УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Улучшение работы фонарика

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Многие покупают  товары в Китае. В этом есть свои преимущества (дешевизна) и недостатки – нельзя пощупать товар перед покупкой. Вот и я заказал фонарик на Алиэкспресс. После его получения и полной разборки сразу выявился один из недостатков – это охлаждение светодиода.

Под подложкой была пустота и «звезда» соприкасалась с корпусом всего лишь по краям. Поэтому после длительной работы корпус оставался теплым, а светодиод кипел. Так как знакомого токаря нет, то пришлось выкручиваться переходным радиатором между корпусом и подложкой светодиода.

Во-первых улучшился контакт с корпусом, во-вторых появилось дополнительное охлаждение в виде цилиндрического радиатора. Все стыки были промазаны термопастой, и конструкция собрана воедино. Сразу оговорюсь по поводу охлаждения. Бывают разные версии такого фонарика. И у второй версии нет дырки под подложкой, а имеется всего лишь два отверстия под провода.

Если попалась такая конструкция то вам повезло, если нет то нужно обязательно позаботиться об охлаждении. Светодиод нагревается очень сильно. Замер температуры в течении нескольких минут возле светодиода показал больше 100 градусов. Это недопустимо для длительной жизни вашего лучика света.

Теперь о второй доработке: драйвер. Когда заказывал фонарик, то сразу определился, что буду его менять на более удобный. Многих раздражают эти стробоскопы и SOSы, да еще и неадекватное включение фонарика после предыдущей работы.

При включении он перескакивает на следующий режим, и если в последний раз вы работали с минимальным режимом, то теперь он включит вам стробоскоп. Меня такое точно не устраивает. Перейдем к самому драйверу. Представленный ниже драйвер – это конструкция товарища AVSel , за что выражаю ему огромную благодарность.

В отличии от спец микросхем, он выполнен на микроконтроллере. Все файлы для него скачайте тут.

Описание функций драйвера

  1. Фонарик имеет 5 режимов работы. Самый минимальный режим делается ШИМом из соображений максимального выжимания КПД из аккумулятора. У меня получились следующие токи – 0,03 А – 0,07 А – 0,20 А – 0,55 А – 1,40 А. Их можно менять подбором низкоомного резистора, при этом падение на нем будет составлять 50 мВ.

    Используя закон Ома, можно посчитать какое сопротивление нужно для выбранного тока.

  2. Контроль разряда аккумулятора. При падении напряжения ниже 3,0 В драйвер переключается на минимальный режим и плавно мигает раз в 10 секунд. Если мигания мешают, нужно выключить  фонарик на пару секунд и снова включить.

    При падении напряжения ниже 2,75 В фонарик отключается и переходит в спящий режим с током потребления порядка 0,3 мА.

  3. При переключении на минимальный режим происходит индикация заряда аккумулятора от 5 миганий (полностью заряжен) до 1 мигания (разряжен). После индикации включается минимальный режим.
  4. Плавный старт. Время старта зависит от выбранного режима.

    0 секунд  для минимального и примерно 0,8 секунд для максимального.

  5. Возможность включения термоконтроля.

Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:

  • устанавливаем минимальный режим и выключаем питание,
  • устанавливаем напряжения питания 4.5..5 В и подаем питание,
  • драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим. 
  • греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2 В или ниже. 
  • драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2 сек для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этого момента, то термоконтроль будет отключен. 
  • после сохранения драйвер включает минимальный режим, калибровка завершена,
  • выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.

Я настроил данный режим примерно на 80 градусов на подложке светодиода. При максимальном токе фонарик работает примерно полчаса, после чего происходит его отключение. Вполне возможно что набору температуры также помогает транзистор, который подогревает контроллер с другой стороны платы.

При этом корпус ощутимо горячий, а на самом светодиоде температура не превышает заданной. Это нам говорит о том, что охлаждение вполне работоспособно по сравнению с начальной версией. А еще зимой им прекрасно можно греть руки.

Также на печатной плате имеется защита от переполюсовки на P-канальном транзисторе. Сначала была проверена без пайки микроконтроллера, а затем уже на рабочем фонарике путем переворота аккумулятора. Теперь фонарик можно считать отличным помощником в темных местах, и не волноваться о состоянии аккумулятора и светодиода. Специально для radioskot.ru – SssaHeKkk.

   Форум

   Обсудить статью Улучшение работы фонарика

Источник: https://radioskot.ru/publ/remont/uluchshenie_raboty_fonarika/4-1-0-997

Как выбрать фонарик: практическое руководство

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Непосвящённому человеку может показаться, что в выборе фонарика нет ничего сложного. Действительно, что там выбирать? Лампочка, батарейка и корпус.

Однако на самом деле всё не так просто. Вместо лампочек давно используются современные светодиоды, от разнообразия батареек и аккумуляторов может закружиться голова, а технологии и материалы, применяемые в современных фонариках, прямиком перекочевали из космической области. Поэтому при выборе подходящего именно для вас устройства нужно учитывать множество различных факторов и характеристик.

