Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?

Содержание

Схемы подключения точечных светильников на 12 В и 220 В

Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?

Используя декоративную отделку потолков и для более привлекательного вида, все больше используются точечные источники света.

И по своему техническому исполнению они могут работать от стандартного напряжения в 220 Вольт и от безопасного в 12 Вольт.

В этой статье мы рассмотрим принципиальные схемы подключения обоих вариантов и узнаем, в каких случаях применяется тот или иной вид точечного освещения.

Где используют 220 В, а где 12 В

Безопасное напряжение в 12 Вольт можно использовать абсолютно везде, вот только с экономической точки зрения это будет не совсем правильно.

Так как в этом случае вам нужно будет приобретать дополнительно понижающий трансформатор 220 на 12 Вольт, а если у вас предполагается довольно большое количество осветительных элементов и предполагается разбивка на группы, то на каждую нужно будет устанавливать отдельный понижающий трансформатор.

Поэтому рекомендованы низковольтные светильники использовать в таких помещениях, как: ванная комната, или же смотровая яма в вашем гараже.

А вот светильники на 220 Вольт отлично подойдут для: спальни, прихожей, кухни т. д.

Схема подключения на 220 В

Итак, вы решили, например, сделать освещение в зале. И при этом у вас предполагается все лишь одна группа освещения. В таком случае схема параллельного подключения в трехпроводной сети будет выглядеть так:

Существуют два варианта параллельного подключения светильников, а именно:

1. Лучевой. Это когда на каждую лампу приходит отдельный проводник.

2. Шлейфом. В этом случае на первый осветительный прибор поступает фаза и ноль, от первого на второй уходит отдельный кусок кабеля и так по порядку. Это значит, что кроме последнего источника света на все остальные идут два куска кабеля.

Давайте изучим эти варианты более подробно.

Лучевое соединение

Данный способ параллельного соединения считается наиболее эффективным. По причине того, если у вас выходит из строя одна из ламп, то не горит именно она, а все остальные прекрасно работают.

К недостатку можно отнести более высокий расход кабеля, а так же необходимость соединения в одну точку сразу большого количества фазных проводов.

И если расход кабеля это по сути своей мелочи, то вот долговечное соединение – задача сложная, но решаемая. Для этого нам с вами достаточно воспользоваться клеммной колодкой или же специальным ваго-разъемом.

С помощью специализированного ваго-разъема это соединение выполнить очень просто. Главное приобрести модель для параллельного подключения и желательно с пастообразным наполнителем. Это, конечно, дорого, но надежно и просто.

Так же, конечно, можно выполнить скрутку этих проводов, но потом обязательно нужно выполнить сварку.

Соединение шлейфом

Шлейфное соединение в основном используют в таком варианте, когда светильников довольно большое количество и необходимо сэкономить провод.

Недостатком такого способа соединения является то, что при выходе из строя одной лампы не будет гореть весь «хвост» осветительных приборов, идущих после нее.

Но выявить вышедшую из строя лампочку проще простого: повреждена именно та, оная идет сразу же после нормально работающей.

Для двух групп освещения схема будет выглядеть так

Принципиальная схема подключения равноценно подходит для всех видов параллельного включения.

Схема подсоединения на 12 В

Итак, вам нужно выполнить подсоединение именно 12 вольтовых светильников. Для этого в обязательном порядке нужно купить понижающий трансформатор 220/12 В.

Его устанавливают после выключателя и как можно ближе к светильникам.

Мощность трансформатора выбирается на 25-30 % больше, чем суммарная мощность всех ламп в данной группе освещения.

Например, у вас в общей сложности 6 точек, по 6 ватт каждая (в примере рассматриваются светодиодные лампы).

Получаем, что суммарная нагрузка будет равняться 36 ваттам, к этому показателю добавляем 25% запаса и получаем, что нам необходимо приобрести транс минимальной мощности в 45 Вт.

При разбивке освещения на группы приобретаем отдельный трансформатор на каждую из них. Схема подключения с трансформаторами на две группы выглядит так

Недостатком этих схем является то, что если из строя выйдет трансформатор, то нерабочей останется вся группа. Идеальным выходом из этого является подключение на каждую лампу отдельного транса.

В таком случае схемы параллельно соединяются сами трансформаторы, а уже к выходным клеммам трансов сажаются лампы. Это самый затратный способ из всех возможных вариантов. Но при этом если при перегорании лампы не горит лишь она, все остальные будут в работе.

