Как переделать радиоуправляемую модель с ДВС на электродвигатель

Генератор из асинхронного двигателя своими руками: 3 схемы

Электрики давно научились извлекать пользу из принципа обратимости электрических машин: когда попадает в руки вроде бы ненужный трехфазный движок, то его можно раскрутить от бытовой сети или вырабатывать бесплатную электрическую энергию.

Эта статья рассказывает, как можно просто и надежно сделать генератор из асинхронного двигателя своими руками по одной из трех доступных схем, а в ее конце приведен видеоролик, автор которого воплотил в железе эту идею.

Однако там есть ошибочные выводы. Не повторяйте их.

Секреты подбора электродвигателя

Асинхронная машина может работать в режиме:

1. двигателя, когда на нее подается электрическое напряжение;

2. или генератора, если вращать ее ротор с определенной величиной крутящего момента от дополнительного источника. Им может быть любой двигатель внутреннего сгорания, водяная турбина, ветряное колесо или другой источник энергии.

Отработавшие на производстве трехфазные электродвигатели часто списывают. Они попадают в руки домашнего мастера практически бесплатно или по символической цене.

Ими не сложно воспользоваться для решения бытовых или хозяйственных задач. Потребуется только оценить конструкцию: возможности по выработке электроэнергии определенного напряжения и мощности от источника энергии с конкретным числом оборотов.

Для этого следует изучить характеристики статора и ротора.

Коротко о статоре

Конструкция статора асинхронного двигателя представлена:

· тремя обмотками, по которым проходит электрический ток;

· магнитопроводом из пластин электротехнического железа, созданному для передачи магнитного потока.

Соединение концов обмоток может выполняться схемой звезды либо треугольника. Каждый вариант имеет свои особенности. Их надо учитывать для различных условий эксплуатации.

Чтобы не отвлекать ваше внимание на этот вопрос рекомендую тем, кого он интересует, ознакомиться с этой информацией более подробно в статье о способах подключения трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть.

Она будет полезна многим людям.

Что надо знать о роторе

Он имеет три обмотки из изолированного провода. по которым протекают наводимые токи и формируют суммарный крутящий момент магнитного поля.

Эти обмотки могут быть:

1. выведены на внешние клеммы статора через контактные вращающиеся кольца с щеточным механизмом. Его называют ротором с фазной обмоткой;

2. короткозамкнуты встроенным алюминиевым кольцом — «беличье колесо».

Выглядят они следующим образом.

Однако, если попалась в руки модель с фазным ротором, то ее легко переделать в короткозамкнутую: достаточно просто зашунтировать выходные контакты между собой.

Важные электрические характеристики

Чтобы сделать генератор из асинхронного двигателя стоит учесть:

· поперечное сечение провода обмотки. Оно ограничивается тепловым воздействием от протекающих суммарных токов, формируемых как от активной нагрузки, так и реактивных составляющих;

· число оборотов, на которые рассчитан электродвигатель. Это оптимальная величина, котрой следует придерживаться при выборе подключения к источнику энергии;

· КПД, cos φ;

· схему подключения обмоток.

Эти величины указываются на табличке корпуса или рассчитываются косвенными методами.

Как работает двигатель в режиме генератора

При раскрутке ротора необходимо возбудить электромагнитное поле. Его добиваются за счет параллельного подключения к обмоткам емкостной нагрузки от батареи конденсаторов разными методами. Рассмотрим их.

Две схемы звезды

Типовое подключение выглядит следующим образом.

Упрощенный вариант схемы показан ниже.

Здесь применяют рабочий и пусковой конденсаторы, которые коммутируются собственными переключателями.

Схема треугольника

Она позволяет вырабатывать 220 вольт линейного напряжения.

Как подобрать конденсаторы

Емкость конденсатора для возбуждения генератора можно подсчитать по формуле, исходя из реактивной мощности, частоты и напряжения.

С=Q/2π∙f∙U2.

Следует учитывать, что они по разному влияют на нагрев обмоток в различных режимах. Поэтому для холостого хода и работы генератора используют ступенчатое переключение.

Рекомендуемые расчеты представлены таблицей.

Конденсаторную батарею рекомендую набирать из бумажных моделей на 500 вольт. Пользоваться электрическими конструкциями не рекомендую даже при включении каждой полугармоники через диод.

Электролит при нагревании может закипеть, что приведет к взрыву корпуса.