Цель покупки

Прежде всего необходимо определиться, какие функции должен выполнять фонарик. Возможно, вам нужно просто подсветить себе в тёмном подъезде. Тогда модель должна быть предельно компактной и экономичной.

Совсем другое дело, если вы собираетесь на природу или на вечернюю поездку на велосипеде. В первом случае лучше всего подходит налобная модель, которая оставляет руки свободными. Велосипедистам же следует обратить внимание на наличие мощного луча, аварийной мигалки и возможности крепления на руль.

Каждый фонарь рассчитан на применение в конкретных ситуациях, поэтому перед покупкой необходимо подумать об этом. Например, популярный фонарь Convoy C8 имеет не слишком компактный размер, поэтому вряд ли подойдёт для ежедневного ношения.

Зато данная модель обладает прочным алюминиевым корпусом с влагозащитой. Фонарик отличается мощным узконаправленным лучом, который может светить на расстояние до 200 метров. Поэтому Convoy C8 идеально подойдёт для использования на природе, даче или в любых ситуациях, когда вам необходимо осветить сильно удалённые объекты.

В фонаре есть несколько режимов яркости. Кроме того, существует режим подачи сигнала SOS, который может пригодиться в экстремальной ситуации.

Купить

Основные параметры

После определения цели следует перейти к внимательному анализу технических характеристик. Их, кстати, не так мало. Для понимания некоторых из них придётся освежить знания школьного курса физики.

Вот краткий перечень характеристик:

  • Яркость определяет количество исходящего света.
  • Интенсивность светового потока показывает, насколько эффективно используется яркость. Она характеризует качество оптической системы: светодиода, отражателя, системы фокусировки, электронной схемы управления.
  • Дальнобойность измеряется в метрах и фиксирует расстояние, на котором сохраняется освещённость на уровне 0,25 люкс.
  • Время работы определяется как временной промежуток, в течение которого яркость падает от максимальной до 10%-й величины.
  • Защита от внешних условий определяется по международному стандарту IEC 60529 и обозначается буквенно-цифровым кодом. Подробнее о степенях защиты можно узнать в этой статье.

На что обратить внимание в первую очередь?

Прежде всего нас должна заинтересовать яркость устройства, от которой зависят другие параметры. Однако следует учитывать, что разные производители могут использовать разные способы определения светового потока для своих фонарей. Одни измеряют световой поток, выходящий непосредственно из лампы или диода, без учёта потерь в оптике, что позволяет получать несколько завышенные значения.

Другие производители указывают световой поток на выходе из фонаря с учётом потерь на рефлекторе, стекле или линзе. Такой способ измерения объективнее, но цифры на выходе получаются меньше, чем в первом случае.

Чтобы навести порядок, в 2009 году был принят специальный стандарт ANSI/NEMA FL-1, позволяющий более достоверно сравнивать параметры устройств. Большинство популярных производителей светодиодных фонарей использует теперь именно его.

Хороший пример — фонарь JETBeam E10R. Он обладает миниатюрными размерами, что позволяет свободно носить его в кармане, барсетке или даже дамской сумочке. При этом яркость луча составляет 650 люменов, чего более чем достаточно в городских условиях.

Наличие в JETBeam E10R пяти режимов значительно расширяет сферу его применения. Так, минимальный уровень позволяет просто осветить несколько метров перед собой. Зато в режиме максимальной яркости луч бьёт по глазам так, что его можно использовать для защиты от нападения.

Анодированный корпус фонаря надёжно защищён от попадания воды и может пережить падение с высоты до одного метра. Наличие встроенной microUSB-зарядки для аккумулятора типоразмера AA позволяет не беспокоиться о покупке батареек.

Купить

Питание

В современных фонарях в качестве источника энергии могут применяться разные батареи и аккумуляторы. От типа питания зависят яркость луча, время работы и конечная стоимость устройства, поэтому к данному вопросу следует отнестись со всей серьёзностью.

Если фонарик будет нужен от случая к случаю, то можно использовать обычные батарейки типа AA или AAA. Они недорого стоят и продаются в любой торговой точке.

Цена аккумуляторов значительно выше, к тому же придётся позаботиться о специальном зарядном устройстве. Однако эти вложения быстро окупятся в том случае, если вы пользуетесь фонарём регулярно.

В хороших светодиодных фонарях чаще всего используются аккумуляторы типоразмера 18650. Они стали популярны благодаря надёжности, безопасности и длительному сроку службы. Такие элементы обеспечивают высокую плотность энергии, отлично справляются с большими разрядными токами и могут работать в широком температурном диапазоне.

Типичный образец фонарика с подобным аккумулятором — EagleEye X2R. Он обладает среднего размера прочным алюминиевым корпусом с ромбовидной насечкой, благодаря которой надёжно лежит в ладони. Устройство имеет защиту от пыли и воды IP65.