Сечение проводов

Так как мы рассматриваем случай питания по 12 Вольтам, то это значит, что ток будет довольно больших значений, что приведет к большему нагреву и потери в проводах . Поэтому при подключении светильников на 12 В обязательно нужно учитывать длину и сечение питающего провода идущего после транса.

Чтобы воспользоваться таблицей, нужно узнать ток. Для этого делим мощность на напряжение. Например, подключаем 6 ламп, каждая мощностью по 12 вольт. Получается: 5*12/12 = 5 Ампер.

Выбираем близлежащее большее значение в таблице и видим, что при таком токе мы можем использовать кабель в полтора квадрата на длину линии до 7,4 метра.

Данный расчет действителен для шлейфного соединения, если у вас лучевая разводка, то для каждой лампы расчет производится отдельно.

Это все, что я хотел вам рассказать о вариантах схем подключения светильников на 12 и 220 Вольт. Надеюсь, моя статья оказалась вам полезна. Спасибо за внимание.

Уважаемый Читатель, моя статья оказалась полезна и интересна?! Тогда обязательно ставь палец вверх, подписывайся на мой канал ЭНЕРГОФИКСИК и делись статьей в соц. сетях. Мне очень важно чувствовать вашу поддержку. Ведь она позволит создавать еще больше качественных материалов. Если у Вас есть вопросы или предложения, то вот моя почта: nikolayMironov87@yandex.ru

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aef12c13dceb76be76f1bb1/5b5a1d60da362a00aaed10b7

Как подключить светодиодный светильник к 220В?

Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?
Для бытового применения выпускают светодиодные лампы с рабочим напряжением в 220 и 12 вольт. Решение о том, как подключать светильники, не зависит от выбранной модели.

На прокладку провода будет влиять способ подачи питания и количество приборов в сети. В этой статье вы найдете описание конкретных схем для подключения.

Хотя все операции и можно выполнить самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подключение светильников на 220В

Главное преимущество таких светильников перед моделями, работающими от 12 вольт, заключается в том, что питание подается напрямую от выключателя. В результате затрачивается меньше средств и усилий на монтаж ламп. В настоящее время существуют три способа подключить светильник:

  • последовательный;
  • параллельный;
  • лучевой.

Подключение точечных светильников к сети 220В без трансформатора

Каждый имеет свои достоинства и недостатки, применяется в разных ситуациях. Обсудим схемы более подробно.

Последовательный

Если возникает необходимость экономии провода, а к помещению нет особых требований, тогда последовательное подключение подойдет лучше других. Тут потребуется небольшое количество двойных или тройных проводов.

При этом разрешается ставить в одну цепь не больше шести ламп, иначе яркость всех устройств будет низкой.

А также если один из светильников выйдет из строя, подача питания прекратится, и придется проверять каждое устройство отдельно, чтобы найти дефект.

Сам процесс подключения прост: от выключателя прокладывается фаза к первому светильнику, далее от него подается провод к следующему и так до тех пор, пока не будет произведено подсоединение в одну цепь всех устройств. К последнему прокладывается ноль, идущий от распределительной коробки. Если перепутать провода местами и вместо питания пустить ноль, то лампы будут всегда оставаться под напряжением, что небезопасно.

Схема последовательного подключения светодиодных светильников

Все современные светильники выпускаются с расчетом на подключение провода «земля». Если в вашем случае в квартире есть заземление, тогда придется протягивать кабель напрямую от розетки к каждой лампе.

Для экономии средств, реализуя последовательную схему, применяют провод, так как в кабеле вторая жила будет просто обрываться и никак не использоваться.

Параллельный

Подключение светильников параллельным способом более практично и применяется чаще, чем последовательное. При реализации этого метода все источники света будут выдавать яркость, заявленную производителем. Единственным недостатком можно считать повышенный расход проводника по отношению к предыдущему варианту.

Рекомендуется применять кабель ВВГ нг 2х1,5 или 3х1,5. Эта маркировка означает, что два или три провода сечением 1,5 мм и кабель в целом имеют ПВХ-оболочку. Отметка «нг» в маркировке свидетельствует о том, что кабель негорючий. В некоторых случаях применяют кабель с дополнительной маркировкой «Is», означающей отсутствие сильного выделения дыма при воспламенении.

