричестве никто не знал, все манипуляции с деревом можно выполнять вручную.

Одним из самых древних по происхождению считается топор. Его и сейчас используют в домашних условиях – во многих частных хозяйствах без топора не обойтись.

Ручными бывают пилы, сверла, стамески, рубанки и еще много чего. Работать ими надо аккуратно, умеючи. Без должной практики, навыков не обойтись, зачастую нужна немалая физическая сила.

Электроинструмент

Электрическими устройствами пользоваться легче. Они позволяют в несколько раз быстрее выполнить работу и с меньшими усилиями.

Электроинструменты для деревообработки в домашних условиях выпускают работающие от сети и на аккумуляторах. Покупая такие агрегаты, надо обращать внимание на их мощность, гарантию обслуживания и основные возможности.

Стоит заметить, что электроинструмент тоже может быть ручным либо стационарным. Ручные электроинструменты для обработки дерева можно переносить, выполнять работы, держа его в руках. Во втором случае инструмент фиксирован, вмешательство человека минимальное, зачастую он представляет собой станок, который может быть токарным, долбежным, фрезеровочным, рейсмусовым.

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

• ножовкой;
• пилой;
• лобзиком.

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь циркулярную пилу (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Топоры и колуны для раскалывания

Плотницкие работы испокон веков выполняли топорами. Ими обтесывали бревна, делали окна, двери, с их помощью возводили срубы. Топоры и колуны необходимы, чтобы раскалывать поленья на дрова. Топор определенного вида – это боевое оружие.

Обратите внимание! Отличаются инструменты для раскалывания по размерам, форме металлической части и рукоятки, которую делают из дерева или стеклопластика.

Сегодня выпускают электрические колуны (дровоколы), которыми можно быстро колоть поленья определенной длины и диаметра. Стоимость их на два порядка выше обычных качественных топоров.

Рубанки для строгания

Строгать древесину надо рубанком. Он снимает тонкий слой стружки, позволяя получить ровную гладкую поверхность. Без рубанка не обходится ни столяр, ни плотник. Используют их мастера музыкальных инструментов, мебели, кукол, кухонной утвари и многого другого.

Совет! При выборе электрического рубанка обращают внимание в первую очередь на его мощность, ширину лезвия и глубину строгания, заявленную производителем.

Неплохо иметь у себя целый набор рубанков, в крайнем случае хотя бы один универсальный. По мере освоения работы плотника или столяра появится необходимость в других видах рубанка.

Для грубого строгания используют медведку, для чистовой обработки подойдет фуганок или полуфуганок, выборку шпунта, пазов проводят пазником (шпунтубелем). Есть еще цикля, калевка и много других узкоспециализированных инструментов для строгания.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Инструменты для сверления

Ручные дрели, коловороты, бурава необходимы для высверливания отверстий. Значительно проще проводить деревообработку электрической дрелью. Для нее понадобятся специальные насадки.

Существует большое количество видов насадок, среди них зенковочные, центровые (пёрки), спиральные, винтовые. Дрелью можно сверлить отверстия под болты, шиповые и другие виды соединений. Подбирая насадку нужной формы, можно расширить спектр выполняемых работ.

Фрезер

Один из важных электрических инструментов для деревообработки в домашних условиях – ручной фрезер. Им обтачивают кромку, делая ее скругленной, фигурной, вырезают пазы, сверлят отверстия.

Выпускают различные виды фрезеров широкого и узкого спектра действия. Они отличаются по мощности, диаметру хвостовика фрезы, максимальной скорости вращения.

Помимо дерева, фрезером обрабатывают гипсокартон, пластмассу, акрил.

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим верстак. Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

• передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
• отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
• лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.

Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty

Что такое ручные инструменты и как их правильно выбрать

Ручной инструмент – это ручное техническое устройство, которое используется в качестве орудия человека или машины для выполнения тех или иных работ. Обладает рядом полезных характеристик, является эргономичны и функциональным, широко используется во время работ не только строительно-ремонтной сферы, но и бытового предназначения. 

Почти каждая домашняя мастерская начинается с коллекции ручных ин­струментов, собранных в течение дол­гих месяцев и даже лет случайно, без всякого плана и мысли об оборудова­нии мастерской. Когда же у вас по­явится такая мысль, первым делом нужно проверить, что у вас уже име­ется, и решить, что нужно приобре­сти дополнительно.