EagleEye X2R светит сфокусированным лучом нейтрально белого света на расстояние до 100 метров. Есть три режима яркости, переключение между которыми происходит с помощью кнопки, расположенной на торце.

Для питания фонаря используется один аккумулятор типоразмера 18650. особенность EagleEye X2R — наличие встроенного зарядного устройства. На корпусе есть закрытый плотной заглушкой microUSB-разъём, а рядом — цветной индикатор зарядки. Обладатели данного фонаря могут сэкономить на отдельном зарядном устройстве и подзаряжать аккумулятор прямо в фонаре.

Купить

Источник: https://Lifehacker.ru/kak-vybrat-fonarik/

Как улучшить фонарик

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Панель быстрых настроек позволяет легко перейти к параметрам, которые используются чаще всего. Перечисленные ниже значки находятся в правом верхнем углу экрана или на панели быстрых настроек.

Чтобы увидеть их названия и описания, дважды проведите по экрану сверху вниз. Справка Google. Справочный центр Android Политика конфиденциальности Условия предоставления услуг Отправить отзыв.

Android Не удается войти в аккаунт?

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: модернизация китайского фонарика

Ремонт и усовершенствование бытового фонарика своими руками (видео)

Этот фонарик был куплен на EBAY около лет назад. Я не пользовался им особенно интенсивно и он меня устраивал. В не было никаких ненужных мне режимов. Кнопка выключения в торце, как мне нравится. Есть уплотнительные резинки. Изначально он работал на трех элементах ААА.

Потом у меня появились LiIon аккумуляторы и я попробовал запихнуть в фонарик такой элемент.

Почему я решил его разобрать и доработать? Просто мой маленький сын как-то вытащил мой другой фонарик, играл с ним целый день и в нем сгорел от перегрева светодиод.

Я разобрал тот фонарик и увидел что светодиод установлен так что нет никакого теплоотвода и вообще нет драйвера. Поэтому я решил глянуть как устроен герой моего сегодняшнего обзора.

Не хотелось бы чтобы если вдруг придется им интенсивно воспользоваться он подвел в самое неподходящее время. Придется разбирать. Выключатель разбирать незачем, а вот ту обойму в которой находится светодиод и драйвер придется посмотреть.

Видно что эта обойма металлическая, что уже неплохо. Мне попадались фонарики у которых эта деталь была из пластмассы. Видно что внутри большое отверстие и плата светодиода касается обоймы только своими краями, площадь соприкосновения небольшая и без термопасты. Драйвер состоит из контактной платы и куска провода. Да уж, китайцы видно сделали ставку на надежность.

На контактной площадке есть пружина. Вот почему был такой запас в размерах и элемент без проблем поместился в корпус. По хорошему, поменять бы эту обойму на такую, чтобы внутри не было такой дырки, чтобы плата светодиода полностью прилегала ко всей поверхности для лучшего теплоотвода.

Но токарного станка у меня нет, а заказывать токарю на заводе изготовление этой детали нерентабельно, проще купить другой фонарик, цена будет сопоставима.

Поэтому решаю здесь оставить все как есть, только улучшить контакт и помазать перед сборкай контактирующие поверхности термопастой. Порывшись в своих закромах нахожу настоящий драйвер.

Наверно это не самый лучший экземпляр, но он реально работает и он у меня уже есть, не нужно заказывать и ждать посылки. Вот он, красавец.

Чуть повредил дорожку на драйвере. Сам виноват. Пришлось соединить проволочкой. Работало бы и без нее, но припаял для надежности.

Промазываю термопастой места соприкосновения обоймы и платы светодиода. Чуть-чуть термопасты и на резьбу по которой обойма вкручивается в корпус фонарика для улучшения теплоотвода на корпус.

Диаметр кристалла у светодиода CREE меньше чем у того что стоял раньше и он больше выступает вперед. Чтобы пучок света был без темного пятна в центре нужно чуть отодвинуть отражатель от светодиода.

Но так как плата светодиода прижимается к теплоотводящей обойме самим отражателем, приходится подложить под отражатель фоторпластовую шайбочку. Проверяем — работает.

Яркость сопоставима с яркостью того светодиода что стоял изначально. Но ладно, пусть уж остается CREE. Надеюсь не перегреется…. Кнопка работает как и положено, включает-выключает. Если не нажимать на кнопку до конца, а только чуть-чуть придавливать, переключается режим работы фонарика. Режимов всего 3: полная яркость, половинная яркость и строб.

Режима SOS, слава Богу, нет. Он мне точно не нужен. Я бы и от строба отказался, тем более что мне встречалась информация по перешивке таких драйверов. Но подумав, решил строб оставить, а вдруг пригодится? На видеосъемке видна модуляция света, результат работы драйвера.

Так и должно быть, глазом это не видно, только на видео. Здесь можно увидеть как работает фонарик в режимах полной и половинной яркости, а также в режиме строба. Вывод: фонарик стоил очень недорого, имеет хороший прочный конструктив и хороший потенциал для доработки. После модернизации его эксплуатационные качества улучшились и теперь он вполне соответствует моим запросам.