Особенности эксплуатации

Для безопасной работы необходимо:

· правильно подобать измерительные приборы;

· включить в схему защиты автоматический выключатель и УЗО;

· смонтировать схему резервного питания;

· правильно выбрать систему напряжения;

· избегать перегрузок за счет эффективного подключения потребителей;

· контролировать рабочую частоту на выходе.

О том, как это сделать, подробно раскрыто в статье на моем сайте: «Как сделать генератор из асинхронного двигателя». Рекомендую прочитать и выполнить.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5adb8cd6ad0f22aa4b4ef4ed/5ade0d708c8be3de6c6fc4d2

Радиоуправляемые автомобили как хобби

Приветствую! В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля.

В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее. Подробности под катом.

Осторожно, много трафика.

Монстры (Monster Truck)

Наиболее популярный класс техники для развлечения. Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив. Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.

Багги

Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту. Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.

Шорт-корс (Short Course)

Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом. Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.

Трагги (Truggy)

Что-то среднее между багги и монстром. Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра. Отличный компромиссный вариант.

Краулеры (Crawler)

Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью. Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.

Дрифт (Drift)

Исключительно шоссейный машины. Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.

Ралли (rally)

На ряду с краулерами довольно редкий класс авто. Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.

Трофи (trophy)

Отличается высокой копийностью, полный провод — часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками. Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота. На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.

Масштаб моделей

Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.

Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч. Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8.

Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.

Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой ( около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму. Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.

Двигатели

В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:

• Электрический коллекторный мотор. Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
• Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК). Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
• Калильный карбюраторный двигатель. Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 — 40000 оборотов.
• Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы

Цены

Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd).

С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 — 700 usd).

Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 — 70 тысяч рублей (1200 — 2000 usd).

Комплектации (варианты поставок)

Бывает два вида поставки моделей:

• RTR — ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
• Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.

Аппаратура (аппа)

Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов: До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:

Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги

Общая картинка с официального сайта: Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза.

Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама. Нижняя дека: Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.

5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.

Конструкция передней подвески: Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.

Какую модель купить?

Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами.

Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр — например HPI Savage.

Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники — ссылки внизу статьи.

Бренды (производители)

В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:

• Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
• RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
• Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 — 70 тысяч (2000 — 2300 usd).

Соревнования

Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского.

У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:

• Багги 1:10 4wd электро
• Багги 1:8 4wd электро
• Багги 1:10 4wd нитро
• Багги 1:8 4wd нитро
• Хобби unlim 1:8

Необходимо оговорится что описанные классы это некоторая условность и может меняться от городу к городу, в зависимости от популярности тех или иных моделей. Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 — 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.

Нитро или электро

До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью.

С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре. От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.

Как начать?

Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали.

Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.

В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»: http://maps.yandex.ru/-/CVvMuDY7.

На выходных там всегда кто-то катается, но имейте ввиду что трасса общая и бесплатная, поэтому нужно вести себя культурно и не гадить.

Полезные ссылки

Задавайте вопросы.

Всем спасибо за внимание.

• rc
• хобби
• пульт управления
• автомодели
• моделизм

Источник: https://habr.com/post/234057/

Совершенствуем двигатель радиоуправляемой машины

Эту статью мы посветим тому, как можно прокачать ДВС машинки на радиоуправлении и расскажем о всех тонкостях и опасностях, которые ждут начинающего коллекционера и минигонщика. Итак, начать стоит с предупреждения.

Вы должны осознавать, что все гарантии на радиоуправляемую машину вылетают в трубу, как только шлифовальный диск касается любой ее детали. Если вы решились на этот шаг, то следуйте строго по инструкции этой статьи.

Ведь тюнинг маленьких моделей машин — это тоже кропотливый процесс.

Необходимый инструмент

• Надфили;
• Бормашинка с абразивными камнями и карбидными бурами;
• Полировочная паста и полировочные насадки;
• Консервирующее масло;
• Аэрозольный очиститель;
• Шкурка с зерном от 400 до 600 единиц;
• WD-40.

BMW 320si WTCC, 4WD, RTR, 25ccm

Хорошенько подумайте, нужен ли вашей машине такой апгрейд, ведь высокоуровневые фабричные двигатели улучшить не получится. И даже пытаться не стоит. Это конечно не тюнинг масштабных авто, но попотеть тоже прvдеться.

Итак, приступаем к работе.

Первая часть работы

Полностью очистите двигатель, затем разберите его до пустого картера и гильзы. Мы будем прокачивать только гильзу, но картер также потребуется, чтобы вы могли сверить совпадение окон и каналов. Дальше следует тюнинг гильзы цилиндра. Доработка двигателя моделек машин очень важная часть, ведь от этого напрямую зависят динамические показатели маленькой машины.