По виду работ и назначению ручной инструмент можно объединить в следующие группы: 

• Зажимной инструмент – выступает в роли держателя обрабатываемого материала, зажимает его с двух сторон для удобной фиксации (тиски, зажимы, струбцины, и т.д.); 
• Измерительный инструмент, главное предназначение которого – это измерение разнообразных показаний: вес, размеры, дальность, угол и прочее (нивелиры, дальномеры, рулетки, угольники, уровни); 
• Ключи – инструменты для раскрутки/закрутки болтов, гаек, труб и т.д. (гаечные, комбинированные, трубные, разводные ключи); 
• Малярный инструмент – для нанесения и распределениях жидких смесей на поверхности (валики, миксеры, кисти); Отвертки – используются для отвинчивания и завинчивания шурупов и прочих крепежных элементов (плоские, крестовые, реверсивные отвертки); 
• Специализированный инструмент – инструмент узкого предназначения, выполняющий конкретные функции (труборезы, пистолеты для клея/пены, заклёпочники и др.); 
• Столярно-слесарный инструмент – применяется в столярных и слесарных работах (ножи, ножовки, пилы, рубанки, стамески, стусла, топоры, фрезы и т.д.); 
• Ударно-рычажный инструмент – инструменты для придания формы и дробления материалов, забивания, загибания и удаления всевозможных крепежей (молотки, кувалды, ломы, гвоздодёры, кирки, киянки, прочее);
• Шарнирно-губцевый инструмент – предназначенный для резки и фиксации материалов (щипцы, клещи, плоскогубцы, кусачки, бокорезы, ножницы по металлу); 
• Штукатурный инструмент – для нанесения и распределениях густых пастообразных смесей на поверхности (шпатели, терки, скребки, гладилки, правила).

Есть несколько факторов, на которые стоит обращать внимание при выборе ручного инструмента. Ими являются:

• материал изготовления;
• качество обработки;
• рукоятка;
• соединительные механизмы;
• защитное покрытие;
• производитель;
• ценовая категория;
• способ хранения.

Лучшим материалом, из которого изготавливается ручной инструмент считается сталь с примесями хрома и ванадия. Материал обладает высокой прочностью и хорошо переносит различные нагрузки. Именно такую надпись необходимо искать в паспорте или на самом ручном инструменте. Сокращенно такая сталь обозначается, как Cr-V.

Такая надпись может красоваться на теле гаечного ключа или отвертки. Если речь идет об отвертках, то очень удобными являются те, у которых есть магнитный наконечник. Часто он отличается по цвету от основного жала. Работать с таким инструментом одно удовольствие, т. к.

саморезы или шурупы после выкручивания не теряются и не застревают в отверстиях.

В любой мастерской не обойтись без ручных инструментов — они понадобятся вам для большинства работ. Вот самые нуж­ные из них.

Гаечные ключи и гайковерты

Самый распространенный гаечный ключ — 250-миллиметровый разводной с гладким зевом, который захватывает гайки и головки болтов размером до 25 мм. Существуют также гаечные ключи с фиксированным размером зева, которые закру­чивают гайки и головки болтов сбоку, и торцевые гаечные ключи, которые ставятся на них сверху.

Вторые подходят для закручивания и откручивания гаек и головок болтов шестигранной формы. Универсальные гаечные ключи сочетают оба типа. Однако гораздо удобнее иметь отдельные комплекты обоих видов ключей, особен­но когда одновременно требуется наличие двух инструментов одного размера.

Тор­цевые ключи с храповым механизмом ускоряют затягивание болтов и облегчают работу в труднодоступных местах.

Измерительные приспособления

 Незаменимые вещи в мастерской — линейка и рулетка. Некоторые рулетки име­ют прочный корпус для установки запасных лент. Целесообразно также приобрести линейку длиной 1 м, сделанную из твердого дерева. Хорошо, если на концах у нее будут защитные латунные накладки.

Для нанесения разметки на заготовки используют строительные карандаши. Они оставляют чёткие линии на дереве, бетоне, металле и других материалах. Пригодят­ся также перманентные промышленные маркеры и разметочный мел.

Штангенциркуль— универсальный инструмент, предназначенный для высоко­точных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Благодаря его простой конструкции со штангенциркулем легко и удобно работать.

Самым распространенным типом уровня является пузырьковый уровень с двумя глазками: вертикальным (90 градусов) и горизонтальным (180 градусов).

При более сложных работах используется инструмент стремя глазками: третья колба фикси­ровано измеряет 45 градусов от горизонтальной плоскости или является поворот­ной для измерения любого угла поверхности. Лазерный уровень гораздо дороже пузырькового.

Сего помощью можно значительно ускорить процесс измерения плоскостей. Однако для домашней мастерской приобретение такого дорогостояще­го инструмента зачастую не оправдано.

Молотки

Молоток— один из древнейших ин­струментов, используемых человеком. Существует множество его модифика­ций. Молоток с закаленной головкой и круглым бойком предназначен для работы со слесарными зубилами и фа­сонной обработки металла.

Молоток с изогнутым раздвоенным концом в виде захвата без усилий вытаскивает гвозди, но для разборки соединённых гвоздями конструкций лучше использовать модель с прямым раздвоенным концом.

Молоток с поперечным вспомогательным бойком имеет прямой (тонический боек вместо гвоздодера и используется для направле­ния гвоздя, который удерживается меж­ду пальцами. В уменьшенном варианте такой молоток идеален для крепления панельных шпилек.