Источник: https://all-audio.pro/c6/prays-listi/kak-uluchshit-fonarik.php

Характеристики и крупнейшие производители мощных светодиодов для фонариков

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

При выборе или сборке нового светодиодного фонарика обязательно нужно уделить внимание используемому светодиоду.

Если единственная задача будущего фонарика – это подсветка тёмного подъезда, то с этой задачей справится практически любой яркий светодиод белого свечения. Другое дело – желание заполучить портативный осветительный прибор с параметрами под более сложную задачу.

В этом случае особое значение имеет световой поток, то есть способность фонаря выдать достаточно мощный луч и осветить широкую площадь пространства.

Светодиоды каких брендов находятся на топовых позициях, и какими характеристиками обладают их светоизлучающие диоды, применяемые в фонариках?

Основные характеристики

За качество света, излучаемого фонарем, отвечает светодиод, который можно без преувеличения назвать сердцем устройства. Стабильность сердечного ритма фонаря зависит от многих параметров, основными из которых являются ток потребления, световой поток и цветовая температура.

Законодателем моды принято считать компанию Cree, которая выпускает широкую линейку сверхъярких и мощных светодиодов, в том числе и для фонариков. Современные карманные фонарики проектируют на одном светодиоде мощностью 1, 2, или 3 Вт.

В одноваттном исполнении значение прямого тока составляет около 350 мА с падением напряжения 2,8-2,9 В.

Ток и напряжение двухваттного светодиода составляет около 700 мА и 3,0 В соответственно, а аналогичный кристалл в 3 Вт потребляет примерно 1000 мА и 3,2 В. Приведенные электрические показатели характерны для моделей светодиодов ведущих мировых брендов.

Интенсивность излучения, которую еще называют световым потоком, зависит от производителя и семейства светодиода. Паспортное значение светового потока мощных светодиодов принято замерять на максимально допустимом рабочем токе. Компания-изготовитель фирменных фонарей вместе с типом установленного светодиода, указывает количество выдаваемых изделием люмен.

К сожалению, часто на упаковке фонарика указываются завышенные характеристики, в том числе и световой поток. Причина этого проста — любой производитель хочет реализовать как можно больше товара.

Световой поток неразрывно связан с цветовой температурой света. Современный светоизлучающие диоды способны излучать световой поток до 200 люмен на 1 ватт и могут производиться с любой температурой свечения: от желтовато теплого до холодного белого. Фонари с тёплым белым цветом излучения (T≤3500°K) наиболее приятны для глаза, но менее яркие.

Освещение с нейтральной цветовой температурой(T=4000-5500°K) более эффективно позволяет рассматривать мелкие детали. Холодно-белый луч (T≥6500°K) в мощных фонарях с большой дальностью освещения, но в течение длительной работы раздражает зрение.

В связи с невозможностью проведения точных расчетов, продолжительность жизни светодиодов рассчитывают методом экстраполяции. При температуре 25-50 °C их срок службы кристалла может превысить 200 тыс. ч., но это не оправдано экономически.

Поэтому производители допускают повышение рабочей температуры до 85°C, экономя, таким образом, на охлаждении. Превышение порога в 150°C приводит к необратимым процессам выгорания кристалла и потере яркости.

Индекс цветопередачи (CRI) – качественный показатель, характеризующий способность светодиода освещать предметы без искажения их реального цвета. Для светодиодных источников освещения, в том числе и фонариков, показатель цветопередачи в 75 CRI и выше считается хорошим.

Важным элементом светодиода является линза. Она задаёт угол рассеивания светового потока, а значит, определяет дальность луча. В технических характеристиках светодиодов обязательно указывают значение угла излучения.

Для каждой модели этот параметр индивидуален и может варьироваться от 20 до 240 градусов. Мощные светодиоды для фонариков имеют угол 90-120° и, как правило, комплектуются отражателем с дополнительной линзой в корпусе.

Несмотря на резкий скачок в развитии мощных многокристальных светодиодов, мировые лидеры продолжают выпуск менее мощные светодиоды. Выпускаются они в корпусах небольшого размера, не превышающего 10 мм в ширине или диаметре. Типовое значение тока таких светоизлучающих диодов не превышает 70 мА, а световой поток – 50 лм.

Мощные фонарики на их основе постепенно исчезают с прилавков магазинов, ввиду худших технических характеристик и необходимости последовательно-параллельного подключения для повышения яркости. В сравнении с одним мощным кристаллом надёжность схемы и угол рассеивания нескольких таких элементов в одном корпусе намного хуже.

Отдельно стоит отметить четырёхвыводные светодиоды в корпусе P4 «SuperFlux» или «Пиранья», которые имеют улучшенные технические характеристики. У светодиодов «Пиранья» есть два важных преимущества, благодаря которым они востребованы:

  • более равномерно распределяют световой поток;
  • не нуждаются в отводе тепла;
  • имеют низкую себестоимость.