Параллельное соединение источников света шлейфным способом

Большинство пожаров возникает из-за некачественной проводки, поэтому на ней не стоит экономить, особенно если дом деревянный.

Для подключения от распределительной коробки через выключатель тянут кабель, который по очереди соединяется к каждому светильнику. После первой лампы провод обрезается и подается к следующей, пока не закончатся все устройства. Такая схема гарантирует работоспособность цепи даже в том случае, если одна из ламп перегорит.

В помещениях, разделенных на несколько функциональных зон, устанавливают две группы светильников. Обычно их подключают к двухклавишному выключателю.

Так появляется возможность управлять включением света, давая его там, где планируется активность. В таком случае придется прокладывать кабель отдельно от каждой клавиши на определенную группу ламп.

В целом принцип такой схемы ничем не отличается от описания в абзаце выше.

Лучевой

Лучевая схема по своей природе относится к параллельному методу подключения и часто встречается в люстрах. Он подразумевает прокладку питания к каждому светильнику индивидуально.

Такой вариант более затратный, так как требует наибольшего количества провода. Чтобы сэкономить, прокладывают кабель в центр комнаты, откуда до каждого светильника будет равное расстояние.

Далее к нулю и фазе подключаются одножильные провода, которые тянутся к осветительным приборам.

Важно решить, как будут соединены жилы кабеля с отдельным проводом. Если ламп немного, то можно довольствоваться обычно скруткой. Важно ее надежно обжать пассатижами и сварить воедино.

В таком случае соединение выходит неразъемным и требует много времени для реализации. Для более безопасного варианта понадобится приобрести клеммы с нужным количеством выходов.

На каждую жилу одевается разъем, и уже от него тянут провода к лампам.

Шлейфное и лучевое соединение ламп

При желании в цепь можно подключить диммеры — устройства, позволяющие управлять яркостью светильников.

Особенности подключения ламп на 12В

Так как для работы некоторых разновидностей точечных светильников требуется напряжение в 12 вольт, к сети подключают понижающий трансформатор. Кроме того, в домашней сети находится переменный ток, а для светодиодов нужен постоянный.

Если есть навык и опыт, преобразовать электричество можно самостоятельно, использовав диодный мост, резистор и емкость. Все же рекомендуется выбирать заводские устройства, так как они более надежны, безопасны и имеют гарантийный срок.

Перед тем как купить трансформатор, рассчитывают максимально разрешенные величины тока. Этот показатель зависит от количества подключаемых светильников.

Общая мощность устройств должна быть на 20% ниже, чем у блока питания. Так, если планируете устанавливать 6 ламп по 20 Вт, тогда потребуется трансформатор с мощностью в 150 Вт (6 шт. * 20 Вт * 1,2 = 144 Вт).

Все характеристики устройств указаны на их упаковках и в описании.

Подключение светодиодных ламп на 12В

При выборе трансформатора учитывайте место его установки. Так, для ванной комнаты лучше отдать предпочтение моделям, защищенным от проникновения влаги.

Схема подключения низковольтных светодиодных светильников мало чем отличается от описанных в предыдущих разделах. В цепь после распределительной коробки устанавливается трансформатор, и уже дальше протягивают кабель. Чтобы при монтаже не ударило током, не забудьте отключить подачу питания.

Все описанные схемы просты в реализации, а чтобы избавиться от лишних трат и головной боли, покупайте светильники, работающие от напряжения в 220 вольт. Если не уверены в собственных силах или недостаточно инструмента для выполнения работ, обращайтесь к профессионалам. Качественный монтаж гарантирует долгий срок службы светильников и безопасность работы электропроводки.

Источник: https://cdelct.ru/baza/kak-podklyuchit-svetodiodnyj-svetilnik-k-220v.html

Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?

Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.

Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.

Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света

Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.

Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.

Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы.

Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему.

Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.

При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.

Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания.

Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала.

Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго.

Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.

Подключение лампы на один выключатель или на несколько

Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза.

Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится.

Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.

Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.

Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них.

Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.

Усовершенствование освещения путём установки датчика движения

функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения.

То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился.

При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.

Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.

В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:

  • проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
  • автоматы питания освещения должны быть под замком;
  • работы производить исправным инструментом.

о подключении ламп

Способы подключения двухклавишных и других выключателей

Источник: https://amperof.ru/osveshenie/podkluchenie/razlichnye-sposoby-podklyucheniya-odnoj-dvuh-i-bolee-lamp.html

Сколько светильников можно подключить на одну группу

Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?