Для обработки листо­вого металла, а также работ по дереву ис­пользуется деревянный молоток с двумя головками (киянка) и сменными резино­выми и пластмассовыми набойками.

Для более тяжелых работ зубилом по дереву используют обычный дере­вянный молоток с квадратной головкой. Самые лучшие головки для гвоздодеров и молотков с круглым бойком делают из стальных поковок: они бесшовные и хорошо отполированы. Ручки молотков также различны по весу, самые распро­страненные — 450, 570 и 680 граммов.

Напильник и рашпили

Напильник представляет собой многолезвийный инструмент для обработки ме­таллов, дерева, пластмасс.

Это металлический стержень из инструментальной ста­ли, на который нанесена насечка, которая может быть различной частоты (брусов­ка, драчевая, личная, бархатная) и характера (простая — для цветных металлов; крестовая — для стали, чугуна и бронзы; фрезерованная — для цветных металлов и дерева; рашпильная — для дерева, кожи, резины).

Существуют маленькие напильники для выполнения тонких работ, покрытые ал­мазным порошком — надфили. Они применяются для обработки закаленной ста­ли, стекла, керамики. Полезным дополнением к напильнику будет деревянная или пластмассовая ручка, которая легко снимается с одного инструмента и надевается на другой. Также пригодится жесткая проволочная щетка для очистки насечки.

Разновидностью напильника является рашпиль— напильник с самой крупной насечкой. Он относится к режущим инструментам, часто его называют «столярным напильником». В отличие от напильника рашпиль имеет насечку в виде отдельно расположенных выступов или зубьев.

Рашпили используются для обработки мяг­ких материалов: дерева, гипсокартона, пластика, резины, кожи —там, где обычный напильник быстро забивается стружкой и перестает резать. Годится рашпиль и для работы с мягким металлом и камнем.

Рашпилем лучше всего заравнивать и загла­живать торцы, края и отверстия изделий.

Отвертки

 Отвертка — это ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчива­ния и отвинчивания крепежных изделий с резьбой (чаще всего винтов и шурупов), на головке которых есть шлиц (паз). Обычно отвёртка представляет собой метал­лический стержень с наконечником и пластмассовой или деревянной рукояткой.

В любой коллекции инструментов необходимо иметь не менее четырех отверток с плоскими концами для одношлицевых винтов и двух отверток разного размера с крестообразными концами для винтов с крестовидными шлицами. Лучшая изо­ляция для отверток, применяющихся при электроработах — пластмассовые ручки с резиновым покрытием.

Вы­пускаются также универсальные отвертки, которые представляют собой рукоять, к которой можно присоединить (с помощью цангового зажима, шестигранного или квадратного шлица) целый набор наконечников (битов) под разные типы и размеры шлицев.

Пилы

Пила— это инструмент со множе­ством резцов для разрезания различных материалов: древесины, металла, пласти­ка, камня и т.д. Обычно пила имеет вид металлической пластины, на рабочей кромке которой расположены зубья. Од­нако существуют пилы, кромка которых выполнена в виде абразивного (напри­мер, алмазного — для резки камня) на­пыления, или в виде набора элементов, как у цепных пил.

По конструкции ручные пилы делят на лучковые (тонкое полотно натянуто между двумя держателями) и ножовки (полотно обладает достаточной прочно­стью и упругостью, чтобы удерживать форму), а также одноручные и двуруч­ные.

Также можно выделить пять основных разновидностей пил:продольные и поперечные пилы. Используются для резки вдоль и поперек волокна;обратная ножовка. Применяется в устройствах для обрезки под углом 45 градусов;

лобзиковые и подрезные пилы. Подходят для выпиливания по кривым линиям.

Все пилы должны иметь отполирован­ные лезвия, чтобы трение не мешало распиливанию дерева. Большие лезвия поперечных и продольных пил должны затачиваться на клин, т.е. они должны быть обработаны так, чтобы лезвие у зу­бьев было толще внизу, чем вверху. Все зубья должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. У больших пил должно быть пять съемных зажимов, кре­пящих ручку к лезвию.

По назначению ручные пилы бывают:по дереву. Крупные зубья режут дре­весину более производительно, но остав­ляют грубый пропил; средние пилят мед­леннее, но пропил у них более чистый; мелкие режут чисто, но очень медленно;по металлу. Эту пилу обычно назы­вают ножовкой. Она имеет узкое смен­ное полотно, натянутое между концами П-образной металлической скобы;

по ячеистому бетону. Эта пила име­ет тефлоновое покрытие и твердосплав­ные напайки на каждом втором зубе.

В зависимости от материала, для кото­рого предназначена пила, подбирается оптимальная форма, длина и ширина зу­бьев. Для предотвращения заклинивания зубья пилы разводят в разные стороны через один (реже применяется «трой­ная разводка»), что расширяет распил. С этой же целью зубьям придают форму трапеции или расклепывают.