5 крупнейших производителей

Переносной фонарик должен быть не только эргономичным, но и оснащенным надёжным светодиодным источником с высоким рабочим ресурсом без потери яркости. Чтобы не ошибиться с выбором, предпочтение следует отдавать производителям светодиодной продукции мирового уровня.

Подразделение японской компании Nichia долгое время удерживало лидирующие позиции в производстве светодиодов всех типов. Из-за высокой стоимости продукции и усиливающейся конкуренции со стороны Китая и Тайваня сегодня встретить их светодиоды в фонарях европейского рынка удается все реже. Однако, Nichia необходима миру, как двигатель прогресса.

Ведь разработки японских компаний берут за основу их китайские и тайваньские коллеги. Мощные светодиоды для фонариков от всемирно известной компании Cree удерживают первенство не только на американском континенте. Выгодно выделяясь меньшей себестоимостью и высоким качеством, светодиоды от Cree доступны всем желающим европейского континента.

Аккумуляторный фонарь на мощном кристалле от американского бренда – это надёжный друг в походе, ночной рыбалке и пр. Philips Lumileds – европейский производитель светоизлучающих диодов широкого спектра. Компания достигла определённого прогресса в построении систем наружного освещения функционального и архитектурного значения.

Разработчики Philips Lumileds осуществляют комплексный подход в построении светодиодных систем, учитывая их дизайн, степень защиты и удобство пользования.

Хорошо известная в России южнокорейская корпорация Samsung своевременно профинансировала своё подразделение по поиску новых светодиодных решений и теперь имеет полный цикл производства излучающих диодов. Samsung не ограничивается выпуском LED подсветки для собственных дисплеев.

Их успехи распространились и на другие сегменты рынка: светодиоды большой мощности (в том числе и для фонарей), ультраяркие элементы для вспышки, а также модули внутреннего и внешнего освещения.

Osram Opto Semiconductors прославилась отличными характеристиками светодиодов из серии Duris, которые выгодно отличаются высокой светоотдачей и индексом цветопередачи. Немецкая компания сделала ставку на внедрение светодиодных технологий в промышленные отрасли, ориентируясь на выпуск готовых специализированных ламп и светильников. В лабораториях Osram улучшают показатели светоизлучающих диодов не только видимого спектра, но и делают открытия в ИК, УФ и лазерном направлении.

Доклады научных работников вместе с новостями о развитии искусственного освещения свидетельствуют о продолжающейся здоровой конкуренции между крупными корпорациями.

Положительные тенденции развития светодиодных технологий мы видим в постоянно обновляемом модельном ряде фонарей, удивляющих своим дальнобойным лучом, высокой степенью защиты, способностью зарядки от солнечной энергии и прочими ноу-хау.

Источник: https://ledjournal.info/spravochnik/svetodiody-dlya-fonarikov.html

Светильники на солнечных батареях – ремонт и улучшение своими руками

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

На участках у многих дачников есть садовые светильники на солнечных батареях, в основном китайского производства, не отличающиеся особой надёжностью.

Несложные доработки позволяют заметно повысить эксплуатационные характеристики таких светильников.

Садовые светильники не только украшают участок, но и освещают дорожки, делая вечерние прогулки по саду безопасными. Все садовые светильники подразделяются на стационарные и автономные. Размещение стационарных светильников на садовом участке сопряжено со значительным объёмом работ по прокладке электрического кабеля и установке самих светильников. Да и цена их весьма высока.

Стационарные светильники на участке можно дополнить, а то и заменить автономными устройствами. Они будут уместны буквально в каждом уголке сада. Особенно

эффектно выглядят такие светильники, если разместить их по периметру водоёма и вдоль садовых дорожек. Существуют ещё и автономные садовые прожекторы, которые используют для подсветки построек и крупных декоративных растений.

Несмотря на разнообразие моделей автономных садовых светильников, все они собраны по типовой схеме, которая включает в себя солнечную батарею, аккумулятор, преобразователь напряжения и светодиод или светодиодный модуль. Любой из этих узлов можно усовершенствовать, улучшив тем самым эксплуатационные характеристики садовых светильников — например, яркость или продолжительность их работы.

Доработка светильника «башня» своими руками

К примеру, светильник «Башня» (рис. 1) собран на импульсном преобразователе DA1-ANA618 (или его аналогах – ANA608, Y801, Y8018). Импульсный преобразователь повышает напряжение никель-кадмиевого аккумулятора до уровня, необходимого для включения светодиода HL1.

Кроме того, преобразователь отслеживает напряжение на солнеч ной батарее, а с наступлением сумерек (при снижении напряжения на солнечной батарее) включает светильник. Величина тока, протекающего через светодиод, и, соответственно, яркость светодиода зависят от индуктивности дросселя L1. В светильниках разных производителей установлен дроссель индуктивностью 68-82 мкГн.