Теперь нужно закруглить нижний край гильзы. Осмотрите нижний край. Если вы увидели прямоугольный край или совсем незаметное закругление, то закруглите край, чтобы сгладить поток топливной смести, когда он пересекает эту область и поднимается к окнам продува. Начинайте закруглять нижний край гильзы на ее наружной поверхности.

Сделать эту операцию можно при помощи барабана с шкуркой мелкого размера на бормашинке.

ДВС радиоуправляемой машинки

Старайтесь поддерживать минимальную скорость машинки, чтобы снимался только небольшой слой материала за один раз. Также в этом деле может помочь плоский напильник.

Но будьте предельно осторожны, ведь такой тюнинг маленьких машин не терпит осечек, работайте максимально аккуратно.

После того, как при помощи барабаны у вас получилась нужная форма, возьмите насадку с абразивной резиной, чтобы до конца зачистить поверхность.

Уменьшение сопротивления

Поверхность должна быть максимально гладкой, чтобы топливная смесь текла без всяких проблем. Чтобы закруглить внешнюю нижнюю кромку гильзы, используйте карбидный бур или барабан с мелкой шкуркой.

После этого аккуратно пройдитесь абразивной насадкой и отполируйте фетровым кругом с полировочной пастой. Завершенный край гильзы должен быть гладким и закругленным, это поназит сопротивление при прохождении топливной смеси.

Проверьте, так ли у вас.

Тюнинг двигателя для каждой мадельки, как и для настоящих машин, дело сугубо индивидуальное. Есть общепринятые методы доработки моторов, но качество исполнения у каждого автомеханика свое, поэтому как и в какую сторону изменятся показатели работы двигателя — зависит только от вас, будьте внимательны и аккуратны в работе.

Бустерные окна

Перейдем к бустерным окнам. Здесь возможно будет плавный переход из-за острого восходящего угла отверстий, и обработка может быть не обязательной.

Но те окна, которые были порезаны прямо, могут быть улучшены при помощи скашивания кромки. Вам нужно будет сточить внешнюю сторону гильзы под таким углом, чтобы он был направлен к вершине гильзы.

Использовать в этой работе можно карбидный бур на маленьких скоростях или же тонкий и длинный камень.

«Оперируйте» только на внешней поверхности гильзы, и запомните, что никогда нельзя затрагивать внутреннюю кромку отверстия. Это так же, как тюнинг двигателей у масштабных авто.

Далее сточите острый край внешней части дырки для сглаживания и в дальнейшем течения топливной смеси через это самое окно.

Поможет здесь насадка с абразивной резиной, она создаст ровную поверхность для продуктивного протекания смеси. Внутренний край не должен быть затронут.

Вторая часть работы

Теперь перейдем к модификации направляющих и продувочных окон. Все, что вам нужно здесь добавить — это небольшой радиус отверстий. Но есть и альтернативный вариант этой модификации: вы можете создать эффект направляющего окна при помощи формирования внешней стороны гильзы.

Используйте круглый надфиль для созданий канавки (также можете воспользоваться бормашинкой) на стороне отверстия, которая расположена ближе к выхлопному окну. Если все сделано правильно, эта канавка будет направлять часть воздушно/топливной смеси к самой вершине гильзы, подобно дополнительному окну.

Тюнинг двигателя модели машин в масштабе 1 : 43 сильно отличаются от реальных авто, так как работы нужно выполнять с особой точностью. Меленькая погрешность может привести к серьезным потерям КПД мотора.

Для устранения проблемы можно воспользоваться надфилем или карбидным буром. С помощью этих инструментов выровняйте нижние края скашивания и сформируйте так называемые направляющие канавке.

Это не полноценное направляющие окно, но такая канавка поможет более продуктивно направлять топливную смесь до выхлопного окна. Чтобы добиться еще большего эффекта, направьте канавку соответственно углу канала в картере движка.

Подобный тюнинг мотора машины на радиоуправлении положительно сказывается на его показателях.

Очистка и сборка

Продувочное окно на другой стороне гильзы должны быть отредактировано подобным образом. Обработайте два продувочных окна бормашинкой. Теперь переходим к заключительным этапам тюнинга.

Тщательно очищаем гильзу не жалея на это дело аэрозольный очиститель, затем хорошенько продуйте сжатым воздуходом. Сделай эту операцию несколько раз для полного очищения. Обязательно убедитесь, что все опилки удалены из полостей двигателя.