Рубанки

Рубанок — ручной деревообраба­тывающий инструмент для строгания. С помощью рубанка придают нужную шероховатость поверхностям деревян­ных деталей, делают их плоскими и пря­молинейными.

Также рубанки исполь­зуют для уменьшения размеров деталей и создания в них протяженных выемок различной формы.

При каждом про­хождении по поверхности этот инстру­мент срезает слой материала толщиной, определяемой величиной выдвижения резца, а также углом его наклона.

Наиболее необходимые в домашней мастерской рубанки — это торцевой рубанок для обрезки кромок древесины и фуганок для продольного строгания.

Эти инструменты имеют ножи из высо­кокачественной стали и регулирующие механизмы, которые регулируют вели­чину снимаемого слоя дерева.

Также можно дополнить набор инструментов шерхебелем для правки кромок длин­ных досок; зензубелем для вырезания пазов; столярным скобелем для выре­зания и выглаживания криволинейных поверхностей.

Источник: https://building-ooo.ru/instrumenty/chto-takoe-ruchnye-instrumenty-i-kak-ix-pravilno-vybrat/.html

Ручные инструменты и приспособления

Всем известно, что работая хорошим инструментом в любом деле, процесс идет и быстрее и эффективнее. Это в полной мере относится и к радиоэлектронике. Конечно же, если человек досконально разбирается в предмете, например в ремонте, или при производстве чего либо, он сможет выполнить работу и с минимумом инструментов.

Но если планируешь заниматься чем-либо регулярно, задумываешься о том, как облегчить этот процесс. Наконец качественным инструментом работать просто приятно.

Пользовавшиеся когда-либо паяльной станцией, думаю, могут сравнить процесс пайки планарных радиодеталей, пусть даже тех же транзисторов в корпусе SOT-23 обычным паяльником, и паяльником от паяльной станции со сменными жалами.

Осознав  необходимость приобретения инструмента, пусть даже с некоторыми материальными затратами,  радиолюбитель начинает понемногу закупаться всем тем, что необходимо ему для работы. В этой статье я расскажу о части инструментов, которыми я пользуюсь при работе над изготовлением электронных устройств, а когда потребуется и при ремонте. 

Бокорезы

Конечно же, при работе не обойтись без бокорезов из хорошей стали. Часто при пайке приходится обрезать, укорачивать выводы деталей. Нарезать провода нужной длины, для перемычек, и соединения отдельных блоков, либо платы с выносными регуляторами, расположенными например, на передней панели усилителя, либо какого-нибудь другого устройства.

Прямые утконосы

Необходимы для придания нужной формы выводам радиодеталей. Могут использоваться как бокорезы, для откусывания одножильных проводов. Многожильные провода кусать ими неудобно. Также, при сборке устройства в корпусе, ими удобно придерживать гайки при закручивании.

Резак из ножовочного полотна

С его помощью можно изготовить плату без травления, отделяя дорожки не соединенные между собой бороздкой, прорезаемой в фольге текстолита. Такой способ доступен, если конечно плата достаточно простая. Также при ремонте, либо внесении изменений в схему устройства, иногда требуется перерезать дорожки на печатной плате. Для этой цели также пользуются резаком.

Пинцеты бытовые, маленький и большой

При пайке удобно придерживать вывод детали пинцетом. Как всем известно, те же резисторы при пайке сильно нагреваются, и если их держать руками, можно обжечься. На рабочей части губок бытовых пинцетов есть насечки, в отличие от китайских пинцетов, и пользоваться ими намного удобнее.

Термоклеевой пистолет

Незаменимая вещь при сборке устройства в корпусе. Например, нам нужно вывести на переднюю панель индикацию на светодиодах. Если выключатели и переменные резисторы имеют крепление на корпус, и закрепить их не составит труда, со светодиодами все сложнее.

Нужно, чтобы в процессе эксплуатации устройства, если мы случайно надавим на светодиод, он не утапливался в корпус, что непременно произойдет, даже если мы вставим светодиод в отверстие “с натягом”.

Единственное, шнур питания там вообще никакой, и его после 5-10 раз использования пришлось заменить, но ведь это для нас не проблема? Сами клеевые стержни поштучно стоят всего 6 рублей, хватает их надолго. 

Набор надфилей и напильников

При сборке устройства в корпусе, часто приходится расширять просверленные отверстия, подгонять их под нужные нам размеры. Для этого я пользуюсь разными надфилями и маленькими напильниками.

Самые ходовые это плоские, применяются, когда требуется выпилить отверстие под выключатель или кнопку, и круглые, при подгонке отверстий, например под вал переменного резистора, и под те же светодиоды.

Острогубцы

Полезны при пайке планарных радиодеталей для удерживания их на месте во время пайки. В остальном применяются аналогично пинцетам, но могут обеспечить при необходимости большее сжимающее усилие, чем пинцет. Могут применяться вместо утконосов, и выполнять большую часть его функций.