Добрый день участники форума!

Я новичок на данном сайте, поэтому не знаю правильно ли я выбрал раздел))

Есть вопрос касающийся максимальной, допускаемой нормами, мощности на группу освещения в торговом центре.

Какая максимальная мощность допускается на 1 группу освещения (1фазная и 3фазная)?

Согласно ПУЭ-6:

— 6.2.2. Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток не более 25 А.Выходит что можно линию нагрузить до 5,5кВт при 1ф и до 16,5кВт при 3ф.

Далее, согласно того же ПУЭ-6:

— 6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п.

, а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается.Получается что имея люминесцентные лампы мощностью 35Вт мы можем подключить их 50 шт.

Тогда Р = 1,75кВт на фазу.

Как в таком случае быть? Имеются ли другие нормы для торговых площадей?

Заранее спасибо!)))

Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики сайта

Прочитав эту статью, вы узнаете как грамотно разделить электропроводку на отдельные группы и для чего вообще это надо делать.

Раньше в старых домах в электрическом щитке стоял один автомат, который отключал сразу все: все розетки и все освещение в квартире.

Основными потребителями были пару светильников, настольная лампа, телевизор, утюг и электробритва, иногда что-то еще.

В наше время электроприборов стало намного больше, возросли и требования к современной электропроводке.

Современные распределительные электрические щиты значительно «подросли» в размерах, существенно изменилась и их начинка.

Стиральные машины, электроводонагреватели, кондиционеры, различная аудио- и видеотехника. Освещение редко ограничивается одним светильником или люстрой под потолком – широко применяются различные подсветки, бра, встроенные светильники, к тому же вся эта красота нередко управляется из нескольких мест.

На современной кухне, пожалуй, самое большое сосредоточение бытовой техники: электроплиты, электродуховки, микроволновки, посудомоечные машины, пароварки, мультиварки, кухонные комбайны, электрочайники и много других нужных и полезных приборов.

Для того, чтобы распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, а так же для удобства использования электропроводку делят на группы.

Разделение на группы позволяет раздельно управлять электроснабжением отдельных электроприборов или групп потребителей. Это удобно при выполнении ремонтных работ, можно отключить отдельную группу для проведения ремонта, в то же время потребители в других группах останутся работоспособными.

Также и в случае аварии в одной из групп, например, неудачно забитый в стену гвоздь или неудачно просверленное отверстие, либо в одной из комнат затопили соседи сверху, отключится только аварийная группа, остальными группами можно пользоваться.

Основные рекомендации.

Крупная бытовая техника и мощные потребители выполняются отдельной линией с установкой в электрощите отдельного аппарата защиты. Это электроплиты либо варочные поверхности, электродуховки, посудомоечные машины, бойлеры, стиральные машины, кондиционеры и др.

Розеточные группы — каждую комнату желательно делать отдельной группой. Зал отдельно, спальня отдельно, детская отдельно, кабинет отдельно и т.д.

Кухня – самая нагруженная часть квартиры, поэтому розетки кухни тоже отдельно.

Освещение – в общем случае отдельной группой. Если есть возможность и средства, то удобнее освещение в каждом помещении делать отдельно.

Санузлы являются особо опасными помещениями с точки зрения электробезопасности, они относятся к так называемым «мокрым» группам – тоже выполняются отдельной группой.

Пример разделения электропроводки на группы

Следует обратить внимание на следующее.

Прежде, чем приступить к разделению электропроводки на группы, необходимо составить план помещения (квартиры или дома) и нанести предполагаемые места установки розеток, крупной бытовой техники, светильников, выключателей и т.д.

Необходимо заранее продумать, какие электроприборы и куда будут у вас подключаться. Если вы планируете, что-то приобрести позже – все равно необходимо предусмотреть место для его подключения заранее. Выполнив этот шаг, вы избежите в будущем необходимости что-то переделывать, пользоваться удлинителями, думать, как провести кабель по готовому ремонту.

Для розеточных групп и освещения необходимо выполнить расчет токовой нагрузки для этой линии. Если мощность всех подключаемых приборов превышает допустимую для этой линии, то эту группу необходимо разделить на две или более. Подробно об этом смотрите Расчет номинального тока автоматического выключателя и Как рассчитать сечение кабеля.

Для помещений и приборов с влажной средой (так называемых «мокрых» групп) необходима установка дифференциальной защиты на ток утечки 10 мА. Это может быть связка автоматический выключатель+УЗО, либо дифавтомат.