При такой величине индуктивности ток через светодиод не превышает 12 мА, хотя рабочий ток для большинства светодиодов малой мощности составляет 20-30 мА.

Чтобы повысить величину тока (яркость светильника), следует заменить штатный дроссель L1 дросселем с индуктивностью 33 мкГн. Ток, протекающий через дроссель, очень мал. Поэтому можно использовать дроссель практически любой конструкции с заданной величиной индуктивности (фото 1).

Ссылка по теме: Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками

Из платы следует выпаять старый дроссель и на его . место установить новый. Если плата приварена к корпусу светильника и развернута компонентами внутрь фонаря, её не обязательно демонтировать. Надо, воспользовавшись оловоотсосом, удалить припой, после чего извлечь дроссель из платы (фото 2).

В зависимости от конструкции светодиоды обеспечивают различную яркость при заданном рабочем токе. У сверхъярких светодиодов малой мощности яркость колеблется в широких пределах от 2 до 20 кд/м2 и выше.

В рассматриваемом садовом светильнике использован светодиод с плоской шляпкой, который при рабочем токе 20 мА создаёт световой поток яркостью около 4 кд/мг. Этого достаточно для освещения площади в радиусе до 1,5 метра.

Простая замена такого светодиода сверхъярким светодиодом 5013UWC с яркостью 20 кд/ м2 значительно улучшит характеристики садового светильника.

При увеличении рабочего тока и яркости светодиодного фонаря возрастает ток, потребляемый от аккумулятора. Нужно вместо штатного аккумулятора ёмкостью 600 мАч установить аналогичный по размерам никель-металлогидридный аккумулятор ёмкостью 1000 мАч, тем самым значительно увеличив продолжительность автономной работы светильника даже в пасмурную погоду (фото 3).

Следует отметить, что в настоящее время выпускаются никель-металлогидридные аккумуляторы типоразмера ААА различной ёмкости: 1 000, 1 100, 1 350, 1 800 и даже 2 000 мАч. Чем больше ёмкость установленного аккумулятора, тем дольше будет работать светильник от одной зарядки.

Перед покупкой аккумулятора надо мультиметром обязательно проверить напряжение. У никель-металлогидридного аккумулятора напряжение на электродах не превышает 1,3 В.

У солевых или щелочных батарей напряжение на электродах составляет 1,50-1,57 В.

Иногда недобросовестные продавцы под видом никель-металлогидридных аккумуляторов высокой ёмкости реализуют стилизованные под аккумуляторы солевые батареи.

Ссылка по теме: Светильник с витражом своими руками

Светильники с тремя светодиодами

Чтобы светильник создавал равномерное освещение, вместо одного светодиода можно установить три под углом 120 градусов. Светодиоды включают параллельно друг другу.

Перед монтажом следует проверить разброс их рабочего напряжения, который должен быть минимальным, иначе из трёх светодиодов ярко гореть будет только один, а остальные — лишь тускло светиться. Простую проверку несложно осуществить, собрав тестовую схему (рис. 2).

Если использованы свето диоды из одной партии, они будут светиться практически с одинаковой яркостью (фото 4).

Следует учитывать, что прямое падение напряжения у светодиодов разного цвета свечения значительно отличается (см. таблицу).

Поэтому при параллельном включении светодиодов разного цвета светиться будет тот, на котором падение напряжения меньше.

Светодиоды расположены на плате диаметром 15 мм. Чертёж печатной платы, собранный светодиодный модуль и садовый светильник на солнечной батарее с этим светодиодным модулем показаны на фото 5-6.

Можно изготовить садовые светильники, которые будут гореть разными цветами — красным, синим, жёлтым, зелёным, белым, пурпурным. Необходимо лишь подобрать соответствующие светодиоды. Предпочтение следует отдать сверхъярким светодиодам, которые при одинаковом рабочем токе обладают значительно большей яркостью, чем обычные (фото 7).

Динамический многоцветный светильник

Независимо от того, какого цвета светодиоды выбраны для садового светильника, этот цвет будет статичным, неизменным во времени.

Гораздо более интересного эффекта можно достичь, воспользовавшись трёхцветным светодиодом со встроенным генератором. Такие светодиоды используются в более дорогих светильниках НЛО и прудовых фонарях шарообразной формы.

По сравнению с обычными садовыми светильниками стоимость динамических фонарей в 15-20 раз выше!

Трёхцветные светодиоды со встроенным генератором содержат на одном из электродов микросхему, которая управляет работой RGB- матрицы, смонтированной на другом электроде (фото 8). У светодиода два вывода — катод и анод. Анодный вывод, как правило, длиннее.

К источнику питания трёхцветный динамический светодиод подключается через токоограничительный резистор. Рабочий ток у такого светодиода составляет 20 мА. Динамические светодиоды недопустимо подключать к источнику питания без токоограничительного резистора или подавать на них напряжение обратной полярности.

Максимальное обратное напряжение более 0,5-0,75 В разрушает динамические светодиоды.