Конический алюминиевый пруток

Полезная штука, когда нам нужно прочистить отверстие под вывод радиодетали в печатной плате, залитое припоем. Из-за того, что пруток выполнен из алюминия, припой во время пайки к нему не прилипает.

Большинство пользуются для таких целей зубочистками, плюс этого прутка в том, что он конический, его можно вставить в отверстие, даже с обратной стороны платы, и прогревая расширить отверстие и освободить от припоя.

Но будьте внимательны, не оторвите контакты с печатной платы при этом.

Канцелярский нож

Также очень удобен при зачистке проводов от изоляции. Скажу по собственному опыту, мне не раз приходилось в гостях или у знакомых осуществлять мелкий ремонт, когда в наличии нет вообще никаких инструментов, кроме дедушкиного 40, а то и 60 ватного паяльника, и тупого кухонного ножа. При его копеечной стоимости, оправдывает себя на 100%.

Оловоотсос

Нужен для удаления припоя с контактов, при выпаивании радиодеталей с печатных плат. Позволяет демонтировать многовыводные детали без риска оторвать контакт на дорожке. С его помощью легко выпаиваются  трансформаторы, микросхемы в Dip корусе и не только, любые разъемы.

Пользуются им следующим образом, подносят к месту пайки, взводят пружину, расплавляют припой паяльником и нажимают кнопку спуска на оловоотсосе. За счет создания разряженной области воздуха возле контакта, припой всасывается внутрь оловоотсоса. Если удалилось не полностью, взводим пружину и повторяем до тех пор, пока не очистим контакт от припоя полностью.

Периодически разбираем и чистим от крупинок припоя резиновое кольцо на поршне.

Челнок

Служит для намотки трансформаторов на тороидальном (кольцевом) сердечнике. Сначала подсчитываем общую длину провода обмотки и наматываем её на челнок.

После продеваем челнок в сердечник и начинаем наматывать. Такой способ позволяет мотать трансформаторы куда быстрее, чем, если бы мы продевали каждый раз руками провод в сердечник.

Ширина челнока должна быть меньше диаметра сердечника вместе с намотанной обмоткой. 

Мини пассатижи

Применяются аналогично большим пассатижам. То есть тогда, когда нам требуется применить усилие для загибания чего либо, например жести, либо придания нужной формы, например толстым проводам. В ряде случаев могут заменить утконосы, и благодаря режущей кромке позволяют откусывать провода.

Набор полых игл для выпаивания

Мной был заказан такой набор игл на Али экспресс. Иглы выполнены из нержавейки и припой к ним не прилипает во время пайки.

Диаметр игл позволяет выпаивать выводы, например от 0,8 мм, что подходит для выпаивания микросхем в Dip корпусе, до 2 мм, что позволит выпаять при необходимости даже трансформатор из платы.

Также в набор входит шило, которым удобно разъединять контакты микросхемы в Dip корпусе, если при пайке они случайно “слипнутся”. Для этого прогреваем слипшиеся контакты и проводим шилом между ними, таким образом разъединяя их.

Маленькие ножницы

Иногда также оказываются полезны, например если требуется отрезать изоленту, либо что то более широкое, что кусать бокорезами не удобно. Например, если мы изолируем что-либо лакотканью, или чем-то подобным, нарезанным в полосы. 

Набор часовых отверток

Отлично подходит для разборки фотоаппаратов, mp3 плейеров, при ремонте, и любой другой техники с мелкими винтами. Есть как крестовые, так и плоские отвертки разных размеров, под разные головки винтов.

Демонтажная оплетка

Используется для удаления припоя с контактов выпаиваемой детали.

Применяется следующим образом: обмакиваем кусочек оплетки в спирто-канифольный флюс, кладем на контакт сверху и прогреваем жалом паяльника так, чтобы весь припой с контакта впитался в оплетку.

После использования обрезаем кусочек оплетки. Также использованный кусок можно применить для лужения дорожек способом описываемым ниже.

Кисточка для нанесения флюса

Используется при лужении плат паяльником. С помощью кисточки наносится жидкий Спирто-канифольный флюс на дорожки. После набираем на оплетку немного припоя, и прогревая паяльником водим по оплеткой по дорожкам. В результате, таким способом получается залудить дорожки. Припоя следует брать на оплетку совсем немного.

Скальпели

Я пользуюсь в работе двумя скальпелями, как на фото выше. Помимо того, что ими можно прорезать, что-либо с усилием, я пользуюсь ими для подчистки остатков бумаги при переносе рисунка ЛУТом, с близко расположенных дорожек, чтобы они не слились при травлении.

Шило и чертилка из надфиля

Помимо того, что ими можно размечать размеры платы, при отпиливании на куске текстолита, пользуюсь шилом для того чтобы слегка накернить отверстия перед сверлением в плате, под выводы деталей. 

Китайские пинцеты

Вещь с виду ненадежная, не имеют насечек на рабочей части губок. Тем пинцетом, который загнут, удобно придерживать SMD детали во время пайки на плате. Если учитывать, что обошлись они мне всего в 1.2 доллара за пару, заказывал с Али экспресс, своих денег они, думаю, стоят.