Для остальных групп устанавливается дифференциальная защита на ток утечки 30 мА.

Группы освещения выполняются кабелем 3х1,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 10А.

Розеточные группы выполняются кабелем 3х2,5 мм2 и защищаются автоматическим выключателем 16А.

Мощные потребители мощностью более 3,5 кВт (электроплиты, некоторые типы электродуховок и др.), подключаются непосредственно к кабелю либо посредством специальной силовой розетки с помощью кабеля соответствующего сечения (4 или 6 мм2), с установкой автомата необходимого номинала.

Подведем итоги.

Разделение электропроводки на группы позволяет распределить нагрузку, обеспечить защиту и безопасность эксплуатации, сделать удобной эксплуатацию.

В случае аварии в одной из групп, остальные остаются работоспособными.

При необходимости ремонта в одной из групп, ее можно отключить, а другими продолжать пользоваться. Например, при ремонте освещения, можно включить переноску с лампочкой в розетку и выполнить ремонт даже в темное время суток.

Необходимо проводить расчет токовой нагрузки для розеточных групп и освещения, и в случае необходимости разделить группу на две или более.

Разделение электропроводки на группы приводит к увеличению габаритов электрического щита, но существенно повышает удобство использования.

Смотрите видеоверсию

Разделение электропроводки на группы

Рекомендую материалы по теме:

Электропроводка — для чего разделять на группы.

 Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели — стратегия выбора.

УЗО — стратегия выбора.

Расчет сечения кабеля.

Расчет сечения кабеля. Ошибки.

Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя?

Устройство УЗО и принцип действия.

Как выбрать УЗО.

Для бытового применения выпускают светодиодные лампы с рабочим напряжением в 220 и 12 вольт. Решение о том, как подключать светильники, не зависит от выбранной модели.

На прокладку провода будет влиять способ подачи питания и количество приборов в сети. В этой статье вы найдете описание конкретных схем для подключения.

Хотя все операции и можно выполнить самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Диммирование светодиодных светильников и ламп — мифы и реальные проблемы

Сколько светодиодных ламп можно подключить к одному выключателю света?

На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.

Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?
Прежде всего мы смотрим на упаковку. На ней обязательно должен стоять специальный значок dimmable.

Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.

Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.
Какой бы навороченный и современный диммер вы не покупали, исправить ситуацию у вас не получится. Хотя есть и редкие исключения.

Когда обычная светодиодная лампа диммируется?

Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.

В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.

Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.

Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.

Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.

Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.

Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.

Филаментные лампы и диммер

Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.

Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.

Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.

При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.

То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом. 

Но при этом многих до сих пор удивляет, что подключив к диммеру современный светильник, они не получают такого же комфорта и эффекта теплоты, как от обычных лампочек накаливания.

Изменение цветовой температуры

При максимальной мощности лампочка будет светить как и положено, согласно ее характеристикам. А вот при диммировании и уменьшении яркости, вы получите совершенно другой свет чем ожидали.

Дело в том, что цветовая температура лампы накаливания, при диммировании существенно изменяется. И своим зрением вольно или невольно вы это замечаете.

Она вовсе не остается постоянной в районе 2700К, а уходит в предел 1500К. И только при максимальном накале, будут выдаваться те самые 2700К.

Причем, если на лампочку подается повышенное напряжение более 220В (240-250В), то и эти самые 2700К в максимуме она не выдаст.

А вот светодиодные такого «фокуса» повторить не могут. Является это недостатком или преимуществом, сказать сложно. Но факт остается фактом.

При уменьшении яркости, светодиодные лампы светят иначе чем мы привыкли. И вы своим зрением будете это ощущать. Не будет той самой «ламповости» и уюта.

Получается, что даже при выкручивании диммера на самый минимум, свет в них излучается такой же температуры, как и заявлен на упаковке или корпусе.

Если указано, что цветовая температура данного экземпляра 2700К, то таковой она и останется. Не важно какой диммер вы к ней подключите.

Визуально отличие очень сильное. Свет получается более белым. Вот вам наглядный пример.

В одной люстре одновременно вкручены простые лампочки накаливания (справа), и одна светодиодная (слева). У всех одна температура и эквивалентная мощность. Вот так светится люстра на максимуме.

Как видите разницы практически нет. А вот так, эта же самая люстра светится на минимуме выкрученного диммера. Результат, что называется на лицо.