Тюнинг двигателя масштабных моделей машин опирается на те же принципы.

Обильно пропитайте гильзу и остальные детали движка WD-40, чтобы удалить остатки влаги.

Все, пора собирать двигатель, используйте after-run oil (консервирующее масло) для промывки гильзы, подшипников и других поверхностей, которые поддаются трению. На этом процесс заканчивается.

Внимательно соберите двигатель и поместите в ваш маленький кар. В таком тюнинге моделей машин самыми главными условием успеха является аккуратность и внимательность.

Источник: http://avtopolza.ru/tyuning/dvigatel-radioupravlyaemoj-mashiny/

Топливо для радиоуправляемых моделей с ДВС – как выбрать

Топливо – неотъемлемая часть моделизма. От его качества и состава напрямую будут зависеть не только скоростные и мощностные показатели модели, но и период ее беспроблемной эксплуатации. Одним словом, «здоровье» двигателя целиком и полностью будет зависеть от того, что Вы зальете в топливный бак радиоуправляемой модели.

В среде моделизма используются два основных вида топлива – бензин, смешанный с маслом для двухтактных двигателей (применяется для моделей с бензиновым ДВС), и метанол, или нитрометан, как его обычно называют (для моделей с калильным ДВС). С первым вариантом все понятно. Мы остановимся на последнем варианте и рассмотрим его более подробно.

Итак, топливо для калильных двигателей представляет смесь из метанола, касторового масла и, в качестве присадки, небольшой доли нитрометана.

Метанол позволяет получить на 10-15% больше крутящего момента и 7-10% мощности по сравнению с бензином, касторовое масло смазывает элементы двигателя, а нитрометан еще немного улучшает характеристики получившейся топливной смеси как присадка. Эта смесь упаковывается в герметичные металлические или пластиковые канистры различного объема (каждый производитель выпускает свой вариант) и далее попадает в руки к нам, моделистам.

В зависимости от процентного содержания нитрометана в метаноле, указанного на емкости (самые распространенные – 15-30%), характеристики топлива будут отличаться, об этом следует помнить и подходить к выбору весьма ответственно.

Как же понять, какое топливо использовать?

Для начала, обратиться к инструкции. Каждый производитель, исходя из специфики своих моделей и их двигателей, рекомендует определенное процентное содержание нитрометана.

Если же, по какой-то причине, инструкции нет или там не указана эта информация, можно ориентироваться на топливо с содержанием в 20%. Это среднее универсальное значение, которое подойдет для  практически всех автомоделей и температурных режимов.

То есть, если у Вас нет точной информации по своей модели, 20% топливо не нанесет вреда двигателю, Вы можете смело использовать его.

Для чего же существуют 25%, 30%, 35% и более?

Как правило, техническая жидкость с подобным процентным содержанием используется в спортивных моделях автомобилей: высокий процент позволяет повысить показатели и улучшить характеристики. Но негативно сказывается на долговечности и ресурсе двигателя, что не имеет значения для спорта, т.к. там на счету каждая секунда и модель с двигателем готовятся под каждые соревнования.

Для самолетов и вертолетов с ДВС несколько другая история, т.к. большую часть времени двигатель на этих моделях работает на максимальную мощность и на максимальных оборотах.

В данных моделях содержание нитрометана, как правило, не превышает 10%, однако пропорция масла увеличена. Это связано с условиями работы двигателей, чтобы обеспечить необходимый процесс и количество смазки.

Это плавно подводит нас к выводу, что для каждого класса – авто или авиа – нужно выбирать только свое топливо.

Какой объем выбрать?

Зависит целиком и полностью от частоты и активности эксплуатации Вашей модели. Если планируется частое катание, имеет смысл взять большой объем – 2.5/3.8/5 л. Если же от случая к случаю, то лучше взять небольшой объем – 1 л будет вполне достаточно. Все дело в том, что топливо в уже открытой канистре постепенно теряет свои свойства, и чем дольше хранение, тем ниже его характеристики.

Отметим, что выбрать правильное топливо – половина успеха. Следует обязательно помнить, как с ним обращаться и как его хранить.

Используя эти нехитрые рекомендации по выбору и хранению технической жидкости, Вы можете всегда быть уверены в том, что модель будет работать в оптимальном режиме.