 Конечно же, это совсем не полный перечень инструментов, которыми пользуются в работе радиолюбители, а только основные из них. Но имея такой арсенал уже можно собрать всё что угодно. И если при случайных ремонтах у друзей такого разнообразия не требуется, то дома лучше эти вещи иметь. С вами был AKV.

                                                                                                                                  
   Форум по технологиям

   Обсудить статью Ручные инструменты и приспособления

Источник: https://radioskot.ru/publ/konstruktiv/ruchnye_instrumenty_i_prisposoblenija/13-1-0-967

Самодельный инструмент и приспособления своими руками: пошаговое изготовление

Простые самодельные тиски

В этой статье мы расскажем о технологии изготовления тех инструментов, которые крайне необходимо иметь в доме. Они используются не только во время выполнения различных слесарных или столярных работ, но и в бытовых целях.  

Тиски из куска трубы 

Промышленные тиски – довольно простая конструкция с инженерной точки зрения, технология изготовления также не относится к категории сложных. Но компании продают их по довольно высокой цене, единственное реальное объяснение такому положению – желание получить максимальную прибыль.

Мы расскажем, как можно в домашних условиях сделать функциональный инструмент с минимальными потерями времени.

Тиски, изготовление которых будет описано пошагово

Что касается материалов, то абсолютное большинство можно найти на пунктах приема металлолома. Соответственно, их стоимость приближается к нулю.  

Шаг 1. Зажмите кусок толстостенной трубы (толщина не менее 4 мм, диаметр 150 мм и длина 100 мм) и болгаркой с диском по металлу разрежьте ее на две равные половинки.

Немного ниже в этой статье мы расскажем, как сделать простейшее приспособление для нахождения центра круглых заготовок. Это очень важный момент для изготавливаемых нами тисков, если оно не выполнено, то во время пользования будут возникать дополнительные нагрузки. Они уменьшают силу сжатия и увеличивают риски механических поломок тисков.  

Шаг 2. Подготовьте усиленные завесы. Во время сжатия губок на них действуют значительные усилия, в магазинах таких прочных моделей нет. Завесы изготавливаются в несколько этапов.  

1. Отрежьте металлическую трубку, ее длина должна равняться длине разрезанной большой. Диаметр трубки не менее 10 мм, толщина стенки ≥1 мм. 
2. Разделите трубку на 5–6 частей, длина каждой около сантиметра, конкретное количество зависит от общей ширины тисков. Отрезайте аккуратно, все плоскости надо делать только под углом 90°, в противном случае петли не будут правильно работать, при открывании/закрывании губки клинят. Наденьте завесы на металлическую ось соответствующих размеров. 

   Разрезанная на части трубка

3. Приварите их к трубе. Для этого зажмите заготовку в тиски и точно выровняйте положение половинок.На фото показано, как расположить заготовки

   Вначале завесы надо с каждой стороны фиксировать через одну, швы должны быть очень прочными, контролируйте качество, устраняйте пропуски.

   Швы следует накладывать с двух сторон, после проварки первой снимите заготовку, раскройте ее и закрепите втулки с обратной стороны.

   Накладывание швов изнутри

4. Очистите заготовки от ржавчины и подготовьте их к покраске.  

Шаг 3. Сделайте губки. Для этого из куска листовой стали следует вырезать элементы соответствующих размеров.

Толщина стали не менее 10 мм – губки они должны иметь достаточную прочность. Для уменьшения коэффициента скольжения болгаркой прорежьте на них полосы в виде сетки. 

Шаг 4. Сделайте два шарнира для губки тисков.

Зачем они нужны? Дело в том, что в промышленных тисках губки двигаются по прямой, их плоскости всегда остаются параллельным, а в нашем случае при затягивании одна из них перемещается по дуге, в зависимости от расстояния до полного закрытия угол наклона между ними меняется. Для того чтобы губки всегда в момент зажатия располагались параллельно, одна из них должна иметь возможность регулироваться по оси (плавать). Шарниры изготавливаются следующим способом.  

1. Подберите полосу листовой стали толщиной ≈ 1 мм, длина ≈ 50 мм, ширина ≈ 20 мм. 
2. По центру установите металлическую ось Ø 5 мм, такие же прутки надо поставить и по обеим сторонам.  
3. Вставьте в тиски и сожмите их до упора. За счет таких вставок лист согнется.  
4. Разрежьте полосу пополам и отрежьте два шарнира.  

Изгибание стальной полосы

Шаг 5. Прикрепите шарниры к одной из губок. Для этого вначале приварите с двух сторон оси по периметру окружности, зачистите швы. Затем надо установить оси на губку тисков и ровные площадки приварить к ней. Опять удалите потеки металла, отрежьте лишние куски прутков. Соберите вместе все детали и проверьте их работоспособность. 