Трёхцветные динамические светодиоды бывают с быстрым изменение цвета (fast fading) и с плавным затуханием (slow fading). Последние наиболее интересны для использования в садовых светильниках. Цвет их свечения как бы перетекает от красного к жёлтому, затем к зелёному, синему, белому, оранжевому и обратно.

В зависимости от количества приобретаемых светодиодов и места приобретения стоимость светодиодов заметно варьируется. Так, партия светодиодов из 100 штук, приобретённых на радиорынке, обошлась автору в 10 руб. за штуку, а через розничную сеть эти же светодиоды реализуют по 55 руб.

Подключить трёхцветный светодиод со встроенным генератором к садовому светильнику вместо установленного белого светодиода невозможно: он просто не будет . работать.

И причина проста — преобразователь, установленный в : садовом фонаре, вырабатывает импульсное напряжение прямоугольной формы с частотой 200-250 кГц (фото 9).

Каждый новый импульс перезапускает генератор, встроенный в трёхцветный динамический светодиод, а для нормальной работы генератора импульсное напряжение следует преобразовывать в постоянное.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/02/svetilniki-na-solnechnyx-batareyax-remont-i-uluchshenie-svoimi-rukami/

Доработка налобного фонаря

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ФОНАРИКА

Выживание в естественной среде

Схемы, принцип работы, фотографии и видео пружинных арбалетов. Преимущества арбалета на пружинах.

Школа выживания

Осенью прошлого года я сдуру купил дешевый «налобник» для работы в темной деревне без уличного освещения и езды на лыжах по лесу.
Муську и «фонаревку» про чужой опыт читал недолго (а чего там сложного?), каюсь. Но у кого-то они дохли через полгода и были ядовито-голубыми с оттенком белого на ~8000К наподобие электросварки «морозной свежести арктического утра». На рекомендуемые бывалыми дорогие фирменные изделия денег не хватало тогда. Поэтому я выбрал просто — не самый уж дешевый и с довольно приличными оценками покупателей товар (миллион мух не могут ошибаться, ага). Цена была 779 руб. в ноябре 2017 г. за самый «навороченный» комплект — с ЗУ, аккумуляторами, светодиодом XML L2.

Модель GZLIDY 20W, до тех ватт и заявленных 5000 лм светового потока ему очень далеко: ru.aliexpress.com/item/RU-5000LM….

Свет был тусклый (после прогрева), неприятно-холодный, с плохой цветопередачей. Про поддельные «Cree» пр-ва китайской конторы LatticeBright информации в инете уже достаточно. Поэтому в январе я докупил комплектующее для улучшения «полуфабриката» — медную подложку-звезду с DTP (прямым тепловым путем к кристаллу):

www.aliexpress.com/item/20mm-1-6mm-DTP….

К тем звездам в апреле 2018 приехали светодиоды Samsung серии LH351D в совместимом с имеющимися платами 3535 корпусе, марки SPHWHTL3DA0GF4T0Q6 (9Вт 4000K CRI 90) по 66,4 р., made in Korea от офиц. дилера в Москве через групповую покупку у е-неона на форуме «фонаревка» и дешевую доставку почтой России, а не транспортной компанией, как любила та зажратая контора.

Фирма Самсунг — один из лидеров области, ее «светики» по отношению качество/цена часто лучше заслуженных брэндов Cree и Nichia. Китайский светодиод слева от корейского самонапаянного:

Разобрал «голову» фонаря — линза откручивается, белая стопорная шайба поддевается ножом. Оказалось, что «звезда» со светодиодом алюминиевая 6-гранная поперечником 20 мм, около 1,2 мм толщиной крепилась к алюм.

трубчатому корпусу только по периметру, на ширине всего 2-3 мм.

Без каких-либо винтов, шурупов, заклепок, клея и термопасты, лишь пластиковой шайбой-вставкой на одном честном слове трении, чтобы потом расшататься от тряски и тепловых циклов.

Самая горячая центральная часть платы светодиода свободно висела в воздухе и зря грелась. И это яркий пример «запланированного устаревания». На фонаревке были советы вытачивать таким врожденным инвалидам на станках новую сердцевину корпуса и далее покупать нормальные марки, а тот неизлечимый «отстой» вешать на собак для их выгула в темноте, дарить врагам, выкидывать и т.п. Но у меня в кучке радиолюбительского хлама нашелся советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с легким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода. Тот кондер был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобожден от рулонов фольги, запихан в центральное отверстие «головы» фонаря заподлицо с основным корпусом, просверлен в 5-ти местах и порезан ножницами в «розочку». Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой и привинчен на штатное место 2-мя шурупами, примерно такие же использовались в VHS кассетах. После припайки к звезде почему-то трех проводов (может там датчик тока так сделан?) и механической сборки фонарь продолжил работу как осветительный прибор, т.е. по току и напряжению драйвер с новым светодиодом подружились. Резьба линзы довольно хлипкая, я ее закрутил 3-й раз с трудом. И еще центрирующую (крепежно-отражательную, белую) пластмассовую шайбу мне пришлось слегка проточить надфилем, чтоб головки шурупов не мешали ей прижаться на законное место, поближе к плате светодиода.
И медная звезда не была предназначена под тонкие шурупы, ее тоже дотачивал дрелью и надфилем. Использованные инструменты и материалы:

  • 1) стол
  • 2) тиски
  • 3) паяльники 40Вт и ЭПСН 100Вт с советским еще симисторным «диммером» на ~60% мощности для прогрева пустой звезды (MCPCB) снизу и припайки светика на заранее облуженную медную плату.
  • 4) картонные кусочки для зажима звезды горизонтально, чтоб тепло от паяльника в сталь не ушло. Про термопрофили пайки знаю, но припой ПОС-61 у меня случайно испачкался в примесях более легкоплавкого сплава с висмутом. И таким экспресс-методом я уже около 50 звезд запаял за последние 6 лет, только 1 Cree XRC7090 отказал из первых паек, еще чистым припоем.
  • 5) пинцет для держания проводов при припайке (пальцы не казенные)
  • 6) мини-электродрель из движка ЭДГ-6 (тоже DIY)
  • 7) сверло для металла 1,6 мм из Р6М5 стали
  • 8) отвертка крестовая 4 мм
  • 9) ножовка по металлу
  • 10) ножницы обычные для бумаги длиной 175 мм, но тоже советские еще с металлическими ручками, с облупленной краской цвета «хаки».
  • 11) Остроконечный ножик для поддевки и снятия пластиковой белой шайбы.
  • 12) надфиль круглый или плоский для расточки крепежных отверстий MCPCB, чтоб они стали ближе к центру на 1 мм. Иначе шурупы крепежа звезды входили бы не в просверленный стакан кондера, а в толстый корпус, сверлить который слишком долго.

Снимать на фото инструментарий мне стыдно, на рабочем месте у меня разгильдяйство. Из-за большей толщины новой платы (на 0,4 мм) положение светодиода в оптике стало правильнее, узкий луч чуть расширился, что удобнее для работы вблизи. Ток потребления с АКБ — 600/160 мА в ярком и тусклом режимах, это всего 2,2 Вт мощности. Время работы от фуфловых акб не засекал пока. Корпус греется, но не обжигает. Фото с полуметровой металлической линейкой (ГОСТ 427-75), макс. яркостью и широким углом луча: Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят) «на десерт», для оценки цветопередачи я поместил кусты малины ночью, без вспышки и обработки. Фотошоп при проявке RAW показал ЦТ 3900K, все его ползунки были «по умолчанию». JPG слишком шумный почему-то. P.S. Сильно не пинайте, это мой первый обзор тут.

Придуманный мной способ дешевого «затыкания» слабого теплоотвода рабочий и меня пока устраивает. Пляски с весами, спектроскопами, тепловизорами и осциллографами про многие примененные мной компоненты сделаны ранее другими людьми, опытными бинодрочерами светодиодофилами.

Бимшоты (снимки лучей на стенах) делать я не умею и на разных зумах это долго. Калиброванных стен и расстояний от них нет поблизости. И оригинальный первый вариант обратно собирать не хочу для сравнений было/стало — резьбы жалко, хлипкие они в алюминии. Стишок сатирический, не мой «Бюджет в 500 рублей означен, Бессмысленный и тусклый свет. живи еще хоть четверть века — все будет так. исхода нет. придет другой — начнет сначала. И повторится все опять: пятьсот рублей, 2 батарейки, ужасный линзовый фонарь.»

© Фонаревка

автор: kapetz_finkap

Так же стоит прочитать:

– Реальные тесты многосекционной портативной солнечной панели для зарядки повербанок и гаджетов.

– Фонарик для смообороны. Может использоваться как куботан.

– Вы наверное неоднократно видели такие фонарики на форме полицейских в фильмах и сериалах.А теперь можете прочитать обзор и приобрести себе такой фонарик.

– Фактически буйсбольная бита с функцией фонаря. Абсолютна законна для ношения и перевозки в автомобиле!

Школа выживания

“свет”, “фонарь”, “доработка”

Обзор Blackview BV9000

Выживальщики оценят этот телефон, он выделяется среди защищенных смартфонов!

Как сделать нож

Как сделать нож своими руками в домашних условиях. Ямка с тремя кирпичами вместо горна, велосипедный насос для наддува, шашлычный мангал для приготовления углей, небольшая кувалда, да монтировка – из которой и изготавливается самодельный нож.

Разведение костра в таежном лесу

Как развести костер зимой в таежном лесу. Какие существуют виды костров. Как незамержнуть во время ночевки у костра. Можно ли спать зимой у костра без палатки и спальника. Что такое костровой экран.

Источник: http://rusurvival.ru/text/Dorabotka-nalobnogo-fonarya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.