Если же у Вас остались вопросы или сомнения – смело обращайтесь к нам! Опытные продавцы и мастера компании Хобби Центр помогут подобрать именно тот тип топлива, который подходит для Вашей модели и условий эксплуатации и, при необходимости, помогут обкатать и настроить ее.

Топливо для радиоуправляемых моделей

Источник: https://hobbycenter.ru/pro_hobby/toplivo-dlya-radioupravlyaemyh-modeley-kak-vybrat

Двигатели радиоуправляемых моделей

Часто в магазинах радиоуправляемых моделей можно увидеть одну и ту же радиоуправляемую модель с ценниками,  сильно отличающимися друг от друга (1.5 – 2 раза).

 Часто такие модели бывают укомплектованы коллекторными и  бесколлекторными двигателями и регуляторами оборотов соответственно.

 В чем же существенное отличие между такими моделями, и стоит ли платить больше? На этот и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

Коллекторные

На сегодняшний день существует несколько основных  типов двигателей использующихся как в простеньких дискретных игрушках, так и в моделях более высокого уровня.

1. Коллекторные
2. Бесколлекторные

Помимо классового деления на коллекторные и бесколлекторные двигатели делятся наподклассы, где цифрой (280, 300,400, 480, 500, 600, 650, 700, 720, 820, 900) , обозначается длиннакорпуса двигателя, то есть, если мы говорим о коллекторном двигателе 300 класса, то длинна

корпуса такого двигателя будет составлять 30мм.

Коллекторный двигатель прост в изготовлении и эксплуатации , а следовательно – дешевле своих
 бесколлекторных собратьев. Определяющей особенностей таких двигателей является наличиещеточно-коллекторного узла обеспечивающего электрическое соединение цепи ротора с цепями,

расположенными в неподвижной части машины.

Состоит из коллектора (набора контактов, расположенных на роторе)

и щёток (скользящих контактов, расположенных вне ротора и прижатых к коллектору)

Коллекторные двигатели, используемые в радиоуправляемых моделях, работают от сетипостоянного тока, то есть, подав на пару контактов такого двигателя соответствующее напряжениеот источника постоянного тока, например обычная батарейка, мы приведем вал двигателя вдвижение. Для того чтобы поменять направление вращения вала достаточно просто поменятьполярность подаваемого напряжения питания. В связи с этими особенностями, схема регулятораоборотов для коллекторного двигателя более простая, что так же уменьшает стоимость такой

аппаратуры.

Если говорить о надежности коллекторного двигателя, то он довольно таки сильно уступает
бесколлекторному.

1. Наличие щеточно-коллекторного узла подразумевает механическую системуподвижных контактов, а то есть не исключено искрение (сильный нагрев) и

   быстрый износ при неблагоприятных условиях эксплуатации (влага, грязь, пыль).

2. Однако малые размеры, вес, относительно низкая стоимость, а так же возможностьвосстановления щеточно-коллекторного делают такой тип двигателя наиболее

   часто применяемым.

Часто возникает вопрос о скорости вращения, а то есть и скорости радиоуправляемой моделиоснащенной коллекторным двигателем.

Не будем вдаваться в подробности, скажем лишь, чтоскорость коллекторных двигателей регулируется очень плавно, при этом момент прямо, а оборотыобратно пропорциональны нагрузке на валу (потребляемой мощности) — практически линейно —от режима холостого хода до режима полного торможения. То есть двигатель может провернуть

вал даже при значительной нагрузке, но за счет уменьшения оборотов.

Кстати, на двигателе обычно указывается число оборотов обмотки двигателя, чем меньше число,тем выше скорость вращения вала двигателя. Что может так же повлиять на выбор модели.Существуют высоко-оборотистые коллекторные двигатели, не уступающие по скорости своим

бесколлекторным собратьям.

Бесколлекторные

Бесколлекторные двигатели обладают менее плавной характеристикой регулирования скоростивращения вала , однако способны набрать максимальные обороты за доли секунды ( можете

представить как ваша машинка моментально рванет с места встав на задние колеса )

В отличие от коллекторного электродвигателя, у которого имеется подвижная часть – ротор инеподвижная – статор (корпус), у бесколлекторного двигателя подвижной частью является как раз

статор (корпус) с постоянными магнитами, а неподвижной частью – ротор с трехфазной обмоткой.

раза.

Надеемся эта статья поможет Вам определиться с выбором радиоуправляемой модели.

Была ли полезна для Вас статья?

Источник: http://rcview.ru/2012/2/1/dvigateli-radioupravlyaemyh-modelej