Особенно это будет заметно, если вы будете использовать диммер для превращения простого светильника в ночник. В этом случае лучше не экономить и выбирать настоящие ночные светильники, дающие полноценный приглушенный и комфортный свет в спальне. 

Чтобы как то повлиять на ситуацию, в последнее время стали массово выпускать светодиодные лампы с температурой 2000К. Некоторые производители даже придают стеклянной колбе оранжевый оттенок.

Все это как раз таки и связано с попыткой добиться максимального сходства, с так полюбившимися нам старыми добрыми лампочками накаливания.

Даже большинство винтажных светодиодных ламп, внутри которых имитируется спираль накаливания, тоже идут с такой температурой.

Минимальный уровень яркости

Еще одним неприятным моментом является то, что у большинства экземпляров вы никогда не добьетесь равномерного снижения яркости, вплоть до нулевых значений.

Светодиодными лампами нельзя сделать такой минимальной освещенности помещения, какой можно добиться еле светящейся вольфрамовой нитью. То есть, при самом максимальном выкручивании диммера (в сторону уменьшения), все равно будет наблюдаться достаточно видимый поток света.

Захотите его снизить еще больше, а у вас ничего не выйдет. Далее свет просто выключится.

Кроме того, не забывайте что разные диммеры и лампочки, имеют каждый свой минимальный уровень.

Вроде бы проверили светильник в магазине и вам все понравилось. Принесли его домой, включили через свой домашний регулятор яркости, а картинка при этом совершенно другая.

А еще бывает несовместимость отдельных видов ламп с некоторыми видами диммеров.

Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту Leading edge (R, RL), а в другом по заднему Trailing edge (RC, RCL). Соответственно в одном случае лампа будет нормально работать, а в другом нет.

Ознакамливайтесь с характеристиками и проверяйте все надписи еще в магазине.

Еще одно отличие, которое уже касается именно филаментных ламп заключается в том, что они загораются немного позже. Причем не только обычных лампочек, но даже позже других своих собратьев светодиодных.

Крутишь регулятор с самого минимума, а они не зажигаются. И только при достижении какого-то значения, начинает появляться свет.

Фактический интервал диммирования у них несколько короче, чем у других видов. Поэтому, если уж собрались покупать филаментные лампы, то и ищите под них специальные регуляторы яркости.

Почти на любом диммере можно поймать положение, когда лампочки начинают как бы моргать. Это происходит из-за их нестабильной работы в нижнем и верхнем пределах регулирования.

Лампы отдельных производителей даже начинают трещать в крайних точках регулировки. Все эти проблемы можно решить настраиваемыми диммерами. В них можно выкинуть определенный диапазон и настроить микроконтроллер под нужный режим работы.

Экономят ли диммеры электроэнергию

Еще одним мифом является экономия электроэнергии при использовании регуляторов яркости. В первую очередь это касается ламп накаливания.

Большинство пользователей до сих пор считает, что если оставить в светильнике обычные лампочки накаливания и выкрутить диммер на 50%, то и за свет вы заплатите в 2 раза меньше. Это не совсем так.

Чтобы снизить яркость лампы накаливания в 2 раза, нужно понизить напряжение примерно на 80%. При этом сила тока уменьшится незначительно, из-за нелинейного сопротивления нити накала.

Фактическая потребляемая мощность светильника в этом случае будет 75-80% от изначальной. Света вы получите в 2 раза меньше, а сэкономите всего лишь жалкие 20%.

Поэтому единственно реальная экономия достигается не димммированием, а заменой простых ламп на светодиодные.

Положительным моментом и преимуществом постоянной работы светодиодов в режиме пониженной яркости, является увеличение их срока службы.

Например, если изначально взять лампочку в два раза мощнее чем вам было нужно, и выкрутить диммером ее на требуемую яркость, такой светильник 100% прослужит не только заявленный заводом срок, но и гораздо дольше.

А вот с галогенными лампами ситуация может быть противоположной. Кроме того, диммирование приводит к уменьшению тепловыделения.

Исходя из вышеизложенного, специалисты всегда рекомендуют покупать диммеры и лампы под них в одном магазине, с наглядной проверкой на совместимость их функций. В этом случае вы 100% не столкнетесь ни с какими сюрпризами и неприятностями.

Источник: https://svetosmotr.ru/dimmirovanie-svetodiodnyh-svetilnikov-i-lamp/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.