Зачистка окалины и заусенцевУстановка отрезков согнутой ранее полосы

На этом подготовка подвижных губок закончена, надо приступать к зажимному механизму.  

Изготовление механизмазажима 

Этот узел намного сложнее вышеописанного. Делается приспособление из листа толщиной ≈ 5 мм, длиной 170 мм, шириной 130  мм.  

Шаг 1. На пластине размерьте две точки сверления отверстий под комплектующие детали.

Располагаются они по оси симметрии, одно на расстоянии 70 мм от края, второе 25 мм. Не спешите, размечайте с максимальной точностью, каждая ошибка считается критичной и не исправляется. Придется основание под механизм полностью переделывать.  

Шаг 2. Аккуратно высверлите отверстия, диаметр сверла 4 мм.

Сверление первого отверстия

Между ними пропилите ровную канавку. Ее ширина должна быть немного больше толщины пластины, которая в ней в дальнейшем скользит. 

Прорезь и маленькая пластина, которая будет скользить в прорези

Шаг 3. Высверлите два отверстия в квадрате, между ними также надо пропилить канавку, длина соответствует ширине вставляемой пластины. Таких пластин требуется две штуки. 

Выпиливание сквозной канавки

Шаг 4. Соберите все элементы вместе. 

Положите на ровную поверхность квадрат, на него основание зажимного устройства и сверху второй квадрат. В прорезях поставьте подготовленную пластинку с отверстием у верхнего торца. Сваркой прихватите детали, затем в обратном порядке соберите их в тисках и прочно приварите к нижнему квадрату выступающую пластинку с отверстием.

Опять переверните конструкцию и наложите сварные швы с этой стороны. У вас должен получиться передвижной узел: два квадратика скользят по пластине основания механизма, к ним приварена деталь с отверстием.

Круглошлифовальной машинкой тщательно зачистите швы, при необходимости усильте слабые места.  

Шаг 5. Подготовьте еще одну деталь, так называемую упорную пластину. Длина равняется ширине основания зажимного механизма, ширина примерно 3 см. В центре надо сделать отверстие под зажимной болт. Теперь следует приступать к сборке элементов.  

1. Установите на основании упорную пластину, вставьте в ее отверстие прижимной болт и наденьте на него втулку, она делается из трубки подходящего диаметра. Можете использовать подручные материалы как шаблоны для выставления прямого угла. 
2. Аккуратно выровняйте все элементы и приварите втулку к опорной пластине, а пластину к основанию. 
3. По периметру основания приварите три пластины, размеры должны отвечать параметрам основания, высота такая же, как и высота упорной. 

   Приваривание пластин по периметру

4. Круглошлифовальной машинкой зачистите сварные швы.  

Шаг 6. Приготовьте два уха с отверстиями, длина каждого 25 мм, диаметр отверстия 8 мм.

Установите их на подвижной пластине механизма с двух сторон и соедините болтом. Гайку сильно не затягивайте, элементы должны иметь  возможность качаться вокруг оси.  

Шаг 7. Установите впритык к деталям подвижные губки и сварите вместе узлы.

Следите, чтобы все оси были параллельными или перпендикулярными в зависимости от назначения и расположения элементов. Вы уже должны представлять принцип действия тисков, это поможет выбирать правильные положения каждого элемента. Прочно сварите детали. После зачистки швов соберите тиски на болт, опять сильно не затягивайте.  

Шаг 8. Теперь приступайте к изготовлению неподвижного узла тисков. Для него понадобится несколько деталей: 

• два ушка 40×20 мм; 
• два ушка 25×20 мм; 

Сборка неподвижного узла тисков

Толщина металла 2 мм, диаметр отверстия подбирается в зависимости от размеров болта, в нашем случае 6 мм.  

Соберите элементы: на болт вначале наденьте короткое ушко, затем два длинных, а потом еще одно короткое.  

Шаг 9. Длинные ушки установите у края прижимного механизма, ставьте точно по оси симметрии. Прочно их приварите. 

Шаг 10. Отметьте место фиксации половинок тисков к коротким ушкам. Зафиксируйте элементы, разберите тиски, усильте все сварные швы.

Шаг 11. Сделайте упорную платформу для винта. В этих целях рекомендуется использовать гайку соответствующей толщины. Она приваривается к подвижному квадрату с обратной стороны. Сварной шов, как и всегда, накладывается по всему периметру деталей.

Проверьте работоспособность и плавность хода, при закручивании/откручивании винта движение деталей должно быть легким и без различных заеданий. Если есть проблемы, то надо найти и устранить причину. Это могут быть заусеницы, потеки металл, небольшие нервности.

Тиски полностью готовы. Покрасьте их поверхности специальными красками по металлу и после ее высыхания можете пользоваться сделанным своими руками инструментом. 

Еще одно фото готовых самодельных тисков

Определитель центра 

Необходимость найти центр круглых деталей возникает почти всегда, когда для изготовления различных поделок применяются круглые заготовки. Для изготовления приспособления используется школьный деревянный треугольник и металлический транспортир.

Деревянный треугольник и металлический транспортир

Но это необязательно, вы можете применять иные заготовки, главное, чтобы одна имела прямой угол, а вторая ровную полосу.  

Шаг 1. Карандашом продолжите длину катетов по гипотенузе. 

Ножовкой по металлу отпилите лишние куски, напильником или шлифшкуркой зачистите места срезов. 

Шлифовка после отпиливания

Важно. Обращайте внимание, чтобы внутренние линии катетов были идеально ровными, в противном случае центр определяется неправильно.  

Деталь может упираться о выступ или попадать в углубление, в таком положении невозможно точно провести диаметры, а центр круга автоматически смещается в ту или иную сторону. При изготовлении некоторых приспособлений ошибки могут быть критическими. Настоятельно рекомендуется после отпиливания проверить указанные требования новым треугольником.  

Шаг 2. Отрежьте от транспортира полукруглую шкалу, для дальнейших работ вам понадобится только ровная полоска.

Транспортир изготовлен из алюминиевого сплава толщиной 0,3 мм, он без проблем режется обыкновенными бытовыми ножницами. Уберите заусеницы напильником, они очень острые и могут травмировать руки во время использования приспособления. 

Шаг 3. Установите алюминиевую полоску строго по биссектрисе треугольника.

Биссектриса – линия, делящая угол ровно пополам. У нас угол 90°, это значит, что биссектриса должна располагаться под углом 45°. Найти его просто.

 Второй равнобедренный прямоугольный треугольник вставьте в заготовку таким образом, чтобы его гипотенуза лежала на катете.

Шаг 4. К катету вставленного треугольника плотно приложите подготовленную алюминиевую полоску, точно ее совместите. Надо добиться такого положения, чтобы одна ее грань прошла по углу отрезанного. Тонким карандашом проведите линию.  

Шаг 5. Отметьте точки высверливания отверстий. Их требуется не менее трех, две не гарантируют надежную прочность фиксации, что становится причиной смещения элемента. Как результат – ошибки в определениях центра. 

Установка металлической полосы и разметка мест крепежа

Отверстия можно сверлить дрелью или шуруповертом со сверлом диаметром до 1 мм. Нет электрических инструментов – не проблема.

 Алюминиевый сплав настолько мягкий, что отверстия можно проковырять острием обыкновенного гвоздя. Как и всегда, после высверливания напильником надо снять острые заусеницы.

 Такие же отверстия нужно проделать и в деревянных частях приспособления. 

Шаг 6. Небольшими винтиками соедините элементы в единую конструкцию. Винтики требуются маленькие (отлично подходят от крепления настольного компьютера), слишком большие расколют тонкую рейку треугольника.  

Практический совет. Во время соединения постоянно контролируйте расположение полоски, положите второй треугольник и ориентируйтесь по плоскостям.  

Вначале рекомендуется немного закрутить один винтик, проверить положение, затем второй. Опять немного подкорректировать. Все в норме – можно их затягивать до упора и устанавливать третий. Очень сильно пальцами прижимайте алюминиевую полоску к деревянным рейкам, при закручивании она может изменять свое положение. После фиксации надо еще раз проконтролировать биссектрису. 

Шаг 7. Ножницами отрежьте выступающую за периметр треугольника часть полосы, заусеницы сточите.  

Шаг 8. Уберите острые концы винтиков, напильником работайте осторожно, не допускайте послабления соединений. 

Внешний вид после шлифовки

Шаг 9. Для улучшения внешнего вида покрасьте определитель центра. Внимательно подбирайте краску.

 Дело в том, что часть приспособления деревянная, а часть металлическая, надо пользоваться только износостойкой универсальной краской. Перед ее нанесением следует в обязательном порядке обезжирить алюминиевую деталь.

Протрите ее поверхности очищенным бензином, ацетоном или иным химическим растворителем. Краску можно наносить лишь после полного высыхания жидкости.

На этом процесс изготовления закончен, можно использовать приспособление по назначению. Как именно это делается? 

1. Вставьте между катетами прибора круглую заготовку. Прижмите ее, она должна касаться каждого в одной точке.  
2. Поверните приспособление обратной стороной и по линии биссектрисы проведите линию.  
3. Немного проверните деталь и еще раз проделайте вышеописанные действия. В точке пересечения двух линий располагается центр окружности. 

Использование приспособления по назначению

Мы рассказали принцип изготовления приспособления. Если предполагается работать с заготовками большого диаметра, то длина катетов должна увеличиваться. Необязательно пользоваться заводскими треугольниками, их можно сделать любых размеров собственными руками.

На нашем сайте вы найдете много интересного. Например, подробную инструкцию по изготовлению короба для батареи, а также ответы на актуальные вопросы: на какие виды делятся короба и в чем их преимущества? Советы по изготовлению экрана для радиатора отопления от опытных мастеров.

Источник: https://remont-book.com/samodelnyj-instrument-i-prisposobleniya/